Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Не заводил машину дней десять.Сел повернул зажигание,с трудом прокрутило пару оборотов.Машина завелась и тут же заглохла.Дальше уже просто еле крутит и не заводится,решил что дело в аккуме.Зарядил,но все тоже самое завелась на секунду и потом еле крутится со странным посвистывающим звуком.При быстром осмотре заметил что капает соляра от куда то с тнвд.Снял еще крышку ремня грм ремень слабовато натянут,а балансировочный лопнул.Какие могут быть причины?Куда смотреть??

Снимать головку блока цилиндров  и смотреть на клапана ....И больше не вкоем случае его не надо пытаться  пробовать заводить

lelik , а зачем смотреть на клапана ?  У него что ремень ГРМ порвался ? А без балансировочного ремня тут половина Тараканов ездит . он же написал Я так думаю , что ремень балансировычный намотался на шкивы  , поэтому и

Вот у меня тоже есть такое подозрение,ну во всяком случае этот вариант мне наиболее приятен :)А от куда может капать соляра с тнвд???

Это  только  на месте смотреть надо , тут любые  предположения могут быть неверными

Для того чтобы проверить целые ли клапана,не обязательно голову дёргать,достаточно проверить зазоры и(или)компрессию.На этом двигателе чаще при ударе ломает коромысла.
 Ремень балансиров при обрыве может попасть под ремень ГРМ,который при этом может проскочить или порваться.
Проверяйте метки.Если на месте,причина в чём то другом.Если не совпадают,загляните под клапанную крышку.

Совершенно правильно Но он не порвался , остаётся  проверить только метки - не перескочил ли ремень

а где смотреть метки???ИХ можно увидеть сверху,сняв верхний чехол грм?

снять верхний кожух грм

  cнимай клапанную крышку,внимательно осмотри сами коромысла,ось коромысел и пять крышек,которые ось коромысел держат. БОЛЬШЕ НЕ ПЫТАЙСЯ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ!!!

Pashira а этот  ремень никуда не намотался ?

ремень балансиров сначало удалить надо как-то , но без снятия нижнего кожуха проблемматично . А он без снятия шкива коленвала тоже не снимется . Машину в тепло и неторопясь все зделать и все проверить  нужно . Пока еще гемора не прибавилось .

lelik, ты хотел сказать --открыть крышку ГБЦ и посмотреть клапана и коромысла , а то сразу голову скидывать это слишком круто .

Спасибо

Pashira , ну хоть немного расскажи , что нибудь нашёл ?

еще не брался.стоит ждет

Все решилось.Снял верхнюю крышку грм,подхватил пасатижами видимый кусок порванного балансировочного ремня и вытянул его наружу.И Движок завелся.Видимо от там на что то намотался.

Pashira, Значит у тебя хороший ангел-хранитель.... ;D.....обычно в таких случаях всё бывает очень печально..... :'(

 :) Да уж я тоже сегодня вздохнул с облегчением

Pashira  а я тебе о чём говорил?

Pashira,просто счастливая машина. на твоем месте я бы залпом стакан выпил. обычно бывает хуже. счастливый! удачи!

И поменял бы ремешок ГРМ.

мужеки нужна помащ на халодную горит лампа довленя нагреится тухнет

v@ler@, с чего всё началось, ни с замены фильтра и масла?

превет миняй фильтор. есле не паможет  то дачик довления он пат фильтрам маслиным

масла менял 3 раза и фелтра в течени сутак а дачик пака не трогал

и как его выкрутит там какойта шланг не даёт

на холодную не  заводится двигатель,только с толкача.Что делать?

Как именно "не заводится"?, крутит?

роман134  привет! -  Поправь профиль и укажи на какой трансмиссии ты толкаешь авто.

крутит,но не заводится

мкпп

Может метки проскочили?

роман134,Облей кипятком ТНВД и пробуй заводить. Свечи проверь (сопротивление). Может и метки проскочили.

роман134, может и аккумулятор уже подыхает, крутить будет, а вот на поджог рабочей смеси силы тока не достаточно, ну и свечи накала тоже могут быть на "подходе".
На прошлой неделе два раза "прикуривал" терика 2.5, у него был севший аккумулятор, который крутил, но не заводил. Вчера хозяин поменял аккумулятор и всё нормализовалось.

бывает достаточно донора добавить, плюс к плюсу, минус донора на крышку коромысел

аккумулятор новый.новые свечи привезут в среду

на "холодный" движок не заводится,а если теплый,то с пол-оборота.

Значит пора топливной заняться, а так же компрессию проверить.

роман134,

Проверь, есть ли 12 в на шине свечей накала(алюминивая пластинка с изолязией под интеркулером и трубками подачи топлива высокого давления), если есть, то проверь сами Свечи накала, скинь шину и прозвони омметром каждую- при сгоревшей свечке сопротивление бесконечность(разрыв, т.к. перегорела спираль)- зимой при двух сгоревших уже не заведется при этом еще при пуске идет синий дымок..
Если нет - то хуже и по порядку: предохранители, силовой предохранитель, реле, блок управления свечей и ...
Если на горячую заводиться - то скорее всего не плунжер и не поршневая, т.к. при износе оных - все наоборот - на холодную заводиться, а на горячую нет, т.к. увеличиваются тепловые зазоры

Про плунжер я сагласен, а вот на счёт поршневой как раз наоборот. При износе поршневой на холодную будет плохо заводиться, т.к. износ поршневой ведёт к снижению компрессии.

А можно тут-же присоседиться?
 - на холодную совсем не заводится :( если не сильно остыл - заводится, но прогревочные обороты не держит. Обороты прыгают какое-то время, потом просто тарахтит с подтраиванием пока не прогреется. При заводке плюет синий с черным дымок, да и пока не прогреется если тронуться - черный дым летит...
С чем связано то что обороты прогревочные не держит?
Вебасто спасает положение конечно, но нещадно жрет акуум, бывает что после работы вебасто - аккумулятора уже не хватает на заводку :(

sab,
Свечи накаливания проверь(замени), АКБ замени(раз не хватает после прогрева теплый двигатель запустить), проверь метки ГРМ, замени форсунки, угол впрыска отрегулируй, подачу топлива отрегулируй.
 Страшно стало?

отрегулировать подачу путем сдвигания верхней крышки тнвд. операция требует аккуратности. ослабляешь четыре болта головы тнвд, на работающей машине аккуратными ударами молоточка или действуя отверткой враспор между клапаном рециркуляции и крышкой подаёте крышку назад (по машине). обороты повышаются. затягиваешь крышку, при этом обороты чуть упадут. заводиться будет лучше и появятся прогревочные обороты. аккуратность важна по той причине что если сломаешь шарик в крышке то придется искать б/у крышку, т.к. как з/часть она не идет

babai
И ник в тему :) Страшно не то слово...
А чего он обороты то не держит когда уже завелся? От свечей накала это зависит? А не может датчик расхода воздуха косячить?

олег75
Пока писал ответ появилось ваше сообщение. То есть как вариант все-же возможно из-за регулировки ТНВД... понял, спасибо.

акб- на зарядку, форсунки -на проверку и регулировку

значит уже свечи ни при чем

если после проверки форсунок ничего не поменялось-тогда регулировать подачу.
а соляр прокачиваешь перед пуском?

да..., шарик говорите :P, сломать...., б/у искать...... *rozha* *rzhu* *rzhu* *rzhu*

р.ы. может лучше на профильную тему ссылку дать ;)
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,12671.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,12671.0.html)

Piter, может хотел сказать вот это- см рис.
 нужно конечно умудрится так сделать.

*rzhu* *rzhu* *rzhu*
можно такое сделать если при сборке в муфту не попасть(а потом другой дебил, это всё пытался бы регулировать), либо все болты вынуть и кувалдочкой с хорошего замаху ёб.... по регулятору *rzhu*.

Может и от свечей. Свечи после запуска сразу не отключаются, а продолжают работать, но только в полнакала. На них подается не 11В, а только 6В до прогрева двигателя.

Piter, это муфта дозатора  на плунжере заклинила.
вот ссылка на один сайт http://www.kovsh.com.ua/library/idpage/461 (http://www.kovsh.com.ua/library/idpage/461)
там несколько показано поломок и ужасов
чето от темы ушел...

В морозы, когда пытался прокрутить на холодную, что-то, видимо, навернулось в электрике. Может стартер.
После третей попытки, начала проскакивать цепь - похоже как садится аккумулятор, такие характерные щелчки  загораются все лампочки. Почувствовал также запах горелого из-под капота, но визуально ничего не обнаружилось (может не туда смотрел :) )
Думал сначала, что машина замерзла и аккум умер, но подзарядка не помогла, не в ней дело. Даже антигель с модификатором у Валерия заказал  8) Так сказать - подготовился, салярочки нагрел. Все не напрасно, пригодится, но эффект близок к "0".
Нагрев свечей работает, но когда запускаешь стартер - сразу сброс и щелчки. Конечно, не вполне информативно.
Но все же, может подскажете в чем дело *kuzkinamat*?
Всегда остается вариант тащить в КВ Профи, но ... ))

так он не только работать, он и запустить движёк не сможет с такой поломкой ;D
о какой там регулировки может идти речь, а на работающем двигателе это не реально сделать, если конечно в место саляры чего нибудь другое не подать(там как фантазия разыграется) ;D, а может просто на фильтре экономил ;)

 Ты бы хоть профиль как следует заполнил бы а то непонятно какой у тя двигун... так ответа век ждать будешь. :)

Ser_Pav думаю, что в данной ситуации - причастен и стартер. Если на нём есть хотя бы небольшой люфт - идёт клинение (перекос). Холодно. Ток - сумашедший. Провода  начинают подгорать.
  Всё усугубляет и долго стоящая машина на морозе! Масло ушло вниз. Трение - ворзосло. Компрессия упала. Вот и пошло - поехало.

Двиг 2,5; TOD.
В общем, как я понимаю, нужно тащить в сервис :)
Что и требовалось доказать.
Есть, конечно, надежда, что какой-нибудь предохранитель ...

    Погоди тащить! Если есть доступ к 220 в., - отогрей вентилятором (феном) сначала аккум, затем перенеси струю горячего воздуха на топливный фильтр (возможно частичное запарафинивание). И погрей его подольше. Затем отверни (на фильтре) штуцерный болт и покачай. Если соляра пойдёт струёй - закрути и перенеси всё тепло на ТНВД.  Одновременно заряжай аккум током 5-6 а. (Минут 10-15). Когда напряжение (на зарядном) упадёт и будет стоять постоянно, отключи зарядку и пробуй заводить. Рекомендую сначала вкл. свечи накала без старта. - Пусть они высохнут. Далее - пуск.

Скорей всего у тебя неодна проблема... стратер который за собой аккуму потащил...попробуй полностью зарядить аккум и завести если такя же ерунда получиться то тогда скорей всего стартер, ну а если нет то просто аккум замерз или здулся....

Все контакты на клеммах силовых проводов АКБ и втягивающем реле стартера зачисти и подтяни (гайки и "гровера" поменяй на новые, если они ржавые). У тебя скорее всего большая потеря напряжения по причине плохих контактов, и большого сопротивления от ржавчины на гайках, поэтому  греются провода и плавится их изоляция. А еще лучше сними стартер, сделай ему ревизию(проверь на короткое замыкание обмотки статора и ротора на массу, почисти контактные пластины на роторе, проверь щетки, замени смазку в редукторе стартера) и замени втягивающее реле на нем. Не можешь сам, отдай в мастерскую. Они тебе быстро сделают и заменят детали которые вышли из строя, заодно на стенде проверят. При падении напряжения при плохих контактах у тебя не хватает пусковых оборотов двигателя, чтобы запустится. Ну и конечно зарядить АКБ или поменять.

Плюсую на 99%. Сравнение конечно хромает, но на своей старой пятерке неделю стартеры менял (так 2 штуки до сих пор и валяются в гараже :)), пока хороший человек не дал такой-же совет. Все соединения, которые "-" (масса) проверить, и зачистить, и затянуть! Это первое что нужно сделать. Потом уже полезешь в стартер если не поможет.

Только сейчас добрался до компа (был на собрании в школе, потом то се )). Спасибо за ответы.
Аккумулятор заряжал сутки перед пуском сутки. Зарядник показывает, что он полностью заряжен, правда, в автоматическом режиме стрелка дает не меньше 2А. Горит зеленый огонек, хотя контакты действительно плохие, закислен, как минимум минус на самой батарее. Насколько старый аккумулятор не знаю, т.к. купил вместе с ним, еще не менял. 110-амперник.
Доступ к 220 есть. Грел феном фильтр, до ТНВД не добрался. В целом фен не очень мощный, как-то даже не решился, хотя поглядывал в его сторону. Но думается, не в топливе дело, по крайней мере первично. Ведь даже не начинает крутить, сразу сбрасывает цепь.
Попробую начать с зачистки контактов. А там и до стартера руки дойдут. Честно говоря, с моим режимом жизни (московско-ночным) и развитыми гуманитарными навыками как раз стартеры разбирать. Однако же Словом все держится, с Божией помощью приступлю. Как раз потеплело, еще и снегом заметет - как в землянке буду :)
Спасибо!!!

Начни со свечей накала: все что ты описал - серый дым и подтраивание до прогрева - это как раз тоже один из симпотомов свечей: после пуска блок управления переводит свечи в режим полнакала и подает на свечи 6В до прогрева двигла до 40-50 град С,  и если  где то сгорешая свечка - то этот горшок будет работать неустойчиво, это тоже легко проверить, когда твой монстр завелся и троит - также замерь напряжение на шине свечей - должно быть 5.5-6  вольт, если есть то блок исправен, и не ленись проверь свечи, а то так и не понятно - проверил ли ты их или нет. Все дизиля с вихревыми камерами сгорания до полного прогрева зависят от системы управления подогревом(исключение некоторые модели где стоит факельная свеча в воздушном коллекторе, но не в нашем случае). ВСЕГДА НАЧИНАЙ ПРОВЕРКУ С САМОГО ПРОСТОГО- и только потом лезь в сложное, особенно в регулировки топливной... Я эксплуатирую 4D55(56) - с 92 года и самые частые проблемы с пуском - это свечи, потом плунжер, очень редко трещины в самих камерах сгорания, Даже с убитой поршневой и сумашедшим расходом масла, но при исправной топливной и системы подогрева пуска(управ свечами) - эти движки пускаются легко, 7 лет в Амурской области с зимой до -50 это доказали, фильтр - проверить тоже легко - обычно двигун на горячую на ХХ работает ровно - потом даешь обороты и он затроил, повалил белый дым, значит не хватает топлива ему  и снова начиниешь с самого простого  с  фильтра, потом подсос воздуха в топливопроводе и так до насоса... Убитые форсунки - первые симптомы это повышенный расход(20 % и выше.), черный дым при резком нажатие на педаль  и одновременном провале в наборе мощности

Kahtur69
Познавательный комментарий, спасибо.

Определить возраст АКБ не проблема. Хотя бы здесь http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredelenie_goda_vypuska_akb/0-19 (http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredelenie_goda_vypuska_akb/0-19)

вопрос в тему заводки - есть ли у нас датчик какой то который бы не давал запускаться в минусовые температуры? если есть то где он находится? Как выглядит?? можно ли что то с ним сделать чтоб он меньший минус воспринимал? у меня если двиг остывает меньше чем на -15 С то его фиг заведешь. Двигатель крутит но даже не схватывает. Отогреваешь до - 10 заводится с пол оборота. как так? а зимы у нас -30-40... и гаража теплого нет. Если остывает больше чем - 15 то уже даже толком и не крутит и даже пуско-зарядное не помогает. Свечи новые стоят, аккумулятор с лета этого года.

Alex27rus, вот я тоже над этой проблемой размышляю уже 2-ую зиму
Может правда где какой датчик блокирует этот запуск мотора, может корейский датчик неправельно считывает показания потому что в кореи нет такой погоды как у нас?

У меня правда начинаются проблемы с -15 и заканчиваются в -18-19, замерзает

Вроде бы на всех автомобилях функцию такого датчика выполняет датчик температуры охлаждающей жидкости. И при его неисправности он будет посылать ЭБУ сигнал -40 градусов. Хотя могу ошибаться.

babai, так если он вышел из строя, то может и посылать плюсовую температуру и тогда машинка может не заводится, но тогда бы свечи накала грелись меньше времени или не грелись вообще.

klimanch,
Вроде -40 всегда посылает. При неисправности.

babai, обороты двигателя когда заводишь с утра какие получаются? У меня 1000-1100об примерно

Так же все. D или R включаю, сразу 750-800 становится.

Явно проблема с электрикой. Сегодня уже в плюс, когда все оттаяло, попробовал завести, сразу сбрасывает, до двигателя дело даже не доходит.   Может коротит что-то, например стартер. При этом свечи прокаливаются.
Ни дыма, ни троения нет, к сожалению ))). Я писал, что был запах горелого из под капота, когда пытался завести в -20.

Попробуй перемкнуть контакты на втягивающем( например отверткой). Если запустится, меняй последнее. Скорее всего удерживающая обмотка сгорела.

Поясни, пожалуйста, что сие есть? Я немного изучал матчасть на автоделе в школе (УПК), но это было так давно. ))))

2 больших винта торчит сверху стартера-со втягивающего реле-это силовые его контакты. При срабатывании втягивающего (поступает + на тонкий провод, реле подтягивается), через силовые течет ток на двигатель стартера. На один силовой приходит + с батареи, второй силовой уходит в недра стартера.

Ser_Pav,
Во втягивающем реле есть две обмотки. Втягивающая и удерживающая. Когда ты включаешь ключ запуска на старт, подаётся ток на ввод питания втягивающего реле стартера.
Таким образом включаются в электрическую цепь втягивающая и удерживающая обмотки втягивающего реле. Возникающее при этом магнитное поле втягивает якорь реле, который зацеплен с вилкой, вводящей "бендикс"(обгонную муфту) в зацепление с зубьями венца маховика коленвала двигателя. Втянувшись, якорь упирается в штырёк, к которому крепится медный "пятак", и прижимает последний к контактным болтам включения электродвигателя стартера. Таким образом, электродвигатель включается, и, поскольку бендикс уже находится в зацеплении с маховиком, начинает вращать коленчатый вал двигателя автомобиля.
Вот ты и замкни на коротко эти два болта с помощью гаечного ключа или отвертки.

Ser_Pav, С аккумулятора идут мощные провода на стартер, прикручены гайками, вот эти гайки и надо перемкнуть.
Будет сильно искрить, не ссы...просто надо точно и быстро это сделать......если стартер будет крутить нормально и долго значит нужно снять втягивающее реле и зашлифовать контакты или заменить, если крутить не будет, значит или стартер неисправен, или аккумулятор....аккумулятор проверяется нагрузочной вилкой.

Спасибо за разъяснение.
Правильно ли я понял, что нужно закоротить чем-то подходящим эти два контакта и двигатель попробует запуститься или нужно просто проверить наличие искры при замыкании?

Спасибо большое. Сегодня вечером займусь.

Ser_Pav,
Ты при замыкании болтов просто запустишь двигатель стартера, а он уже в свою очередь за счет вращения "выбросит"бендикс по винтовым шлицам. Последний войдет в зацепление с зубчатым венцом и начнет прокручивать коленвал двигателя минуя втягивающее реле

Опять ругаешься ))) Извини, я просто пропустил твой предыдущий ответ, где все подробно изложено.
Принцип работы стартера знаю. Решил уточнить, т.к. засомневался, что неужели так легко можно запустить двигатель, и соответственно укатить машину. Интуитивно предполагаешь, что еще какие-то барьеры должны быть. Ну, так, значит так.

Дизель можно запустить и без стартера. При условии присутствия МКПП и исправности двигателя. Главное обеспечить подачу топлива и вращения коленвала с пусковыми оборотами (150-200 об/мин).

Попробовал сейчас закоротить, результат таков: действительно искрит, но при этом стартер не включается, хотя что-то там как будто проявляет признаки жизни. Более явно проявляется другое - начинает струйкой, как под напором, идти дым с окислившейся клеммы аккумулятора, а также включается климат и музыка.
Вывод: либо аккумулятор отдал концы и не тянет, либо втягивающая накрылась со стартером вкупе и оттого их аккум не может сдвинуть, оттого и  дымит. Правда, аккум как советовали вилкой напряжения не проверял, ввиду пока отсутствия оной.
Что скажете?

Наоборот. Втягивающее отпадает. Снимай стартер, смотри втулки-подшипники скольжения ротора, щетки. И не забудь затянуть и смазать  клемму.

Втягивающее ты исключил из работы, когда замкнул болты накоротко.
Снимай стартер и на помойку его. Ставь новый. Причины могут быть следующие: износ щеток, загрязнение коллектора, замыкание обмотки ротора или статора на "массу", поломка шестерен редуктора или загустения смазки на них. Короче это все лирика. Снимай стартер, неси в мастерскую или покупай отремонтированный или новый.
Еще хочется спросить. Провод минусовой с АКБ на кузов прикручен? Может в нем дело? А мы тут копья ломаем.

Минусовой идет не на кузов, а вроде, на старте, по крайней мере уходит под двигатель в направлении стартера.
Однако все чудесным образом управилось. Не имея опыта и навыков снятия стартеров :), решил последовать совету и начать с простого, убив полчаса и 50г жидкого ключа зачистил минусовую клемму, и, о чудо, - таракаша  завелся )))).  Тарахтит себе на соляре с модификатором. Так что спасибо форуму и клубням за помощь и участие!!!! У страха глаза велики.
Гайку на клемме не удалось открутить, почему-то не подходят ключи ни на 9, ни на 10, видимо нужен на 9,5  )). В итоге сжал банально плоскогубцами и надел на "-".

Вообщем такая проблема: то заводится вся нормально, а время от времени хватает воздух ТС на фильтре где насосик подкачки, меняли насосик и прокладку на спускном болте, еще хомуты поменяли! все равно бывает хватает воздух и не заводится! подскажите что еще посмотреть?

    ТНВД хапает воздух от подачи с ТФ.   Я когда поменял ТФ, - испытывал такие же неприятности, пока не прокочал до выхода воздуха с форсунок.

Добрый день всем! Стал очень долго запускаться как холодный , так и горячий. Клапана не зажаты. Подозрение на износ плунжера по возрасту. Может что то еще? Вчера проверил клапаны , отвернул штуцер обратки- оттуда струя топлива под давлением брызнула. На предыдущем дизеле просто капало.

al-nest,Дружище свечи накала для начала проверь,далие проверь невоздушит ли и на конец проверить помпу поткачки к которой фильтр топлевный прикуручевается ниуходит ли саляра из фильтра обратно в бак. Была у меня такая хрень

Спасибо. Свечи пока проверить не могу- работаю далеко от дома и гаража. Соляра вроде не уходит- перед пуском кнопка нажимается три-четыре раза и встает. После шевеления разъемов насоса легко запустился. Завтра днем испытаю! Еще раз спасибо. Неприятно сломаться в глуши, в чужом поселке-спасибо заочным друзьям с нашего форума!

Всем привет. Холодный вообще запускаться не хочет. Свечи купил на 12 вольт. Завтра буду менять. От прежнего хозяина достался косячок- слабо затянутый шкив . Недавно заменил ремень ГРМ. На зубчатых шестернях колена есть радиальный люфт. Выставил ремень по меткам. В итоге получилось зажигание чуть позже. ТНВД полностью повернут к блоку- пораньше поставить не получается. Вопрос- если перекинуть ремень на ТНВД на один зуб, хватит ли хода ТНВД на болтах для регулировки  угла подачи? Утром завожу с десятой попытки. Последний раз с прикурки. Горячий запускается долго, как бы вдогонку. Завтра заменю свечи- отпишусь.

al-nest, на крайний случай можно подачу добавить, см на ветке регулировка тнвд.
возможно ещё "износ" у стартера.
Лучше конечно не придумывать, а просто на "компьютерную диагностику" заехать и там глянуть
подачу, скорость вращения к/вала при пуске стартера или об.стартера.
Выставить "угол впрыска", и глянуть компресию, напряжение при пуске на акб.

От диагностики нахожусь черти где. Проверил свечи. Первая не работает. На прогреве свечей на них приходит 9 вольт. Свечи на 11 вольт. В чем фишка? Насос подвинулся на блок на 1 мм, но лучше не стало. Куда копать?

Если на свечах просаживается до 9 Вольт то уже скорее всего акб обздец приходит(пришёл), то и стартер крутит уже вяло значит.
похоже выходом из такого положения будет только изменение подачи топлива (увеличение её), правда при этом и расход резко возрастет, это не ремонт, это мера для того чтоб добраться до места ремонта. С крышкой по осторожней, заметь(пометь) положение её сначала текущее.

Вопрос- если перекинуть ремень на ТНВД на один зуб, хватит ли хода ТНВД на болтах для регулировки  угла подачи?
если остальные метки останутся на своих местах, то просто начальный момент впрыска изменится очень сильно. Смотри регулировка ТНВД  в постах, там уже всё перебрали.
Если сам будешь регулировать угол впрыска с "приспособлением часовым" то сразу станет понятно - влияют люфты радиальные или нет и нужно ли смещать на зуб шестерню тнвд.

На АКБ 12,6 а на свечи идет девять с небольшим. Тухнет спираль и на свечах ноль, а должно быть 6 вольт до прогрева. Дома, после замены ремня, все было нормально. На работу приехал и вот сюрприз! И какой ремонт впереди- плунжер? На горячую заводится. Без одной свечи и холодный должен . После прикурки и мучений запускается и работает ровно. Стартер крутит довольно бодро. Аккуму всего год. Не знаю, за что и хвататься.

al-nest, отключи питание на свечи и померь напругу на вводном контакте(который отключил).
Возраст АКБ ни чего не говорит. Важна его работоспособность.
глянь внимательно на тнвд (на предмет трещинок) корпус(крышка) хрупкий, может и воздух подсасывает, если после остановки пускается нормально, а спустя некоторое время уже хреново, а если ещё больше подождать то опять мозг взрывать начинает, то однозначно есть подсос воздуха, просто через сам тнвд воздух сосёт из-за разницы температур топлива и инерционности процесса.(Когда остывает корпус тнвд под крышкой электро-механического регулятора появляется воздух).
Воздуха там не много, а вот на пуск он влияет, в обратку прозрачный шланг ставишь и при пуске видно как маленькие пузырьки бегут какое то время, как перестают бежать двиг сразу работает равномерно и если заглушить и сразу стартануть то он пускается легко, при чём пох. на температуру.

Спасибо за помощь. Буду искать.

Всем привет. Зарядил акб, на свечи приходит 10,7 вольт. Заменил топливные шланги- сухие были. Холодный заводится с прикурки при долгом кручении стартером. Запускается не взрывом, а медленно вдогонку и держит всего 600 оборотов. После поворота насоса на 1 мм раньше, работает жестче. То есть на изменение угла реагирует, а запуска нет. Может это плунжер умирает?

al-nest,У тебя недостаточное количество топлива, из-за этого недостаточное давление и распыл.....в результате плохо заводится.
Нужно головку ТНВД сдвинуть в сторону лобового стекла на 0.5-07 мм.....если после регулировки машина будет заводиться нормально, но будут повышенными обороты ХХ, то прогрев машину до срабатывания термомуфты, нужно лёгкими ударами молотка по болту обратки вернуть голову ТНВД назад в сторону радиатора до установки оборотов примерно 800 об/м

Если я верну голову насоса в прежнее положение- опять заводиться не будет. Плунжер менял сам или отдавал спецам?

Нормально будет заводиться. Дело в том, что сдвинув голову на 0.5-0.7 это будет с запасом, и что бы выставить оптимально нужно по мизеру сдвигать обратно, при работающем и прогретом двигателе,

Прочитай там, всё давно описано что и как, с фотографиями.

После прогрева обороты держатся в пределах 800, но при включенном климат- контроле. Ввключаешь- 600 с вибрацией
Холодный без климата сразу глохнет. Пойду завтра куплю шестигранники и попробую сдвинуть голову насосу.

al-nest, там плоская отвертка используется(если не меняли болты) на фото помеченные винты.
двигают по направлению движения авто вперёд или назад (в бок не двигают) регулятор подачи топлива.

Что с головой делать я понял. Три болта сверху под шестигранник и один плоский. Смущает, что для ослабления болтов надо повернуть насос на себя- водяной патрубок мешает. Или я не те болты смотрю? С телефона фотки не очень ясны.

al-nest,
да дальний не совсем удобно крутить, остальные проще.
ты смотришь болты крышки, а нужно корпуса регулятора. Крышка прикручена к корпусу регулятора, двигать нужно корпус регулятора(поступательное движение, перемещение шайбы подачи плунжерной пары по штоку плунжера) (не корпус тнвд). тнвд двигают для регулировки "угла впрыска" начального момента впрыска(по сути вращательное движение, вокруг вала(шестерни) тнвд ).

Вот теперь понял. Разжевал- спасибо. Завтра попробую. 800 на холостых должны быть без климата? Он при включении обороты поднимает ощутимо. Если не поможет?

Да.

Всем привет и огромное спасибо за информацию. Большой отвертки пока не нашел, чтоб голову вправить. Пришлось чуть пшикнуть быстрым стартом. Завелся без прогрева свечей с полоборота и холостые в норме, правда с климатом! В итоге дома уже увеличу подачу топлива и заменю свечи. Плунжер рабочий. Еще раз всем спасибо!

Привет всем. Купил три свечи (последние) Установил и одну старую. Проверил сетку под клапаном отсечки-ее просто нет! Завелся нормально, как и раньше. Не должна же одна свеча так влиять на запуск!? Головку насоса пока не трогал-не успел.

Забыл. До запуска на свечах 11 вольт. После запуска минуты три 12.6-12.9, т.е. напряжение бортовой сети. 6 вольт отсутствуют!

al-nest, кто тебе сказал про 6 вольт? у нас свечи накала стоят, а не термо-элемент(подогрев).
В коммутации стоит реле, либо есть контакт, либо его нет. Всё остальное из другой оперы ;).

al-nest,
А какой пробег у твоего аппарата? Зачем ты сразу лезешь в дебри с топливной системой? Начинать надо с диагностики, а потом уже принимать решение о ремонте. Проверь компрессию сперва. Если нет компрессометра, то открути свечи, налей масла, потом прокрути коленвал двигателя стартером для удаления лишнего масла из цилиндров. Ставь свечи на место и пробуй запускать. Если запуститься, то тебе прямая дорога на ремонт ЦПГ.

Масло не доливаю. Не тратится . Отсюда вывод- поршневая в норме. На ходу есть ощущение нехватки топлива. На Тойоте после запуска напряжение на свечах уменьшалось до 6 вольт и отключалось совсем при прогреве движка до 50 градусов. На ней же по мере умирания плунжера приходилось увеличивать подачу топлива. Кстати, при полностью убитой поршневой заводилась холодная без проблем. Сравниваю- поэтому и вопросы. Спасибо за  Ваше участие-очень большая помощь.

Не правильный вывод. расход масла не показатель. Потеря масла может восполняться дизтопливом. Могут клапана прогореть и компрессиии не будет.

babai,это точно у меня масло не жрало компрессия была 29-31 кг/см2, а поршня в гильзе болтались, поршень по нижней юбке был меньше номинала на 0,1мм.