они нигде отдельно не продаются на сколько я понял. Поставил от классики (из 2-х частей), но похоже долго не протянут...
Подниму тему, вдруг кому-то пригодится.
Замена нижних сайлентблоков передних амортизаторов (стоковых, Mando).
1. Выдавливаем в тисках старый сайлентблок вместе с металлической трубкой. Для этого можно использовать головку на 27 (можно на 30, но если сайлентблок изношен, он и в 27 войдёт, а она встаёт чётче), в которую сайлентблок должен выйти и головку на 19, которой сайлентблок и выталкиваем.
Трубка из сайлентблока нам нужна, поэтому...
2. Тщательно очищаем трубку от резины. Можно срезать канцелярским ножом. Кто-то обжигает, но при этрм трубка отпустится, не знаю, насколько это критично, но я бы подкалил в таком случае. Я убираю резину на токарном станке, благо есть.
3. Очищаем внутреннюю поверхность уха амортизатора. Амортизатор нежелательно переворачивать, а если это произошло, то имеет смысл его перед установкой прокачать, это не трудно.
4. Берём, предварительно купленное, резиновое изделие 😁 24-2904125. Это втулка оси верхнего рычага для ГАЗ-24 "Волга". Цена её от 25 до 90 рублей, в разных магазинах. В среднем, около 40.
Дальше нам понадобится винтовой "нормовский" хомут, желательно размер 20-32. Можно больше. Этот хомут надеваем на резиновую втулку почти заподлицо с одним краем. Должен торчать из него миллиметр, не больше. Хомут должен быть надет ровно, иначе всё перекосит.
5. Обильно смазываем мыльной пеной внутреннюю поверхность уха амортизатора, втулку пока смазывать не надо.
6. В тисках немного вдавливаем, ужатую хомутом до нужного диаметра, втулку в ухо и когда уже понятно, что не выскочит, полностью раскручиваем и снимаем хомут. И загоняем втулку полностью, чтобы она оказалась на середине. Будет не лишним в процессе тоже намазать её мылом.
7. Также хорошо промазываем мылом втулку изнутри.
8. Собираем последовательность: болт М8х60 (я использую мебельный, и можно взять длину немного больше или меньше) + головка на 10 (надеваем на направляющий болт) + трубка + амортизатор (с уже вдавленной втулкой) + головка на 19 (на первом этапе вдавливания можно обойтись без неё.
Всё это добро - в тиски.
9. Вдавливаем трубку, чтобы она оказалась на середине втулки.
Втулка намного длиннее трубки, поэтому её придётся обрезать с обеих сторон. Ножом или ножовкой по металлу.
Всё так подробно расписал, потому что сделал это буквально только что. И это уже второй раз. Таракашку купил в январе 2009-го. Когда ставил втулки, которые сейчас поменял, не помню. Но много лет назад.
Возможно, кому-то нужны размеры.
Внутренний диаметр уха амортизатора 28 мм, длина 23,75. Трубка внутри сайлентблока имеет внутренний диаметр 12,15 мм, внешний, к сожалению, не записал, но чуть больше 17 мм. Длина трубки 32 мм.
Втулка 24-2904125: длина 39,4; внутренний диаметр 18,6 у торцов, ближе к середине уменьшается до 14,5. Внешний диаметр имеет три размера, ступеньками. Посередине 31,3 - 31,6, по краям 35 - 35,3. Ширина центральной части около 18,5 мм.
Все эти размеры в неужатом, свободном состоянии. Когда загоните втулку в амортизатор, обе "толстые" части должны оказаться снаружи. Не срезайте их полностью, заподлицо с ухом амортизатора, постарайтесь оставить "щёчки" 1 - 1,5 мм, в кронштейн запихнёте, проверено. 😏 И не срезайте до того, как загоните трубку, иначе это будет очень непросто сделать.
Удачи в техническом творчестве! 😎
