С чего начать ремонт EST

[Kahtur69]

remmak,
Во- первых, открути электродвигатель и пассатижами аккуратно за шток поверни вал и выключи пониженную и передний привод, потом поставь преключатель 4Н - 2Н в положение 2 Н и попробуй подсоеденив все разъемы постучать по корпусу электродвигателя или по его редуктору (возможно пропадает контакт на датчиках эл.движка)- возмжно он отработает назад, если нет - то пошатай разъмы проводки, если то же нет - то нужно разобрать редуктор и повернуть аккуратно привод в положение 2Н(внутри есть метки и снаружи метка). потом установи двигатель на место и вытащи в салонном блоке предохранителей сверху 4 пред-ль 20А(отсчет с левого ряда на колодке). Ты отключишь питание шины управления в ЭБУ раздатки и тогда, пока будешь ремонтировать проводку, сможешь спокойно ездить на заднем приводе. К стати, у тебя же автомат, поэтому при неисправности ЭБУ выдает ошибку на блок управления АКПП и она не переключается выше 3 передачи. Когда вытащишь предохранитель - сигнал с ошибкой пропадет и АКПП будет работать нормально.

[Электрик]

ЭБУ выдает ошибку на блок управления АКПП и она не переключается выше 3 передачи.

Маленькая поправка: ЭБУ выдаёт не ошибку, а сигнал, что включена пониженная, а на пониженной четвёртая никчему...

[vasil80]

Один в один,как у меня у тебя симптомы..и обе лампы горят..сканер не любой видит нашу раздатку полностью....ехай к официалом на диагностику однозначно ..у их правельный сканер.  У меня был неисправен блок управления (внешне никаких провреждений или пригораний и воды в нём тоже не нашёл) и потянул он за собой электромагнитную муфту в раздатке...глюковал..то включит то выключит ...кончил муфту.

[Kahtur69]

Изначально и у тебя были проблемы  с проводкой, потом с муфтой - а потом уже убило ЭБУ, но не наоборот. Некоторые умельцы убивают электронику и сами - например используя для пуска при разряженном аккумуляторе пусковые или другие зарядные, или подзаряжают аккумуляторы на машине не скидывая минусовой клеммы от самодельных зарядных, сталкивался со случаем когда на Субару таким образом подзаряжали аккумулятор, минус не откинули, а зарядное выдовало не только 12В постоянки, нои 3В переменки(неисправен мост) и куку ЭБУ. различные доп приборы и обвесы врезаные туда где просто нашли 12В и т.д. и т.п., еще раз говорю - ЭБУ просто так убить нереально. Ну а в ситуации коллеги - нужно все равно отключить питание, что дальше не гробить и пока ездить без передка,  и искать косяки в проводке или датчике скорости(справа от флянца заднего кардана)

[Kahtur69]

Электрик,
Не буду спорить, но у меня две лампы горели,а пониженная и предок не включались как и 4 в АКПП, Купил по случаю за 5000 здесь на форуме б/у ЭБУ у Михаила(Fedchuk)(решил что деньги небольшие и если что в хозяйстве пригодтиться) - теперь их у меня 2. а проблема была в проводке - сгнило два провода, в т.ч. один на муфту, но не полностью, а две три жилки были живые в каждом, сначала отрезал края, вроде бы все заработало, потом через 2 дня снова, и как тут vasil80 описывал - муфта начала то включаться то нет, В конце концов полностью заменил эти провода на новые - и все заработало. Потом провода обжег паяльником - и увидел, что внутри практически труха. Где то на форумах читал, что в корейцах  частые проблемы из-за окисления выводов на корпус и статического электричества(особенности краски и металла, используемых при производстве) и советуют кидать доп массы и делать антистатик, не хочу сейчас особо обсуждать тех теорию, но при плохом контакте происходит следующее: нагрев проводов из-за высого сопротивления в месте окисления и уже дальнейшее их ускоренная коррозия, а плохой контакт для муфты(которая по сути электромагнит) приводит к следующему: сердечник зависает в обмотке и колеблиться и в это время ток в обмотке катушки растет в разы, далее колеблющийся сердечник наводит в катушки еще ЭДС(ток) если грубо объяснять: работает уже как ротор в генераторе)Соответственно сечение провода обмотки муфты не рассчитано на такой ток, обмотка греется и в конце концов либо перегорает, либо межвитковое замыкание(что еже хуже, т.к. простой бытовой тестер этого не видит). Проверить муфту можно - я уже выше писал как - сопротивление у исправной 2,7-3,2 Ом, ниже - это межвитковое замыкание(самое опасное так как оно и может убить ЭБУ большим током нагрузки) или разрыв.

[remmak]

Разобрал Эл.мотор раздатки (мотор работает), шток переключается при повороте 2H-4H, контактная группа залита, разглядеть нельзя, прибор при прозвоне обрывов и «короткого» не показывает. Датчик скорости выкрутил, он имеет три вывода, между собой не прозваниваются. Проверил сопротивление муфты (оранжевый провод) сопротивление на корпус 2.6 Ом. В итоги мотор работает, обмотка муфты в порядке, датчик скорости под вопросом. Осталось проверить проводку, визуально все разъемы целые, изоляция проводов без повреждений. Вопрос, где взять эл.схему для проверки проводки, или как проверить без нее?

[Kahtur69]

remmak, Ты какой датчик скорости выкрутил? тот который нужно справа от кардана по ходу машины и у него 2 контакта и он не выкручивается, а прижат болтом м6, открутил болт, раскрутил жгут и вращая аккуратно, чтобы не сломать вытаскиваешь датчик, а третий провод в жгуте это на муфту, по ходу ты выкрутил датчик спидометра(он слева сбоку) Проводку прозвонить просто: снимаешь вод сидение и вытаскиваешь из блока разъем, рассоединяешь два разъема под машиной- один на электро двигатель, второй на муфту и датчик скорости, приглашаешь помошника и прозваниваешь, провод целый контролька горит ярко, если тускло - то внутри часть жил сгнила, если обрыв - то само собой не звониться, и проверяешь нет ли короткого на корпус. Если помошника нет - то снимаешь консоль по середине и вытаскиваешь фишки с муфты и электродвиг в салон через технологическое отвертсие(не порви резинку кототрая отбортовывает проводкуот от кузова)
Чаще проводка подгнивает и тестером звонится, а под нагрузкой нет, чем обрыв. Схему выкладывали здесь на форуме -поищи, есть в книжке по эксплуатации(тоже видел сканы здесь на форуме)

[remmak]

Снимал то что красным, а нужно то что синее, правильно?

[Kahtur69]

remmak, красное - это датчик спидометра, который представляет собой датчик холла в некотрых каталогах его тоже называют датчиком скорости, но он на работу полного приводя не влияет, синий как раз датчик скорости вращения вторичного вала раздатки

[Kahtur69]

но советую его пока не трогать,  только проверь на обрыв, в два синих провода прозвони на наличие проводимости и отсутствие кз между собой и на корпус, лучше займись проводкой - всегда соблюдай принцип механика: от простого к сложному

[remmak]

Проводку на раздатку все проверил "контролькой", все целая.
На разъеме переключателя 2H-4H-4L, на черном и двух зеленых проводах, сидит "земля", правильно ли это?

[Kahtur69]

Управление полным приводом по-моему идет через массу, постараюсь выложить схему на днях, когда найду сканер

[remmak]

как то подозрительно из пяти проводов, три масса

[remmak]

Прозвонил по эл схеме проводка живая.
Датчик скорости, тот который справа от кардана по ходу машины и у него 2 контакта 5 Ом - нет (ни чего не показывает). Пробовал его выкрутить, не получилось. Болт окрутил , но датчик вытащить не смог, (заковыристый какой то, как ни крутил) поставил обратно.
Проверил сканером, сканер нашел три ошибки. (P0110, Р1324, Р0115) ошибки удалил, Все заработало как часы, лампочки включаются, все режимы работают. Пока поезжу, посмотрю, что дальше будет. С датчиком скорости так и не понял, мертвый он или нет.

[Игорь10RU]

Женя-молоток, бум надеятся, что проблемы решены.