/При поступлении новых сведений и мыслей в этот пост автором вносятся дополнения и изменения/
Всем привет!
Автомобиль Hyundai Terracan, с раздаточной коробкой TOD, не смотря на мощную раму, неплохую геометрию, хороший тяговитый двигатель, можно назвать внедорожником только очень условно. Передок у него начинает подхватывать только после «тапки в пол», когда у машины задок уже успел зарыться и сесть на мост, об этом владельцы не раз уже жаловались.
Подключением переднего моста управляет электронный блок управления системой TOD, с которого идет постоянно изменяемое напряжение на электромагнит. Чем больше напряжение, тем больше передаваемый на передний мост момент. Как можно жестко заблокировать муфту TOD, для получения между мостами момента 50/50., и при этом, чтобы автомобиль не потерял своих преимуществ, которые дают подключение полного привода «по требованию»? Для этого надо в нужный момент подать напряжение на катушку. НО!!! Всех смущает подаваемое на катушку и описанное в книге «переменное напряжение 50 Герц»
В руководстве издательства «Легион», если внимательно смотреть таблицу «входных и выходных сигналов электронного блока управления системой EST», можно явно прочесть, что на электромагнитную муфту (катушку) подаётся напряжение АКБ, то есть + 12 V. Правда в течении, ограниченного времени (11сек.)
Если сравнить каталожные номера у катушек EST и TOD, то увидим, что они одинаковые. Работа у них немного разная - у EST она притягивает для ввода в зацепление с шестернёй муфту. У TOD - притягивает шайбу для освобождения шариков из специальных канавок, при повороте относительно друг друга эти шайбы раздвигаются и сжимают фрикционные диски.
Раз катушки одинаковые, то можно смело подавать на катушку напряжение 12V. Но как долго? Дмитрий Baste проводил эксперимент на своей катушке при разобранной раздатке.
Цитирую: «После десяти минут непрерывной подачи напряжения 13в и температуре воздуха +10 градусов нагрева катушки не было обнаружено. Через пол часа нагрелась примерно до 25градусов... Дальше продолжать не стал, ибо не имеет смысла .... не греется она!!!
Ток всего лишь 4,12 А при 14В
Для сравнения: Ток на лампе 55Вт (одна противотуманка) - 3,8А
Так что нечего бояться перегрева...
Можно сутками кататься в положении 4WD ( прошу не воспринимать как призыв к действию и ответственности за последствия не несу.)»
Раз так, то осталось собрать примитивную электро схемку и внедрить ее в автомобиль.
Первый раз я сделал и установил на своё авто схему на два положения
1. TOD- в штатном режиме по требованию.
2. Блокировка муфты.
У меня претензий к работе не было, месяца два катался с этой схемой.
Кстати, в книге написано, что на LOW момент должен быть 50 на 50, у меня даже с новыми дисками этого не наблюдалось, проводил исследования путём вывешивания балки заднего моста на деревянные чурбаки, задний мост крутился и только «тапка в пол» позволяла передку стащить авто с чурбаков.
Пообщавшись с владельцами машин у которых TOD, сделал вывод, что система у всех срабатывает по - разному, у кого-то подключение переднего моста начинает чувствоваться при оборотах не менее 3000, (как у меня), у других почти на холостых оборотах двигателя, при крутых поворотах, включение передка на руле уже ощущается.
По просьбе одноклубников сделал схему на три положения выключателя:
1. TOD-отключён – момент на передний мост не передаётся
2. TOD- в штатном режиме по требованию - для мокрого асфальта, зимы и легкого бездорожья
3. Блокировка муфты 50 на 50 - для льда, снега и бездорожья, но когда LOW включать ещё рано.
Последующая практика показала, что в отключенном режиме у многих наблюдается даже небольшая экономия топлива. Думаю также, что диски раздатки, цепь, редуктор переднего моста - служить будут намного дольше, да и легкость управления на дороге с твердым покрытием – заметно улучшается.
Включать, выключать блокировку и отключение TODа можно на любой скорости (проверенно на моём авто, и уже на многих других.
На дороге с твёрдым покрытием, блокировку отключать обязательно, для снижения нагрузки на трансмиссию.
Был вопрос.
«Мужики! А можно узнать - для чего это вам? Вы на асфальт вообще не выезжаете, что ли? А по грязи ездить, есть хорошая поговорка: " Не зная броду- не суйся в воду." Я своего таракашку жалею, чтобы соваться куда- нибудь. Электроника - вещь капризная. Как бы не навредить всякими переделками. Скажете зимой управление надежнее. А голова на что. Можно ведь и потише ездить.»
Попытаюсь ответить, чтоб всем и мне в том числе было понятно.
В говна я попервой, после приобретения авто, слазил, с позором меня оттуда вытащили и больше пока не ногой. А диски сжег, думаю, всего за пару раз, вытаскивая из снега друзей приехавших зимой ко мне в гости на дачу, в баню. Три машины по моим следам ко мне проехать не смогли, пришлось тащить, не бросать же. Кстати, по незнанию, вытаскивал я их задним ходом, потому диски и сжег. Цитата Baste «Куда более вредной является езда задним ходом, особенно долгие буксования, в этом случае насос высасывает всё что было в валу и выливает в картер раздатки и фрикционы работают на сухую (намного легче спалить)»
Был ещё вопрос.
А как это при мощности в 60 Вт катушка способна удерживать муфту, передающую момент 600 Нм при Low ?
На этот вопрос просто великолепно ответил Дмитрий Baste « диски сжимает не электромагнит, а шарики движущиеся по канавкам., магнит лишь освобождает их из углублений в канавках, а дальше шарики сжимают диски, чем больше передний кардан отстаёт от заднего, тем сильнее сжимает, до тех пор пока скорости не выровняются и не исчезнет нагрузка. (чистая механика)»
А с раздаткой TOD «отцы - родители корейского автопрома» явно перемудрили. Не знаю, как другим, а мне очень не нравиться, что передача момента, осуществляется за счет проскальзывания фрикционных дисков. При большой разнице оборотов мостов, диски, на мой взгляд, должны сцепляются намертво, для передачи момента 50 на 50, и при выравнивании оборотов мостов должны расцепиться. У TOD возможна передача только 88% момента, на передний мост, и то для этого нужно выполнить много условий (большие обороты, разница вращений карданных валов и пр.)
Чтобы было более понятно, получается как бы постоянная езда с наполовину выжатым сцеплением.
На мой взгляд полный абсурд. Больше года дядя Лёша ColonelU убеждал меня в наличии такого, а я всё никак не мог понять. Разве такое возможно?
Так вот установка этой схемы на автомобиль, позволяет:
- увеличить многократно ресурс дисков муфты (диски сцепятся намертво, а не будут постоянно сжиматься - разжиматься)
- повысят проходимость авто, даст возможность двигаться в режиме 4Н, при любых оборотах двигателя
- повысят надежность системы подключения режима 4Н (блок управления в этом не задействован)
- появится возможность с места водителя включать режим 2Н
а это - снижение износа: цепи раздатки, редуктора переднего моста, шруссов, покрышек; станет более легким рулевое управление на сухой твёрдой поверхности.
И самое главное- повысится вера в себя и в своё авто.
Мне понравилось, как написано на боковом стекле чьего-то Галопера « человеку дано право передвигаться там, где он хочет» (может не дословно, но смысл тот). А так, зачем нужен большой рамный ЖИП, на котором нельзя проехать там, где хочется, а голова, конечно везде нужна.
Для изменения этого поста мной были использованы ссылки на исследования и мысли различных авторов. Огромное спасибо!!!!
Дмитрию Baste и многим другим.
Дядя Лева привет!
А можно мне схемку простую, Повышенная задний привод-пониженная задний привод, и отдельно кнопочку на блокировку мостов как в ЕСТ, режим авто мне ненужон совсем.
И чтоб на понелке режим полного привода горел.
Просто я до этого ездил на 4рунере механике и меня устраивал режи 2 вд и включение передка.
СПАСИБО дядя Лева
