Ну вот в кратце отчет о замене проводов на примере плюсового провода.
Предварительно покупаем в электромагазине:
-провод медный в ПВХ изоляции (резина высохнет и полопается) сечением Больше, чем у нас, длинна 4,5-5 м. (не меньше, лучше 5),
-термоусадочную трубку на этот провод (использовали черную на первый слой, а синюю и красную сверху) по длинне кабеля, при покупке термоусадки уточните продавцу, что черная на первый слой, а цветная на второй!
-накончники кабельные медные луженые, для данного сечения кабеля 6 шт,
-изоленту ПВХ (цвет любой)
В автомагазине покупаем:
-хорошие свинцовые (тяжелые и толстые) клеммы. Мы с
Евгением Петровичем (и я когда себе делал тоже) использовали перемычку от грузовика, т.к. очень хорошие и толстые клеммы (у меня уже второй год), главное затягивать на них болты в разумных пределах.
Ну а теперь переходим к разборке:
-отсоеденяем аккумулятор и убираем его под машину, снимаем его поддон,
-снимаем интеркулер,
-получаем доступ к снятию плюсового и минусового проводов, описывать мучения разъединения хомутов (держащих кабель) посредством шила или малюсенькой отвертки смысла не вижу. Откручиваем "+" провод от стартера и клеммы, желательно запомнить или сфотать как он стоял раньше, чтоб не ломать голову как его установить, т.к. делал второй авто - мне это не понадобилось,
-минусовой провод открутить от кузова и генератора, сныть хомутики крепежные. От генератора удобно откручивать либо снизу, либо через щель в арке колеса между рамой и кузовом (снимаем колесо) с бодиком удобней - щель больше. Ну это на любителя, кому как удобней,
-начинаем готовить клеммы: выкручиваем (выламываем, откусываем, разбалтываем ну или еще каким способом), короче извлекаем залитый в клемму провод. Если он остался частично внутри, то выковыриваем его оттуда путем рассверливания. Сверлить начинаем по центру с обратной (с глухой, где нет отверстия) стороны, сначала сверлом на 5 мм, а потом на 8 мм. Сверлим не спеша, т.к. медь тверже свинца, стараемся не уходить от центра,
-отмеряем необходимую длинну провода, но с некоторым запасом (Совет: длинна д.б. на 25-30 см больше, т.к. провод жесткий и изгибы делаем плавные).
-отпиливаем его ножовкой по металлу (болгаркой выйдет очень плохо), зачищаем изоляцию на глубину наконечника,
-мажем наконечник внутри, а провод снаружи (очень тщательно) мазилкой (флюсом) для пайки медных труб (продается в сантехническом магазине),
-предупреждаю: после снятия изоляции, жилы провода нив коем случае не ПЕРЕКРУЧИВАТЬ!!! т.к. не оденется наконечник. После обмазки надеваем накончник на провод и обжимаем его пресс-клещами обжимными с подходящими вставками, при отсутствии такого подойдет молоток, наковальня и дюбель или вороток под конус, главное чтоб провод не выскакивал и держался прочно. Если используется молоток и дюбель, тогда сначала обстукать с одной стороны, повернуть на 90 гр и обстукать с другой стороны, НО не по краю, а на расстоянии 1 см от края наконечника. А вторым заходом, простукиваем (обжимаем) и вальцем уже по краю,
-проверяем, что наконечник стоит прочно и не болтается. При наличии обжимочных пресс-клещей, проверять не надо. Приступаем к пайке, хотя некоторые скажут, что мол это лишнее, но лучше перебздеть, чем недобздеть. И самое главное это делается для себя, а не для дяди. Для пайки используем портативную газовую горелку и оловяный (мягкий) или оловянно-свинцовый (средней твердости) припой. Я использовал мягкий, нагреваем наконечник до тех пор, пока не закипит флюс (в этот момент он все облудит), ну а потом по мере равномернго прогрева подсовываем туда проволочный припой. Греем и паяем (пхаем припой), до тех пор, пока он не станет вытекать снизу, в один наконечник входит примерно 25 см припоя, с учетом капелек,
-место, где обгорела и оплавилась изоляция кабеля, после того как все остыло, заматываем изолентой, предварительно обрезав сгоревшую часть. Изоленту наматываем вровень с изоляцией кабеля. А потом, для пущей важности, проматываем весь кабель в один слой изолентой, включая наконечник. Здесь видно горелку с балоном, и как это получается,
-одеваем термоусадочную трубку, включая наконечник и усаживаем ее промышленным феном. В случае отсутствия фена, используем ту же горелку, только аккуратно, чтоб не сжечь трубку, и получаем вот так. Потом ОСТЫВАЕТ провод (на горячуюю начнешь натягивать, трубка сожмется), и одеваем цветную (второй слой), красную или синюю, но можно любого цвета,
-после этих манипуляций, снимаем с родного провода гофру, термоустойчивый патрубок (черная плетеная трубка), ставим их на новый провод и обматываем все это дело черной изолентой. Получим провод как родной, но толще.
-приступаем к сборке, в обратной последовательности. Прокладываем и закрепляем кабель на его место, делаем необходимые изгибы и повороты, в месте вибрации (возле стартера) делаем петлю. Наконечник который идет к стартеру, обточить наждаком по образцу родного и подогнуть. Наконечники идущие к клеммам, прикручиваем болтами М8 с шайбами. Фотку конечного результата сброшу позднее.
Аналогично проводим работы с "-" проводом, только этот провод делаем из двух отдельных. Поэтому и покупали 6 наконечников, т.е. первый отрезок провода идет от "-" клеммы до кузова, а второй от "-" клеммы до генератора.
Ну и радуемся жизни и успешной починке. Теперь авто не будет болеть утечкой пусковых токов при зимнем пуске.
