Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Доброго времени суток, у меня появилась проблема с черным дымом. как-то утром завожу машинку ( на улице -10), прогреваю, все нормально. Начал трогаться, при переключении на пониженную передачу и оборотах выше 2500 начинает валить черный дым вперемешку с белым, а если педаль в пол, то сзади как-будто дорогу черной тканью завесили (т.е. наглухо все черно, ничего не видно). заметил расход топлива увеличился в разы, 500км по трассе - 80 литров как и не было. На холостых оборотах периодически начинает потряхивать машину,заехал на комп. диагностику, выдал ошибки Р0100, Р0102, Р1140. Заменил датчик массового расхода воздуха, по всей сути ничего не изменилось. Что делать, куда копать дальше? машинка турбодизель 2.9 2004 года. на днях хочу перекрыть ЕГР, но до конца не пойму как это сделать, если кто подробно с фото сможет описать процесс, буду премного благодарен.

Да с такими симптомами егр неспасет, тут уже компрессией пахнет, с маслом видимо попал, заводится то норм?

вот темка интересная http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,10644.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,10644.0.html)

devstvenni, Р0102-?, может Р0101. ЕГР мог зависнуть в открытом положении.

нет, ошибка точно Р0102, это все ошибки по смеси воздуха.

Однозначно надо с ЕГР начинать, по симптомам невероятно похоже на, зависший в открытом положении, клапан.

Дык это. Зависший в открытом положении клапан обычно завестись не дает.

до ЕГР пока руки не дошли, но сегодня поменял воздушный фильтр и прочистил все воздуханы, промыл датчик расхода воздуха и опля, черного дыма не стало, но тряска осталась.

ColonelU, дык, открытое-то положение, оно ж разное бывает ) Бывает не на 100% открытый. Так заведётся, но дымить будет... Разве нет?

devstvenni,  :_Ь - честно, даже не подумал, что фильтр ещё не проверен.

Здесь пулумерами не отделаешься, только клапан глуши не откладывай и соответственно обрати внимание на фильтр сажевый, если есть.

Спасибо большое, мне казалось фильтр был норм, но зима сказала обратное!!! как только заглушу-отпишусь!

добрый вечер, ну наконец-то я добрался до машинки. заглушил ЕГР: поставил заглушку снизу, вонять стала, дышать не возможно, но двига все-равно работает не ровно, результата - НОЛЬ!!! полез в форсунки( менялись 10 000 км назад) все в норме, компрессия что надо. Долго ломал голову, что может быть. и вот отсоединил датчик расхода воздуха-- результата нету. Что он подключен, что нет все одинаково. Подскажите, это что-то с датчиком, так должно быть или нет?

Так не должно быть. Проверь датчик массового рахода (хотя бы тестером) и контакты разъема его. В крайнем случае замени (подходин наш вазовский от 014 по моему). Скорее всего контакты.

Если на холостых, то разницы не будет, при разгоне с отсутствием датчика машина будет тупить. На сканере видна его работа, если показания прыгают, это еще не значит, что ДМРВ не работает.
Про форсунки хотелось бы по подробнее, как проверялись, какие результаты и т.д.

Самое интерестное, что сканер не выявил ошибок по фарсункам. А симптомы все туда.

Если форсунки льют, то сканер их не выявит, нужно проверять слив обраток, тогдат картина станет яснее.

проверял как описано на форуме, обратка приблизительно везде льет ровно, 1-я чуток перелила. решил на выходных поехать в сервис и все мелкие незадачки устранить, все еще раз проверить о пошагово пробираться в глубь системы. Каким образом "тупит" машина без ДМРВ на разгоне? и на холостых он никак не отражается?

да по поводу расхода, все вернулось в норму 9-10 литров по трассе.

Тест: 2 мин работа на ХХ, 3 раза перегазовка с интервалом 2сек до 3800 об. и 2сек глушим. Чем меньше будет слив с инжектора, тем лучше, если натечет более 25 мл, то инжектор под замену/ремонт. Так делали?
Если с ДМРВ не поступает сигнал или сигнал не правильный, то ЭБУ подменяет его расчетным, на холостых оборотах я не замечал изменений, при наборе скорости, машина очень вяло разгоняется. ДМРВ можно промыть, иногда это дает результат. Чтобы извлечь из корпуса сам датчик надо плоскогубцами вывернуть два самореза. Там диод и металлическая пластинка с которых надо аккуратно удалить налет. Используйте спиртовые растворители и ватные палочки. 

доброго всем дня, опишу все срузу: поехал к Дизелистам в Бош, там все проверили (форсунки, насос) все работает отлично. приехал забирать работает как новая. но появилась еще одна проблемка - стала плохо заводиться, и это до того, как поехал в сервис. Бошевцы разводят руками, мол в чем дело не знают. на  холодную порой заводить бес проблем, когда ночку отстоит, а на горячую туго, если глушить без турботаймера и сразу заводить, то проблем нет. Но пару секунд ждать и все, пять минут ожидания завода двигателя. в чем может быть дело? да и еще заметил, что антифриз капает на генератор, может ли это быть причиной, так как постоянно он мокрый?

Нужно сделать повторно диагностику топливной аппаратуры у грамотных диагностов. Все нюансы по работе ДВС ведут туда.

Блин,как бы ещё знать этих "грамотных диагностов" как продиагностировать что перед тобой вААААще диагност а не дерьмо собачье,а то как правило ведь именно собачье и даже ничего делатиь не могущее кроме как просто попантоваться с клеммами в клешнях.

devstvenni, А вы попробуйте когда на горячую плохо заводится, облить насос студеной водой.
Еще нужно сканер подключить и проверить увеличение  давления в рампе при запуске, запускается мотор от 170 бар.

резкое охлаждение горючего может привести к механическим повреждениям в виде трещин.

devstvenni, какая знакомая история. Со своим так же мучался, всех дизелистов в городе объехал а толку ноль. В итоге поменял форсы, а за одно промыл все начиная с бака и заканчивая ТНВД + поменял топливную магистраль полностью. Проблемма исчезла, а вот в чем была причина так и не понятно. При проверке старых форс на стенде мастера говорили что еще поработают. Запуск заметно улучшился после того как поменял маааааленькое резиновое колечко на перепускном клапане (том что на крышке ТНВД, которая с торца). Особо отмечу, что двиг заводился и вообще без этого колечка, но только после кратковременной стоянки. Если авто стоял ночь, то запуск был очень затруднен.

Aleksio, насколько я читаю твои посты по борьбе нормальной работой ДВС, прихожу к выводу, что и у devstvennika абсолютно одинаковые симптомы, значит и действия должны быть индентичными. Удачи.

опишу работу с топливной:
1) проверил лично на обратку форсунки (как посоветовал Валерий(69)), какая-то чуть перелила, но в пределах разумного.
2) поехал в раскрученный сервис, оставил машину на трое суток, забрал, ничего не изменилось. сказали, что сделали диагностику компьютерную, визуальную, причину не нашли.
3)поменял топливный фильтр, хотя старый менялся 30 000 км назад.
4)поехал в бош, диагностика фарс и насоса ничего плохого не выявила (по их словам)
5)вся топливная (фарсы, насос, шланги, чистка бака) менялась у офицалов 30 000км назад
6)поехал в Iveco (знакомый там работает), так же сняли форсы, прогнали на стенде, продули.
7)слил обратку с ТНВД на горячую (литра 2) стружки нет!

работа с воздуханом:
1) поменял фильтр
2) поменял ДМРВ на 016, от ваз 2114 ( у нас 556)
3) прочистил все патрубки
4) заглушил ЕГР (стал жутко вонять) спасибо Валерий(69) и Vovan-smol

результат: двигатель работает ровно, обороты не плавают, жуткий черный дым пропал, настроение поднялось.
минусы: стала плохо заводиться, загорается чек, ни к чему не привязанный и на сканере не выдается. Что-за?!

что еще можно сделать:
1)прочистить рамку ультразвуком ( не делал, так как это делалось 30 000 км назад. нет смысла переплачивать)
2) проверить все контакты к датчикам
3) поставить новый АКБ ( а вдруг поможет)

У КОГО ЕСТЬ СОВЕТЫ, ПРИМУ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА И БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, ТАК КАК РУКИ УЖЕ ПОТИХОЙ ОПУСКАЮТСЯ, А ДЕЛАТЬ НАДО!!!

devstvenni,подключить и проверить увеличение  давления в рампе при запуске, запускается мотор от 170 бар. Давление до необходимого должно быстро нарастать.

Проверь датчик в рампе, у меня было такое, поменял и забыл.
Датчик давления топлива в рампе.

я свой авто брал после 2-х годовалого простоя!!!!! И даже после того как добился от двига стабильной работы все равно чувствовалось что он не выдает заявленной мощности. Однако в процессе эксплуатации сложилось такое впечатление что двиг потихоньку раскатывается, и без моего вмешательства его работа становится уверенней. devstvenni, у тебя небыло перерыва в эксплуатации.

был небольшой перерыв в эксплуатации, примерно месяцев 7-8, но при первом запуске и в течении 2 месяцев работал в норме. спасибо за совет, обязательно проверю давление. сегодня поставил подзарядить АКБ, завелась с пол оборота, проехал 30 км, заглушил. и опять все по новой, может щетки на генераторе надо поменять?

проверил давление в рампе, начальное 100 бар, при заводке максимум доходит до 157 и дальше не в какую не хочет, только при седьмой попытке подскакивает и заводиться (давление 380 бар на прогреве ). с чего начинать копать?

Боюсь советовать, столько уже всего было сделано. Стоило бы тщательно проверить на воздух, герметичность всех частей топливной, проверить IMV, проходимость обратной магистрали а затем, если ничего нового эти проверки не дадут, обратиться к специалистам по топливной системе Дельфи. Также, не мешало бы проверить у электрика или в нормальном сервисе осциллографом показания датчиков кв/рв/дмрв/имв/давления топлива, напряжение бортовой системы, сигналы впрыска на форсах в те моменты, когда заводка не происходит.

а как проверить на гермитичность топливную?

или выгнать от туда воздух?

Может 280бар? Надо проверить низкое давление, может подсасывать. Перед запуском хорошо накачайте грушей, если будет улучшение, то ищите причину в подаче топлива.

сори, опечатался, 280 бар, точно!!перед запуском и  при запуске грушей подкачивал, результата это не дало. есть ли смысл менять электромагнитный клапан?

Если имеется ввиду клапан-дозатор, то пока нет. Низкое давление все равно надо проверитьhttp://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.45.html,  может подкачивающий насос изношен.

а глупый вопрос можно:
1) когда крутишь двиг., должна ли обратка сливаться и в каком объеме?
2) если отключить обратку от насоса (с форсунок), обратка будет сливаться если клапан сбрасывает?

Обратный слив топлива по объему зависит от исправности управляющего клапана, а при отключении фишки трубопровода от насоса будет литься под машину.

я имел ввиду слив с насоса, а не с обратки. так как все-таки характеризуется работа редукционого клапана?

Редукционный клапан на насосе может преждевременно срабатывать на максимальных давлениях. Таким способом проверки вы ничего не добьетесь. Возможный подсос воздуха проверяется вакуумметром. Можете еще заглушить обратку на фильтре и пустить ее прямиком в бак, иногда шарик в фильтре западает в открытом положении, что тоже приводит к недостаточному количеству топлива. 

а если он вообще открыт и не держит давления, такое может быть?

У меня в фильтре не шарик , а лепесток ,  мож на 2.9 по другому ...

а у меня фильтр новый, на старом тоже самое было!!!

Постойте, друзья!
У насоса два клапана. Один (IMV) - перепускной, избыток топлива от подкачивающей секции насоса направляет мимо секции высокого давления в обратку. Рулится блоком управления двигателем. Второй - клапан ограничения максимального давления. Не управляется и настроен на 1600 бар.
Не припомню, чтобы кому-нибудь здесь на форуме помогла замена какого-либо из этих клапанов. Проверка топливной на герметичность производится с помощью прозрачной трубки между фильтром и ТНВД - по пузырям.

СПС, БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ, ПОЗЖЕ ОТПИШУСЬ