Подскажите... И расскажите, лишним не будет...
Всем доброго времени суток так как у нас заметная разница в часовых поясах!!
По симптомам описанным выше "щёлкает реле но стартер не крутится" можно сказать сразу что если вы отчетливо слышите реле то оно логично должно быть большое так как малые предварительные реле слышно плохо (кроме кладбищенской тишины) и они как правило тут не при чем. Дело во втягивающем реле которое на самом стартере и имеет контакты для подключения непосредственно плюса на стартер. У нас дизелистов 2,9 он ни много ни мало 2,2кВт так что искрит там будь здоров.
Стартер снимается без удаления каких-либо значимых компонентов. Снятие происходит если мне не изменяет память следующим образом:
1. Наехать в домашних условиях желательно на наезды либо импровизировать что-либо похожее чтоб авто держался уверенно( я не доверяю домкратам). В идеале подьемник.
2. Снять воздушный фильтр вместе с причиндалами что облегчит доступ к области турбины и ближе к стенке моторного отсека с её стороны.
3. Снять аккумуляторную батарею- теперь сверху будут хорошо видны 2 из 3-х болта крепления стартера.
4. Снизу автомобиля снять термозащитный отражатель области сразу после турбины так как мешает снимать открученный стартер вниз у вообще мешает крутить.
5. Отсоединить клеммы от втягивающего реле - клемма сидит плотно а гайки крутятся легко.
6. Начинаем откручивать стартер- 2 болта на 17 со стороны коробки и 1 болт со стороны двигателя. Мой личный опыт показал что нет ничего лучше при этом чем воздушная трещётка- болты длинные и резьба мелкая.
7. Открутив и держа стартер в руках я снимал его вниз, без термозащиты идёт без проблем.
8. Разбираем втягивающее реле отвернув 3 болтика с задней стороны крышки. Сняв это вы сразу всё поймёте. Выработка у меня лично была на одном полумесяце а на втором совсем немного так что я делал 1 контакт.
9. Разжившись где-либо листовой медью делаем своими руками контакт по подобию снятого, особого инструмента не требуется. Выточив его в длину рассчитывайте что при загибе немного уйдет на угол. Сверлим дырки под медные болты. Здесь осторожно, чтоб не выбрать лишнего так как зазубрины на болтах должны входить конкретно внатяг.
10. Обрабатываем наждачкой 600 или 800 раковины на замыкающем пятаке или как он по-русски называется. Желательно до ровной медной глади ну или чтоб их меньше стало. Советую оставаться в рабочей плоскости и не делать угол.
Не забываем при сборке про изоляционные прокладки-шайбы, сборка должна быть строго в порядке обратном разборке, имею ввиду все детали на свои места. Контакты от Тойоты с форума не подходят без переделки, толщина меди 2,5 мм. Я взял 2 мм так как менял один а второй с 2,5 мм стал 2, так что подходит.
Написано сие с лучшими намериниями и в помощь людям так что просьба меня за мою орфографию не судить строго. Если что не так форумчане поправят;-)
