Раздатка TOD

[PuzA]

  Привет всем ещё раз в этой теме. В январе мне перебрали раздатку в профи кб . Сделали дефектовку, поменяли почти все детали и соответственно все сальники. Проехал пять тысяч км в основном на заднем приводе, ну и потёк сальник переднего привода. Как известно без полной разборки его не поменять. Съездил в сервис, сказали мои проблемы, плати по новой, поменяем и вообще наши машины не нравятся. Короче объяснили, что раздатка работает претензий к ним быть не может, а течёт так езжай в магазин и разбирайся (все запчасти и масло были сервиса, или их партнёров), или вопросы к слесарю, который уволился. Я так понимаю там работать некому и авто оставлять уже даже опасно. Поэтому возник вопрос кто может помочь с заменой сальника за вменяемые деньги?
   Вот такие дела....
 

У меня тоже сальник потек через 5 тыс, купил новый, но все поставить собирался-собирался, а тот сальник притерся видать и течь перестал. Уже 30 тык отъездил, не течет больше! Видимо, что б совсем наверняка не текло - менять в паре с валом. На валу износ от предидущего сальника, и пока новый не "притрет-притрется" к валу - подтекает.

[ssv77ssv]

 

У меня тоже сальник потек через 5 тыс, купил новый, но все поставить собирался-собирался, а тот сальник притерся видать и течь перестал. Уже 30 тык отъездил, не течет больше! Видимо, что б совсем наверняка не текло - менять в паре с валом. На валу износ от предидущего сальника, и пока новый не "притрет-притрется" к валу - подтекает.

  Вполне может быть. Ручьём конечно не льётся, но на стоянке видно что подкапывает. Причем в последнее время стало поменьше. Уровень масла проверяли, пока в норме... Может тормознуть пока с заменой , ещё пару тыщ проехать и у меня затянется?
   Проверю ещё сегодня-завтра уровень масла, если в норме то на пару недель отложу замену и чудо свершиться...

[ssv77ssv]

fedchuk,  Спасибо Михаил за оперативность, на пару недель отложу замену. Ну а коль буду менять. то со снятием-установкой...

[Денис Михайлович]

Помогите пожалуйста разобраться, моргает лампочка раздатки. На диагностике выявили ошибку Р1728. Как понять, какая деталь в раздатке сломалась?

[Sergeste]

Когда-то в этой теме описывал общий алгоритм работы программы управления режимом Авто.
Режим Low. Или как работает в общих чертах программа включения понижайки, почему и что происходит во время нервного ожидания «щелчка», что означает ошибка «превышение допустимого времени ожидания/срабатывания» моторчика понижайки; почему она иногда включается «через раз».

Простая операция – повернуть эл.двигатель - моторчик. На самом деле сложная, в бу на это работают вместе 6 подпрограмм, которые совершают в сумме …не пытался считать, но явно больше сотни вычислений-действий-команд. Надежности всей системе такая громоздкая схема явно не добавляет.

Когда «переключатель-крутилку» мы переводим из одного положения в другое, неважно, Auto>Low либо наоборот,
с этого момента начинается отсчёт времени и команд-операций эбу:

1) примерно 3 сек на предварительные проверки – опрос датчиков:

1. включена ли N на АКПП или выжато сцепление на МКПП («постоянно» т.е. сигнал считывается в течение не менее 2 сек подряд)
2, 3. какие обороты переднего и заднего карданов.
4, 5. не превышают ли обороты переднего и заднего карданов допустимый максимум – сравниваются фактически полученные значения с заложенным в память лимитом (не более 87 об/мин)
6. включен ли (нажата ли педаль) тормоз («постоянно» т.е. сигнал считывается в течение не менее 2 сек подряд) – это условие является дополнительным, вспомогательным по отношению к основному – к скорости вращения карданов.
7. в каком положении находится моторчик – определяется по датчику положений, всего 9 возможных вариантов.

Если хотя бы какое-то одно из основных условий не выполнено – не удовлетворяет требуемому значению, переключение блокируется. А программа повторяет полностью всю проверку, все шаги 1-7 снова.

После некоторого количества попыток-проверок (больше 2-х но не более 10-ти раз подряд, точной инфы нет) делается 30 сек пауза, во время которой ни проверок, ни переключения. Затем всё повторяется сначала. До тех пор пока или все условия не будут выполнены, либо переключатель не будет переведен обратно, либо не выключится зажигание.

Так что среди возможных причин неисправностей с НЕвключением понижайки, кроме самых первых-очевидных (моторчик и его разъем/контакты, а также сам механизм включения), еще могут «случайно» )))) оказаться и датчики скорости вращения карданов, и реле нейтралки, и соответствующие им контакты/проводка. И об этом мы только сами можем догадываться: блок управления даже «не обязан» предупреждать нас о подобной ошибке: он «молча» заблокирует переключение понижайки и даже лампочкой-индикатором, и той может не мигнуть.

Дальше.
2)   сразу после положительного завершения проверки еще примерно +5 сек но не более непосредственно на работу самого моторчика т.е. на переключение понижайки и подтверждение этого по датчику положения моторчика.

Если чуть в дебри:  на моторчик подается постоянный ток напряжения АКБ 12в.  Для срабатывания моторчика программа дает команду увеличить силу тока и для движения моторчика в ту или иную сторону меняет полярность. За подачу соответствующего питания на моторчик в блоке отвечают 4 силовых FET-транзистора. Предельное время однократного непрерывного срабатывания моторчика под высокой нагрузкой т.е. подачи на него сильного тока ограничено 5 сек. Моторчик может двигаться по часовой или против часовой максимум на 270 градусов. Т.е. у  в обе стороны есть ограничивающие его движение крайние положения. В датчике предусмотрено всего 9 возможных положений, в которых может остановиться моторчик.

Кстати, те кто видели схему положений моторчика, м.б. замечали там среди этих 9 положение «нейтраль» (примерно посередине между High и Low). А те из нас, кто знают или интересовались работой аналогичных нашей раздаток у других марок-моделей авто, может быть замечали, что у кое-кого из них имелось такое положение среди режимов работы (2Н-авто-4Н-4L-N). Борг-Ворнер такую опцию и в конструкции и в программе переключений предусмотрел... Очередной пример того, как хУндаевцы урезали-упростили-сэкономили… не кАрЭйцЫ, а хАхлы! ))))

Дальше
Итого на один полный цикл 1) + 2) успешного переключения требуется максимум 3+5~8 сек.

Еще через ~ 1 сек после успешного переключения индикатор понижайки загорается постоянно (если High>Low) либо наоборот гаснет (если Low>High).

Применительно к нашему ТОДу и если речь о переключении Auto>Low, то в течение этой же дополнительной 1 сек. до включения индикатора также производится постепенный перевод эмм в максимальный режим 50:50, начало вращения всех частей и пока крутящий момент не достигнет всех колес. При переключении Low>Auto, в это же время происходит наоборот ступенчатый сброс напряжения с эмм до минимума.

Вернемся.
А вот если после 5 сек работы моторчика подтверждения успешного переключения нет, то моторчик отключается, а затем
Следует +3 сек ожидания,
затем вторая попытка включить понижайку. Это значит еще до +5 сек на работу моторчика и подтверждение.

Вместе две попытки будет уже: 8+3+5 ~ до 16 сек или менее, но не более.
Эти 16 сек есть допустимое время ожидания переключения. То есть в пределах этого времени и двух подряд попыток переключения понижайки – считается нормой, не является неисправностью.

Если же после двух попыток переключения не произошло, то его уже не будет вплоть до следующего выключения/включения зажигания – до тех пор все последующие попытки снова «крутить переключатель» будут блокироваться.
Еще через ~ 1 сек Замигает Индикатор понижайки.

Но подача напряжения на сам моторчик после этого еще будет продолжаться как минимум некоторое время в «служебном режиме».
БУ вновь опрашивает датчик положения моторчика, сравнивая его текущего положение с записанным в память предыдущим значением, т.е. с тем положением, которое было до попытки переключения.
В зависимости от результата этого сравнения:
если будет несовпадение, т.е. если моторчик куда-то сдвинулся и остановился где-то в промежуточном положении, тогда эбу подождет еще + 3 сек после чего
Совершает последовательно две попытки повернуть моторчик в одно из двух рабочих положений или High (auto) или Low в зависимости от того, к какому из них ближе находится фактическое текущее положение моторчика.
Между двумя попытками делается пауза в 3 сек. В сумме это будет два раза по 5 сек на работу моторчика и пауза между ними = итого не более 13 сек.
Результат попыток определяется по сигналу датчика положений моторчика. Независимо от этого результата, то есть даже в том случае если успешно удалось переместить моторчик в рабочее положение, понижайка до следующего выключения/включения зажигания все равно больше переключаться не будет – такие попытки игнорируются.

Вот после совершения всех описанных действий подача напряжения на моторчик прекращается полностью и окончательно до следующего выключения/включения зажигания.

В зависимости от того, удалось ли или нет в конце концов вернуть моторчик в одно из двух рабочих положений или нет - разница проявится при следующем включении зажигания.
Если моторчик удалось вернуть в рабочее положение, то после следующего включения зажигания возобновится нормальная работа, снова будет возможен полный цикл всех действий и попыток переключения.
Если же моторчик так и не вернулся в исходное положение, то после следующего включения зажигания и первичной самодиагностики сразу замигает индикатор неисправности и переключение понижайки будет запрещено на весь следующий цикл работы зажигания.

В общем и целом никаких открытий. Общеизвестно, моторчик вместе с встроенным в него датчиком «с дорожками и пластинами» и вместе с его разъемом, подверженные под днищем всегда и постоянно всем камням-ветрам-водам и солям  - это одно из уязвимых мест. И сам разработчик БоргВорнер их ненадежность предусматривал: так в первоначальной программе им была заложена возможность в качестве обычной нормы делать не 2, а до 10 попыток переключения подряд.
ТерраМинздрав Рекомендует (с): Регулярные их чистка-смазка, а также включение/выключение понижайки (даже и особенно если она не используется) скрасят ваш досуг и будут полезны от преждевременного «закисания». )))))

[Daeron]

Sergeste, такой пост бы да на стену) вопрос то был в одну несчастную строчку...

[Шаман]

"Нейтралка" в раздатке есть,подтверждаю,на довольно большом градусе поворота штока,градусов 90,если не больше,проверял поворачивая шток вручную. У меня первый раз моторчик раздатки заклинило как раз в нейтрали,машина просто встала,вот очко сыграло,думал автомату трындец,чудом моторчик обратно провернулся.

[Sergeste]

IIIypuk, спасибо 
Источников несколько, все сплошь только "литературные"  основные – это описания патентов Борг Ворнер на нашу раздатку и систему ТОД. Специфическое, на любителя, конечно, чтиво, - по содержанию, объему и стилю напоминает диссертацию. 

[алексей999]

привет.ребят подскажите номер или код фрикционов в тод для заказа в экзисте

[1zmei]

привет.ребят подскажите номер или код фрикционов в тод для заказа в экзисте

47368-H1000

[JinTos]

Всем привет.
Подскажите пожалуйста, на какую  механическую раздатку можно заменить раздатку ТОД.

[Sergeste]

на любую (Пы-Сы: а особенно быстро, легко и просто раздатка меняется вместе с авто - выбор широк)

[filip86]

Помогите пожалуйста.После ремонта раздатки (tod), полного привода я так и не получил.В раздатке поменяли все.Но появилась следующая проблема.Утром привод есть а доезжаю до работы его нет.Заметил следующую закономерность привод проподает после быстрой езды(КАД или шоссе).Но на горке вижу как передние колеса пытаются провернуться но не могут,как-будто недостаточно сжимаются диски и не создают передаточной силы.Но через пару часов стояния все работает и никаких проблем,пока снова не разгонюсь( 100км/ч).Ошибок нет диагносты говорят с электрикой все впорядке.Раздатка при быстрой езде нагревается, но до норы 65-75 градусов. Масло декстрон 3.Подскажите пожалуйста что может быть

[Sergeste]

Андрей, данные по своему авто (какие коробка, движок и т.д.), перед тем как что-то писать, укажите в своей подписи пож-та.
Может спецы что-то надумают вам, а пока можно спросить:
Ездите, надо полагать, в режиме Авто?
Из ваших слов – речь идет о езде по обычным дорогам (КАД, трасса, улицы) и сейчас – летом? То есть нормальные условия сухого твердого асфальта, без скольжений и заносов, когда ТОД-Авто как правило нечасто подключает передок, обычно на короткие промежутки и не на полную мощность.
Как именно вы точно, уверенно, гарантированно определяете, например, будучи за рулем на трассе на скорости 100, что вот в один момент на передке у вас есть всего какие-нибудь 10-20% момента, ну или что у вас передний кардан вращается под нагрузкой, а в следующее мгновение момент пропал? Вообще-то при равномерной езде по твердой дороге его может даже вообще никогда не появиться.
И на горке у вас, почему вы уверены, что он обязан был в тот момент там быть? Сильно Газовали или что-то еще?
В раздатке «меняли всё». Это означает буквально всё, т.е. и муфту в сборе, и масляный насос, и датчики скорости обоих карданов?

[filip86]

Добрый день. Машина у меня 4 года а эта проблема 1 год именно после ремонта. Начну с начала.У меня 2.9 CDRI, АКПП,TOD.Езжу конечно в режиме AVTO .Проверяю раздатку следующим оброзом.Утром когда раздатка холодная я в спокойном режиме доезжаю до горы земли возле горожей и штурмую эту гору удачно в режиме AVTO ,потом в режиме LOW и тоже удачно. Выезжаю на шоссе еду минут 10-15 на скорости 80-110,возращаюсь к горке ,режим AVTO-uht,гребут только задние. РежимLOW тоже самое но вижу что передние колеса подергиваются но пробуксовать не могут и на году я подняться не могу.Я года два назат поставил лифт комплект айронмен+4,5 а в этом году 32"катки но проблема появилась еще на31"катках и морду я опустил почти да заводского размера,думал может углы шрусов но все четно.
Ощущение что по нагпеву раздатки на скорости или масло слишком жидким становится и диски пробуксовывают или силы сжатия дисков не хвотает и они пробуковывают.А в раздатке менял все цепь,пакет,шестерьню,масленый насос,вилку(износ)сальники,упорное кольцо.Датчики не менял по ним ошибок нет.И раздатка же работает когда постоит немогутже датчики то работать то нет былибы ошибки а их нет.