Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Поменял тут задние тормозные колодки. До этого ни в одной из своих предыдущих машин сам колодки не менял.
Снял суппорт вытащил старые, открутил контрольный болт гидравлики вжал цилиндр(при этом часть тормозухи вылилась), вставил новые, закрутил этот болт. поставил суппорт обратно.
Вот вопрос что я не так сделал? Потому что при разгоне и резком торможении тормозные следы только от передних колес(проверял в своем ГСК) может этот контрольный болт стоило затягивать после прокачки тормозов?

всё нормально! ибо тут начинает работать примерно такая же штука как на "восьмерках-девятках" именуемая на них "колдун" т.е. на ненагруженной машине задок в юз не срывается, ибо для эффективного торможения достаточно передней оси.

Прокачал тормоза, и теперь горит знак ручника на панели приборов, да я знаю что у многих загорается знак ручника и АБС и у самого такое бывало, но сейчас горит только ручник.
При выжитом ручнике в положении селектора АКПП "D" машина вроде стоит, но стоит чуть-чуть поддать газку она едет - так должно быть?

гыгы :) так на "D" поддавая газку - никакой ручник не выдержит :)

а что по поводу красненького воскл. знака - это может быть и уровень тормозной жидкости, может быть датчик уровня (поплавок) залип... а вообще надо по ситуации, на месте смотреть... может быть всё что угодно...

Точно про уровень и про поплавок,надо будет проверить. А раньше у меня при выжитом ручнике машина не ехала

Я кстати тоже недавно отрегулировал ручник. Так, что на полную затяжку не более 4-х щелчков слышно.  Но попробовал на уклонах ставить машину на ручник - встает, но как-то "не намертво" :( . Т.е. машина после затягивания двигается на 5-20 см, потом вроде стоит. Кто что посоветует еще посмотреть?

колодки ручника посмотрите... может там от них уже ничего не осталось ;) или маслицем из под сальника полуоси их орошает постоянно... всяко могет быть...

Оказалось все просто, надо было долить тормозухи.

всего делов... чтож, поздравляю с решением проблемы! :)

По тех-доку должно быть 8 щелчков.

Други у меня проблема за проблемой тут на выходных теперь поменял передние колодки.
Так как колодки менял сам и впервые время ушло на это много, но дело не в этом.
На левом суппорте оказалась проблема - одна из направляющих скобы закисла  (нижняя)так что колодка сточена неравномерно под еле заметным углом, но тихим сапом и ведешкой я ее вытащил почистил и промазал графиткой и засунул обратно щас все работает. Так вот и на левом и на правом передних суппортах эти направляющие разные, т.е. верхние имеют несколько желобов (по-моему три), а нижние ровные. Вопрос тем кто разбирал это у всех так?
Дальше хуже, стал прокачивать тормаза, а забыл закрутить болт шланга гидравлики в суппорт. Не успел я удивится тому , что педаль колом не встает, как в главном рабочем цилиндре раздался щелчок и у меня все упало. Посмотрев на лужу под колесом и купив еще литр тормозухи, стал с сыном прокачивать заново. Весь литр ушел а тормозов нет, т.е. стало немножечко по лучше, но не то –педалька все равно «мягкая» при разгоне и торможении задние колеса блокируются, а передние нет. Стравливал с каждого колеса раз по семь тормозуха течет сплошным при прокачки педаль колом становится как сливаешь с суппорта «уходит» а тормозов нет.

 Добрый день. У меня похожая проблема.
Возникла проблема с тормозами.
Что было. Заехал на ТО сказали что есть разность по торможению на передней оси между левым и правым колесом. Прокачал систему не помогло. Был снят правый суппорт и было выявлено закисание одного цилиндра. Заказан ремкоплект и 1 цилиндр. Поменяно. Установлено на машину. Заново прокачаны тормоза. В итоге тормоза работают, но не так как до этого, а именно при нажатии на педаль машина тормозила сразу, а теперь педаль мягкая и тормоза схватывают только в конце ее хода. Лампочка вакуумника при этом не загорается он рабочий проверяли. АБС у меня нет.
 Уважаемый Zasid удалось ли вам что нибудь сделать.

да, на сервисе прокачали все нормально, тормоза теперь пожежче, но меня устраивает.
Про закисание цилиндра -  я не сталкивался. Снимите суппорт открутите шланг его в банку, чтоб не терять тормозуху, подвигайте цилиндры, проверте работу скобы и всех направляющих. Система там надежная ломаться особо не чему.

прокачать тормоза, дело нехитрое, немудрёное, но вдруг что не так.
На всякий случай

+

Лев, изображение очень низкого качества.
Из какого руководства оно взято?

Из этой книжки :(http://covers.allshops.ru/m/m_/m_k/m_kn_461969big.jpg)

Так лучше?

to Baste :_Ь Спасибо.

При замене колес обратил внимание,что толщина накладок колодок составляет примерно 2-2,5 мм передние.и 2,5-3 мм задние колодки.Т.к.в наличии в наших магазинах вряд ли найдется необходимое,а праздник растянется на две недели,вопрос какова минимально допустимая толщина накладок дисковых тормозов?

Две миллиметры, однако

Спасибо за информацию,надо поторопиться с заменой.

Только что заменил все колодки.Износ был уже критический-практически до железки.Самое удивительное - сам процесс замены колодок(все четыре дисковые) занял не более 10 минут на колесо,все очень не сложно и открутилось как нельзя лучше.Но предшествующий замене процесс снятия колес занял куда больше времени.Пришлось из ямы выстукивать их с обратной стороны(диски родные-алюминиевые).Ступицы,по всей видимости, имеют небльшую конусность и при затягивании болтов колесо садится очень плотно.Случись что в дороге,тьфу-тьфу,некоторая проблема может возникнуть.Пожалуй,надо положить в машину баллон ЛонгВэя,чтобы до шиномонтажки можно было добраться.Смазал ступицы графитной смакзкой,хотя,думаю,это вряд ли поможет.У всех так или только у меня неправильные диски(ступицы)?

Это не ступицы конические - это окислы злые... Когда ставишь колесики смаж посадочные места графитом - и будет счастье при следующей аналогичной операции. Лучше еще все окислы счистить, а то потом намаешься...
Колеса лучше не выстукивать, а просто большим рычагом, ломом, например, уперев в землю столкнуть. Если выстукивать не аккуратно, то можно и диск повредить.

спасибо,я так и сделал,и,хорошо бы до замены колес весной не пришлось бы проверять правильность моих действий.

на шиномонтаже практически штатная операция - изнутри к колесу доска и по ней кувалдометром :)

megranny, когда мне на шиномонтаже меняли резину, целый час снимали правое заднее колесо и вэдэшили и другим колесом сбивали, но пока вэдэшка не сделала своё дело, все усилия были напрасны. Перед установкой тоже хотел графиткой намазать, так мне отсоветовали, сказали, что лутше купить что то вроде жидкой меди, специальный состав для этих целей. Так и сделал, весной посмотрим что будет.

Открою небольшой секрет:
    Как правило проблема со снятием колес, возникает при низких температурах. Как известно, изделия из аллюминевых сплавов имеют свойство, расширяться и и сужаться, значительно сильнее, чем стальные....

     Неоднократно проверен на собственном опыте вот такой способ: "Берешь чайник с кипятком, и поливаешь диск до тех пор пока не снимется руками (причем, очень легко)." Как правило, двухлитрового чайника хватает на колесо. 
     Показывал этот фокус на шиномонтажке, вот ребята удивились. После того, как десять минут безрезультатно колотили кувалдой....

физика,однако.И все же ни лом,ни полено,ни чайник достаточно непрактично,особенно в полевых условиях.Может просто снять на диске десятку-другую.

Я тоже, думал пройтись напильником, но руки так и не дошли....

Очень часто алюминь окисляется и прикипает к стальной ступице. Последний раз на шиномонтаже я кувалду не разрешил и сделал так: отпустил слегка все шесть гаек и трогался-резко тормозил разов пять, пока колесо не стронулось. Потом можно было колесо снять. Окислы снимаю напильником, потом прилегающие поверхности натираю чистым графитом (щетка от электродвигателя). Помогает.

Сбивать колесо кувалдой через доску - выход, но все надо иметь под рукой. Трогаясь с места и тормозя, повторяя операцию до победного конца - тоже выход, но можно и шпильки оборвать, вот тогда замучаешься...
Я после первых заморок смазал графитом и теперь иногда обновляю... Лучше лаской, чем кувалдой...

Ну ктож спорить будет, что лаской лучше? А когда поздно "пить боржоми"? А когда лесосклад с досками-кувалдами вне досягаемости?
По поводу срыва шпилек. Задние колеса почему-то снимать приходится намного реже, чем передние. Поэтому именно они и прикипают. Описанным методом пользовался неоднократно и без неприятных последствиев на своих прошлых машинах - ВАЗ-21011, ВАЗ-21099, НЕКСИЯ. Вся разница, что у них не шприльки, а болты. Ничего ни разу не сломал.

Поменял задние колодки:
для начала еле еле снял заднее колесо (пришлось тепловой пушкой нагревать ступицу), так вот поршень не хотел сжиматься, разобрал это дело, так на нем кольцо из ржавчины (почистил наждачкой смазал тонким слоем солидола) давай собирать, а пыльник немогу вставить в канавочку. Чо делать?Кто с таким сталкивался???

Чем дело-то кончилось?Возможно он разбух,или канавка забита.Т.к.новый вероятно не достать,надо походить по магазинам,возможно что-нить подобрать.

Да вот как раз канавочки почистил (и не забитые они были) пришлось поршень вставить и сверху надеть этот пыльник (сейчас пока зима и луж с водой нет), а по весне поновой разбирать и пытаться вставить.

А кто подскажет:рем комплект продается на супорт?пыльник, поршень, сальник? У экзиста спросил: только поршень на перед, а вот пыльник и сальник не значатся.

HAMMER256, Вообще продается - пыльник, манжета и поршень.

А где?По чём?

HAMMER256,   Ремонтные комплекты: передний 58102Н11НА00; задний 58303Н100.
Поршни в рем/комплекты не входят и поставляются отдельно: задний - ориг.470руб./шт.; передний ориг.500руб./шт.
Рем/комплект задний: манжета, пыльник и два резиновых наконечника - ориг.890руб./один; не ориг.500руб./один.
Рем/комплект передний: две манжеты, два пыльника, и два резиновых наконечника - ориг.780руб./один; не ориг.400руб./один. У продавцов цены (+/-) 100-150руб.

Меня беспокоят (и то не сильно) только задние. Но в чем вижу проблему, по хорошему ремкомплект надо заказывать после проверки выработки рабочей части цилиндра, если там раковины, то ремкомплект бесполезен.   
 

А как, писал выше, как надеть и вставить этот пыльник???Такая дурацкая конструкция!!!

HAMMER256, Пыльник надо сперва одеть на поршень там канавка есть, потом выверни его, типа на изнанку и вставляй поршень до упора,  разверни и насади пыльник на суппорт. Если все правильно делал, то может быть сам пыльник задубел от времени. Размочи его в спирту. Будешь ездить без него выкинешь суппорт.

Что то совсем не вяжется...да есть канавка и на поршне и В САМОМ СУППОРТЕ (а не НА суппорте) в этом то вся и проблема...вот и менно что сначала нужно как то пыльник вставить (хотя и не проблема), а потом через пыльник вставлять поршень!
Ладно к весне будет видно (т.к. у нас сплошные морозы  и луж нет).

Я так понял он (пыльник) вставляется в канавку в суппорте как на Газели.  Я делал так:
1. Смазываем поршень и суппорта тормозухой;
2. Вставляем манжете в суппорт, одеваем на начало поршня пыльник (то место которым поршень входит в суппорт);
3. Расправляем пыльник (он гофрированный) и укладываем его края в канавку суппорта;
4. Вставляем поршень и вдавливая его перемещая пыльник чтобы его не закусило.
Как то так.

Да так (но не знаю как на газели). Пробывал - закусывает. Поэтому буду делать с помощником. Потом отпишусь.

Всем привет ,предстоит замена задних колодок .Менять планирую сам ,отсюда вопрос как сжать цилиндр ?Прошу сильно не пинайте.

Про снятие речи и не было, а вот про сжатие да ))))

Сжать можно обыкновенной струбциной.

Советую так же сделать ревизию направляющих: почистить и набить новой смазкой для суппортов, например МС 1600.

когда буду сжимать надо ли откручивать штуцер для прокачки тормозов что бы стравить жидкость?

nikolai, штуцер откручивать не надо. Достаточно крышку бочка открутить, чтоб легче было поршни двигать.

Если бачок с тормозной жидкостью полный, то её (жидкость) чуток откачать шприцем нужно, что бы наружу не вылилась.