Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Ребята данный отзыв сначала размещаю на родном сайте "таракан"точка ру, а потом на дроме и авто ру.так чобы все имели представление о данном "агрегате". Фото не вставляю, так как можно их посмотреть в галереях.
 Всем доброго времени суток. Прошел год моего владения Корейским «автопромом». Так повелось что наша семья «автомобильна» - мама, папа, брат, и я. Отец водитель с большим водительским стажем (до сих пор колесит  бездорожье крайнего севера).
 Как и у всех (тогда) советских семей был во владении Москвич 2141S полученный на заводе по целевым чекам, но  данный агрегат долго в семье не продержался и был продан. После появления и становления как члена семьи Nissan Laurel 1985 г.р., кузов JC 32 дизель 2.8, мама успешно сдала ПДД и получила водительское удостоверение. На Нисане была изъезжена вдоль и поперек вся Украина, на нем четыре раза ездили в отпуск (Ленск Республика Саха (Якутия) – Западная Украина и обратно). За весь период службы Ниссана мы с отцом переделали шаровые опоры в разборные, рулевые тяги поджали, два раза разбирали амортизаторы передние, наклепали сцепление, поменяли крестовину и подвесной. С двигателем вообще проблем не было т.к. обычный атмосферник с цепным ГРМ.
Был у нас и «немец» Opel Askona 1986 года, 1,8 инжектор. Вот мы с ним и хлебнули. На низах совсем не тянул, оказалось, что порван воздуховод, вот и подсасывал лишний воздух. Заклеили все, стало в норме. По дороге домой в Якутию отвалился глушитель, подварили. Дома начали хрустеть шрусы. Заказали новые. Потом движок начал троить. Поменяли свечи — ничего. Потом и вовсе зачетверил. Оказывается, вышел из строя коммутатор. Еле нашли в нашей глуши, методом тыка. Подошел от Daewoo Prince. А когда уже продали машину, узнали, что у нового владельца лопнуло коромысло на выпускном клапане. Вот вам и немецкая надежность.
 Потом учеба в ВУЗе, родители приобрели Toyota Land Cruiser 80. Который до сих пор трудится.
По окончании высшего учебного заведения служба в армии и приобретение СОБСТВЕННОГО автомобиля Nissan Presea 1995 кузов PR 11, двигатель GA 15. Так как опыт обслуживания и ремонта автомобилей импортного происхождения имелся, Ниссан обслуживал сам. Да, да именно обслуживал, так как ЯПОНСКИЕ автомобили не требуют постоянного ухода, за исключением плановых ТО. За два года владения автомобилем лишь перед продажей поменял амортизаторы, шрусы и пыльники, а вот шаровые не успел, отдал так, новые в коробке.
Машинку продал в связи с собственной свадьбой. И через год встал вопрос о приобретении средства передвижения. Следующий автомобиль должен был быть большим, вместительным, полноприводным и дизельным, так как искорка путешественника не погасла.
 На данный момент являюсь владельцем Hyundai Terrakan 24.10.2001 года рождения, двигатель турбодизельный D4BH с интеркуллером, МКПП, подключаемым полным приводом. Историю приобретения можно прочитать здесь: http://info.drom.ru/adventures/peregon/10600/
 Комплектация: кузов двух цветный, литые диски с резиной Kumho Power TR 255\70\15 108H M+S, мост LSD, ABS , 2 SRS, рейлинги, 2 DIN магнитола, CD changer  на 8 дисков, мульти руль, заводская сигнализация , парктроник, внутреннее зеркало с функцией автоматического противоослепления, эл. стеклоподъемники, эл. люк, эл. зеркала, кожаный салон, 7 мест, климат контроль, альтиметр, высотомер, компас, термометр, авто свет , противотуманные фары, датчик дождя, подогрев зеркал, подогрев линии дворников.
 А теперь немного предыстории: Hyundai Terrakan — это первый настоящий внедорожник, разработанный HYUNDAI MOTOR CO самостоятельно, он заменил Hyundai Galloper. Автомобиль был спроектирован практически «с чистого листа», однако следует заметить, что в нем все-таки использованы удачные технические решения предшественника. В данном случае это является скорее достоинством, чем недостатком, ведь Hyundai Galloper являлся младшим братом легендарного Mitsubishi Pajero.
 Сейчас на одонометре красуется циферка 115 тыс.км., а когда покупал, было 97,9 тыс. км. Конечно 17 тыс. за год это не показатель, но нужно учитывать то, что машиной при температуре ниже 45° не пользовался.
Внешне автомобиль корейских инженеров индивидуален. Качество покраски хорошее, но «морда» уже покрыта мелкими сколами (на этот случай уже закал дефлектор капота), серебристая окантовка кузова (была подновлена перед отправкой в Россию, видны были следы напыления снизу) начинает в некоторых местах вспучиваться и облазить. При чем по левому борту чувствуется мелкая шагрень от встречных большегрузов. Но это сказывается отсутствие асфальтовых дорог между населенными пунктами (Ленск – Мирный). Хром пока держится, за исключением задней двери – идет потемнение (скорее из-за выхлопных газов). Подножки неплохие, но резиновая накладка приклеена к металлической основе и прикручена к основанию – вспучилась и начинает отходить. Опять же со стороны водителя (лечиться заменой оригинальных 7 тыс. руб. или покупкой листа рифленого алюминия, летом займусь). Еще недостаток подножек - скапливание грязи в желобке подножки. Противотуманные фары малы и скорее всего играют декоративную роль, но мне хватает (хоть и «очкарик»). Всем советую забронировать, а то как в пословице: «мужик не перекрестится пока гром не грянет» вот и со мной то же: камешек прилетел в правую, появился трехногий паучок. Купил в магазине кусок бронировочной пленки (довольно плотная) вырезал по контуру (не совсем круглые) и прилепил. Головным светом доволен, хотя некоторые ставят ксенон. Заменил верхние габариты, поставил желтые диоды.
В районе крепления рейлинг на декоративных накладках имеются трещинки это при том что на них даже не крепился багажник. Как позже узнал это болезнь. Хотя сейчас присматриваюсь к закрытому боксу типа Thule Pacifik 100. Имеется  парктроник, очень полезная вещь. При приближении на 1 метр короткие сигналы, 50 см. постоянный + парковочное зеркало. Запаска расположена удачно как на Тойоте Ленд Крузер 80, тросовым механизмом подымается и опускается. Запасное колесо смонтировано на литом диске как и основные колеса.
Салон, двери. При вывешивании на излом (один раз экспериментировал) двери открываются, закрываются, сказывается  рамная конструкция. Что понравилось так двойные резиновые уплотнители, на дверях, и на кузове. Летом пыль не подсасывает, зимой не поддувает, не выдувает. Что придает глухой «шляпок» при закрывании дверей. Салон кожаный качество конечно не БМВ или Мерседес, но достойное. Вставки дверей тоже кожаные. Панель на ощупь мягкая, свою мягкость сохраняет и при отрицательных температурах, а вот козырек приборов пластмассовый. Имеются вставочки под дерево, смотрится конечно «дешманско», но к этому привыкаешь. Потолок светлый остальная часть салона черная. Напольный ковролин из водоотталкивающего материала - это я заметил когда всю прошлую весну (2008г.) отъездил без резиновых ковриков. Чистится хорошо, но резиновые коврики в наших условиях не модный аксессуар, а банальная необходимость. За год эксплуатации Хюндая не где не гремит, не скрипит, хотя лукавлю: второй ряд (он 60:40) с правой стороны и если на нем никто не сидит, посвистывает. Опять же разбирал, смотрел, у других тоже самое. Сначала лукавил на кожаный салон – нет, с «велюром» так же.
Сидения в меру удобные как передние, так и пассажирские, а вот третий ряд не использую (но и убирать не собираюсь, места они съедают не много, а вид салону придают цельный). Водительское имеет четыре регулировки + два положения поясничного подпора, неплохая боковая поддержка. Мой рост составляет 189 см. при этом свое сидение не отодвигаю полностью даже зимой (регулировки механические, на электрических говорят полностью не раскладывается спинка). Под пассажирским сидением имеется выдвижной бокс. Главный недостаток – отсутствие подогрева. А вот на счет того что говорят зимой когда садишься и «мона» «папону» отморозить так это можно и на велюре. И то что летом кожа нагревается что в шортах не сядешь, так вот (может не корректное сравнение) у друга на Волге кожа дай бог нагревается сильнее, и скорее всего зависит от качества кожи. Хороший подлокотник с боксом под правой рукой и хорошая ручка-подставка под левой. Рулевая колонка регулируется только в одной плоскости: вверх вниз. Сам руль обшит кожей и всё те же «деревянные» вставки на которых скользят руки. Имеет переключатели громкости (справа) + mute и переключатели треков, поиск волны + кнопка переключения с СД на кассету и на ченжер. При покупке стоял набалдашник (корейцы их наверное любят) для лучшего кручения «баранки». Как тока авто стало моим, набалдашник снял. Головой потолок не подпираю, остается запас для зимней шапки. Задним пассажирам комфортно, но иногда жалуются на скользкость кожи. Имеется подлокотник с боксом обшитым внутри велюром (как и «бардачок» перчаточный ящик). Третий ряд как уже говорил выше, не использую, но раскладывал и пробовал там разместиться – получается поза эмбриона «колени уши прикрывают», а вот детишкам самый раз (ремни безопасности присутствуют).
 Багажник. Не большой и не маленький. Детская коляска (Adamex Avalon) вкатывается свободно, ну а если снять колеса и сложить то еще остается предостаточно места для поклажи (хотя с собой вожу постоянно канистру на 20л., «чумаданчик» с ключами, знаком и аптечкой, 15м. кабеля для подогревателя, пластмассовое ведерко на 10л.(летом), воронку и шланг (3м.)). С левой стороны расположен бокс, где находится огнетушитель (кажись на 2л.) и остается немного места. С правой стороны багажного отделения CD ченжер на 8 дисков. Зимой пака салон не прогреется лучше не включать, при езде по плохой дороге треки не соскакивают. Так и с головным устройством.
Большой плюс салонного фильтра, как писал выше летом пыли в салоне НЕТ. По осени до него добрался (есть несколько вариантов, у кого «бардачок» открыл, защитную скобу откинул и вытащил, а у меня нужно снимать еще защитную металлическую планку и нижнюю пластмассовую панель) оказался бумажным. Аккуратно под душем промыл, просушил и на место.
 Зимой салон прогревается долго (дизель) одна печка, но под сидениями имеются воздуховоды (они часто закрываются ковриками, поэтому периодически их оттаскиваю назад). Чтобы салон прогрелся быстрее переключатель на климате ставлю на забор воздуха из салона (есть у климата особенность когда глушу мотор и снова заводишь данный режим выключается, поэтому приспособил бумажку, сложенную в несколько слоев чтоб кнопка постоянно оставалась включенной. Этого режима в городе хватает, а вот на трассе когда долго находишься в машине окошки начинают потеть). Зимой при температуре 25-30°С климат выставляешь на максимум 32°, а вот скорость не более 3 (хотя четыре режима делятся еще на два). Иногда попадал, что из Ленска выезжаю при температуре -25°, а при подъезде в Мирнинский район температура опускается до -40° (встроенный термометр показывает всего до -30°), вот тогда и четыре скорости обдува на стекло. Более менее оптимальна температура -25-30°С, тогда едешь в одном свитере.
 Летом кондиционер со своими обязанностями справляется полностью, но увеличивается расход топлива (не намного).
 Есть электро люк (не такой большой как в Паджеро). В условиях крайнего севера лишнее, но для эстетики пойдет. Имеет два положения полностью открыт (при этом когда сдвигается, сдвигает за собой и защитную непрозрачную шторку, и режим проветривания (на небольшой угол приподымается)).
Теперь от интерьеров и экстерьеров перейдем к технической части.
Кузов установлен на прочную раму. Задний мост не разрезной с LSD. Пружины, амортизаторы и стабилизатор. Пружины конечно за 8 лет просели, а амортизаторы не новые, но работают. Хотя левый немного вспотел. При не загруженной машине по грунтовой дороге корму немного кидает (сказывается легкий вес, просевшие пружинки и подуставшие амортизаторы). А вот когда три человека (жена, ребенок и килограмм 100 поклажи) идет мягче. Передняя подвеска торсионная + амортизаторы, верхний, нижний рычаги и стабилизатор. На данный момент не стучит, не брякает, но… начинает клевать носом, опять все те же уставшие амортизаторы. Поэтому в планах замена задних пружин (Паджеро II), амортизаторы KYB Excel-G двухтрубные (по кругу) и немного подтянуть торсионы (выровнять «нос» с «кормой»).
Как то весной (2008 г. на пасху и начал таять снег) с женой (Татьяной) поехали к моим родителям в Ленск (дорога ужасная, болото по колено) откручивается верхняя гайка на левой «линьке» (узнал об этом когда нужно было ехать обратно). С отцом домкратим, монтажкой нажимаем на стабилизатор, вставляем «линьк» и накручиваем новую гайку. Видимо когда в Корее делали предпродажку установив новые «линьки» недотянули.
Прошлой осенью (2008 октябрь) заметил, что шаровые опоры покрыты саледолом, думаю: ну все! Надо новые пыльники. С отцом разбираем (операцию лучше проводить вдвоем) на удивление выбились легко (да удачно крепятся к рычагам на трех болтах). Пыльник имеет кольцо обрезиненное, поэтому и напрессовывается. Помыли, вытерли насухо – оказывается целые все четыре. Но продаются отдельно пыльники (100 руб.) подходят от Паджеро, а вот сами шаровые опоры не подходят (на миллиметры  разница). Нижние шаровые в хорошем состоянии,  верхние с плоским дном пришлось аккуратненько на прессе поджать.
Пыльники приводов сохранили свою эластичность (так как в сильные морозы за -35 не езжу). Втулки стабилизаторов еще походят. Снизу имеется три точки смазки, но  туда еще не добрался (ни в коем случае запускать нельзя).
Коробка переменных передач механическая 5-ти ступенчатая (на автомат денег не хватило). Что не нравится так это короткие I, II передачи. Вторая всего до 25-28 км (2000-2100 об\мин.) хотя согласно мануалу с I на II-20 км\ч, с II на III 40 км\ч, с III на IV 55 км\ч, с IV на V 75 км\ч. На клубном форуме MyTerrakаn.ru говорят что автомат пошустрее и максимальная скорость у него выше. Да и в городе автомат предпочтительней. Но за то в городе я могу пускать машину накатом (подшипники еще хорошие) так что летом расход может составлять до 10-11л.
Раздаточная коробка передач «раздатка» EST  тот же PartTaim (подключает передний мост жестко и распределение идет 50:50), привод в раздатке цепной. Включать рекомендуется на скользком покрытии на скоростях до 60 км\ч. Масло залито Dexstron III.
«А сердце его пламенный мотор». Турбодизель с промежуточным охлаждением (интеркуллер) D4BH аналог 4D56 с ременным приводом ГРМ и двумя балансирными валами, 105 л.с. как и говорилось выше, была «предпродажка» все ремешки в том числе (снимался кожух) ГРМ стояли новые. А вот ремешки балансирных валов надо посмотреть.
Капот открываешь он держится на газовых упорах, которые этой зимой скончались. Оригинал в Exist-е стоит уже 3000руб., до нового года были по 800 целковых за штуку. Будем подбирать. Может от Нивы подойдут?
По пригону менял масло заливал полусинтетику Shell 10W40 бочковое. Входит 6,5л. Лето отъездил. Осенью залил синтетику Castrol Magnatek 5W40 и понял, что нарвался на подделку (при -20 со щупа не капает, а еле-еле течет). За зиму наездил тысячи две с половиной, весну тысячи три - угара масла нет, соответственно доливать не надо.
По осени когда менял масло снимал патрубок, который идет с турбины на «куллер», шланг чистый следов масла нет. Мотор не дымит, из выхлопной нет ни сизого, ни черного дыма. Значит еще «теплеца». Топливный фильтр тоже перед зимой менял, хотя можно было и не менять солярка в нашем районе неплохого качества (но зимой постоянно вожу запасной, на всякий случай). Сейчас присматриваюсь к сепараторам Separ с подогревом или на худой конец бандаж на топливный фильтр (цена вопроса первого от 3тыс. руб. и выше второго 2,5тыс. руб.). Воздушный фильтр так же заменил, за лето сильно забивается. Данные «расходники» не дороги топливный-300руб., воздушный-250руб., масляный-250руб. (подходит 4D56, но японский дороже 600руб.), салонный бумажный-400руб. данные цены указаны Новосибирские, в нашем регионе умножаем на 2.
Был установлен подогреватель на 220В. Отдал за установку 3000руб. Врезали его в патрубки выходящие из головки блока цилиндров на печку. Сам когда с низу (без эстакады) искал сливную пробку с блока, не нашел. А то осталось сомнение что в большей части греется верхняя часть мотора. Подогреватель свою лепту конечно вносит, чтобы не мучить мотор врубил на часик полтора (всегда включаю при -20-35°С), так и износа меньше и «сердцу» легче. К осени планирую заменить свечи накаливания. Заглянуть в «куллер». Была установлена сигнализация Tomahawk 9030, только из-за турботаймера и автозапуска (о чем позже пожалел).
Скажете: «Да не может бить так гладко! Ведь этот самый «геморойный» движок!». Да действительно в один прекрасный день при движении по городу «кто то хватает машину за хвост и не дает разгонятся» при этом загорается Chek. И так с некоторой периодичностью загорается Chek машину «держат за хвост». Полистав форумы и проведя диагностику сканером (1000руб.) диагноз – датчик давления буста (датчик давления турбины). По совету «форумчан» снимаю датчик (крепится двумя болтами на впускном коллекторе) вытираю тряпочкой смоченной в бензине, зубочисткой маленькое отверстие (забитое смолистым отложением), ставлю обратно и катаюсь еще нормально пару дней. Все повторяется снова. Иду в местный магазин спрашиваю: сколько данное «удовольствие» будет стоить? Выставляют срок доставки от 4-5 дней цена 4500руб! С плохим настроением ухожу в краткосрочный отпуск (по графику) и еду к родителям в Ленск (230 км). Двигаться с вышедшим датчиком давления турбины можно (понял, так что он отключает турбину), и считайте что у Вашего 105-ти лошадиного дилижанса отобрали 10-12 лошадей. И двухтонную карету трудновато разогнать, поэтому двигался со скорость 60 км\ч. Удивительно то что на подъемах все таки включалась турбинка. Дома нахожу завалявшийся Новосибирский журнал «Из рук в руки», натыкаюсь на продажу запчастей для корейских автомобилей «Дюк и К». Созваниваюсь, датчик есть в наличии цена-1060руб.! обращаюсь к транспортной компании ООО «Гермес Авиа» за что им ОГРОМНОЕ спасибо и через 3 дня на машине установлен новый датчик.
На зиму был куплен почти новый комплект резины Bridgestone Blizzak DM-Z3 265\70\15-22000руб.
Средний расход который получается: лето-город-10-14л., лето-за городом-8-10л. (средняя скорость 70-80км\ч), зима-город-18-22л.(большую часть прогревы (гаража нет-пока)), зима- за городом-14-18 (средняя скорость 80-90 км\ч температура -20-30°С с повышением температуры расход падает).
А теперь подведем итоги: не дорогой, большой, вместительный, просторный, экономичный, проходимый и не прихотливый автомобиль.
Если мой отзыв кому-то поможет в выборе, буду рад. Заранее благодарен. С уважением Иван.

С вышеизложенным можно только согласиться,в целом очень крепкий,надежный и незатратный автомобиль.

Пробег: 121500

И с чего то начать?
За 2 года машина "таракан" полностью устраивала, пока...
В течение двух лет все происходило штатно, замена масел, фильтров, шприцевание карданов. После первой зимы пришлось (летом)поменять резинки-пыльники на шаровых опорах, рулевых тягах и поворотном кулаке. На шаровые подходят от МСС Пджеро. А на рулевые тяги подошли от Волги. Верхние шаровые опоры пришлось немного поджать на прессе, т.к. немного разболтались, а вот нижние не подожмешь там конус литой, да и еще на год их хватило.
Нижний серый цвет кузова стал в некоторых местах облетать (сказывается предпродажная подготовка в Корее (не подготовив поверхность под покраску, сверху напылили новый)).
Осенью 2009г. поджали меня на Чайзере - результат - вся та же облетевшая краска. Делать не стал сразу, все чего то ждал. А зимой 2010г. года въезжает в меня микроавтобус Таун Айс. Бампер спасает декоративный кенгурин. Но покраски и ремонта бампера не избежать. Трещина. 10000 руб. и четверо суток ожидания, бампер установлен на штатное место. Но...но качество выполненных работ очень сильно хромает (в некоторых местах шагрень и первые сколы). Хоть трещину заделали. Бампер очень крепкий, по крайней мере пластмасса из которого он изготовлен. Было бы на улице + температура, он бы не треснул, а было -47.
К концу зимы заканчиваются задние амортизаторы. Амортизаторы, шаровые и еще новые дефлекторы дверей мне обходятся в 12000 рублей ( при покупке все в том же Новосибирске маг. "Дюк и К". Думал сам поменяю (перед то совсем всё просто), а вот задние без подъемника или эстакады не поменять. Пообращался в местные СТО - цена плвает от 500 до 1000 за один. Договорился с одним что поменяет - провозился он около часа, вердикт: задние, без спецключа здесь делать нечего! Наши Мирнинские "Дромовцы" дали хорошего дяденьки телефон - за 1:30 времени и 1600 рублей "таракаша" уже шлепает (а не стучит)по местным направлениям.
Декоративная отделка панелей приборов и "бороды" псевдодеревом (с самого начала)не очень нравилась, а тут еще и докучала. Думал покрасить (ка Отцу), но с появлением ЗD пленки и приятной на ощупь решил проклеить - понравилось. Теперь надо бы и руль по новой кожей перетянуть.
Пробег перевалил за 120 тыс.км., а приводные ремешки и ролики некто и не менял. Хотя запамятовал: как то сняв верхнюю крышку ремня ГРМ и посветив фонариком в глубины пространства разглядел потрескавшийся ремень привода балансировочных валов (обрыв которого попадает под ремень ГРМ,обрывается оный - гнет клапана). По совету многих Паджероводов - срезаю его. Ни в динамике, ни при холостом ходе изменений нет. Еще пришлось снять натяжной ролик ремня ГРМ выпресовать его и смазать. Так вот в этом году по плану замена всех ремней, роликов (ремни и роли обошлись в 4800 руб.) замену буду проводить сам под чутким руководством Отца. Что еще по двигателю (как говорят самому геморройному)? Заглушил пресловутый ЕГР клапан. просто снял шланг (перегнув его на входе) и на всякий случай поставил прокладку между клапаном и впускным коллектором (вырезав из банки из под кофе). Масло от замены до замены (интервал около 7-8 тыс синтетика Вольво для тяжелых грузовиков (у них там вообще интервал 40-60 тыс. в тяжелых условиях). Да, зимой идет немного расход масла около 200-300 гр. за зиму (да и зимой сильно не езжу. хоть и есть подогреватель от 220В (обычно до -30 езжу, а ниже в крайних случаях или в гости к родителям др. город).
В подкапотном пространстве негде не течет, не капает, расход топлива какой был такой и остался (лето;штатная резина на 15;город-не больше 12л. с кондером (хоть часто и не пользуюсь); трасса-не больше 10л. (средняя скорость 80 км\ч.);зима;резина таже на 15ть:город-20-22л. с прогревами (а иногда вообще не глушу);трасса-16-18мах.(в зависимости от скорости и температуры (в основном 80-90 км\ч, температура -35-40).
Что можно ждать от полностью исправного мотора? Эта зима началась так (на улице -20-25): при прогретом двигателе(мин 15-20)трогаюсь, еду, загорается лампа чек (неисправность) и двигатель перестает откликаться на педаль акселератора (при этом двигатель работает ровно). Полистав форум MyTerrakan.ru решаю снять и разобрать это устройство которое управляет подачей топлива и ТНВД. Думал попала вода когда мыл двигатель перед зимой. На несколько дней пропала эта проблема. Потом снова появилась. Еду на местную СТО читают ошибку-ошибку датчика управления акселератора - сбрасывают ошибку - все норм несколько дней. И опять! Начинаю грешить на сетку забитую в топливном баке. Снова прошусь в теплый гараж (спасибо тебе Сергей Екимович Плешаков)снимаю крышку, топливоприемник - в баке на дне кристальная чистота, сетка хоть и мелкая, но чистая! Делаю вывод что зимняя солярка оказалась летней и через мелкие отверстия не просачивалась. Так почему двигатель работал??? Думаю что он переходил в аварийный режим:как только сетка забивалась шугой, давление в магистрали падало, отключался блок управления педалью акселератора (чтобы водитель своей манипуляцией педалью окончательно не заглушил двигатель), а пока двигатель работал на холостых теплая обратка прокапывала шугу. Поэтому решил (по совету Отца)удлинить на топливоприемнике трубку обратки до дна сетки приемника. Ну и залил нормальную соляру по сезону - проблема исчезла.
АКБ приходит кончина (ведь ему уже почти 10 лет). Это когда он у меня в теплом гараже за 10 суток полностью "закончился" - зарядил. Проблема снова появилась (спустя месяц). Снял и поставил его на десульфатацию (на 3-е суток, но его минус (АКБ) в том что он полностью не обслуживаемый (нет заливных отверстий)). Так после этой процедуры машина стала заводиться с пульта при -25 и сутки на улице. Теперь снова при -10 не заводит - значит надо менять АКБ.
А теперь вернемся к самому началу текста:
"За 2 года машина "таракан" полностью устраивала, пока..." пока не приобрел дачу! Надо привезти воды во флягах, дрова, песок для песочницы и т.д. Ну привез я один раз дров в нем (таракане) - жалко мне его ковровое покрытие, да и сколько я привез этих дров, на пару раз баньку истопить?! Хочу для личного хозяйства ПИКАП. И какой? Конечно корейца - Сан Ёнг Мусо Спорт. А если в ближайшее время не получиться найти нового хозяина для "Таракаши", планирую поставить на зад пружины от Патруля-Сафари, сделать или купить фарком и прицеп

Что-то грустная нотка в рассказе при пробеге в 121500.....

Если начинается тюнинг, влюяющий только на внешний вид, это верный признак приближения смены авто

Ну вот теперь и я поменял просевшие родные пружины на б\у от Ниссан Патрол-Сафари (60 кузов). Обошлись пружинки в 1500 руб.
Пружины решил менять сам. И не пожалел. 1. сэкономил денежные средства. 2. поласкал свою любимую женщину (так называет "таракашу" (иногда) моя жена.
Что для этого понадобилось: гараж (желательно с ямой), хороший домкрат (я брал подкатной на 2-3 тонны), стяжки (желательно с парой зацепов с каждой стороны) и две пары (у меня оказалось три пары, одна короткая пара и две длинные по 40 см. при выкрученных зацепах).
Чтобы не делать двойную работу, загнав машину на яму (в гараже), нацепил малые стяжки еще на неподдомкраченную машину, а после подлял. Родные пружины можно и вытаскивать, но... Пришлось откручивать нижнее крепление амортизатора и отводить его в сторону (при этом проводим манипуляции с домкратом, то опускаем, то подымаем и подкладываем досочки). Вытаскиваем пружину.
Самое сложное (для меня) стало сжать пружину Патруля-Сафари. Четыре стяжки в помощь! И обязательно пружина должна находиться в горизонтальном положении!
Уменя сильно не получилось сжать, по этому при установке пришлось немного (монтажкой) опускать мост. Здесь снова внимательно: есть вероятность оборвать тормозной шланг!
Данные манипуляции проводим как с левой , так и с правой стороны. С правой стороны снимать глушитель и тягу не нужно! Только нижнее крепление амортизатора! И конечно зависит от сжатости вставляемой пружины.
И еще меня немного напугало: "А выеду ли я из гаража, когда так поднялся задок?" Ворота гаража оказались два метра и запас еще оставался (хотя можно было снять поперчены багажника.
Теперь равняем переднюю часть с задней. Крутим торсионы.
Чтобы не домкратить каждую сторону, домкрат устанавливаем в цент маста. Как раз подымает все два передних колеса. Головка на 19 и вороток (около 1м. какой уж был)). Сначала крутанул болты регулировки торсионов на пять оборотов. Опустил. Чуть-чуть приподнялась. Опять поднял. Крутанул еще на пять. Мало. Еще на два. Кажись хватит. После каждого подтягивания машину качал, как здесь говорилось на форумах - чтобы торсионы заняли свое положение.
Выехали. Поехали. Ха! Машина совершенно другая. 1. Выше. 2. Упругая. До этого клевала носом и передок постоянно (так казалось) что срабатывает до отбойников, ну в принципе как и задняя часть. И это при новых амортизаторах! На лежачих полицейских постоянно приходилось притормаживать или уже проскакивать ходом, при этом как говорил выше ощущение пробоя подвески до отбойников. Сейчас ситуация совершенно другая. Как же я ездил так?
Спустя сутки пришлось докрутить регулировочные болты торсионов еще на три оборота (на сколько провернулся торсион не знаю).
Итог: расстояние между землей и нижней кромкой колесной арки составляет: перед 84 см., зад 90см.
При загрузке 80 литров воды + полный бак пружины проседают мах на 3-4 см.
А чуть не забыл: нужно съездить проверить схождение, хотя визуально передние колеса стоят прямо.

   На Castrol последнее время идёт масса нареканий, у нас в России он в большинстве идёт бодяжный, я на рабочей машине после него спасал двигатель раскоксовкой, причём меняли у дилера Castrol, больше я этой марке  не доверяю

Переименуй вставляемый файл и попробуй еще раз...

Пара фоток в теме "просели пружины"

У меня такая же фигня. И файлы переименовывал, Заметил одну особенность. Если изначально вставляешь картинку большего, чем положено размера, то потом хоть переименовывай, хоть уменьшай, хоть что делай- все равно в этой теме пишет , что файл уже существует. Сколько раз пытался отправить интересные картинки в тему Юмора, но увы...

Ну чтож, продолжим:
Пошла уже 128 тысяча километров из них 30 тыс. наших Якутских дорог. За этот период сверх естественного и чего то сложного ничего не делал, лишь заливал топливо и менял масла с фильтрующими элементами, за исключением вышеизложенного. Начитавшись форумов по замене ремня ГРМ боялся лезть туда и ездил до последнего, пока…
А началось все с того что оставил машину на стоянке (на период отпуска) на три месяца. Только под конец отпуска вспомнил что забыл скинуть клеммы с АКБ. Ну соответственно батарейка села в 0. Подзарядили, завелись, поехали, доехали до дома, потом на дачу, на даче снежок почистил, в машину прыг, а тама тахометр на нуле и тускло, тускло лампочки АКБ, ручника и воды в топливном горят (благо машину не глушил). Доехал до дома, машинку глушу, заводить, ан нет, стартер трык-трык, и тишина. АКБ разряжен! Ставим снова на зарядку и циклический режим 9! летний АКБ. Часов 20 заряжаем, ставим, заводим (с полпинка), ездим…все повторяется. Снова заряжаем и уже едим к электрику, проверяет (тыкая тестером в клеммы батарейки) 14.6В, при нагрузке (с включенными фарами, ПТФками, печкой) 14.02В – «все нормуль, генератор пашет»! пока доехал до дома ситуёвина повторилась. Идем за новой батарейкой. Семья вернулась из отпуска в кармане 0! Идем на поклон к родителям… Отец купил новый АКБ, ставим, заводим: лампочки ручника, АКБ, и воды в фильтре тускленько так горят. Отец говорит: «снимай клеммы ща проверим напругу которую выдает «гена»», клеммы снимаю (с заведенной машины) и она глохнет. Такого раньше не было! Снимали батарею машина работала, а сейчас глохнет… Предварительный вывод – генератор. Снимаем и к (знающиму электрику и соседний город).
Снимать генератор уж очень не удобно: нужно снять коробку воздушного фильтра отсоединив его от турбины, выкрутить масленый фильтр (т.к надо отвернуть штуцер подачи масла; снизу снять защиту и отсоединить сливной масленый патрубок). Места для работы рук практически нет, здеся корейцы намудрили!  И то что он висит уж очень низко не по джиповски.
Вердикт: замена 4х диодов (из 6ти), щетки в ноль, и та часть по которой ходят щетки восстановлена, + подшипники за компанию. Еще поведал электрик что в данном генераторе уже копались (хотя машина из Кореи и я первый владелец в России, хотя может из-за этого кореец её и за бугор слил). Работа обошлась в 3500 руб. Новый генератор стоит от 9500-12000 руб., но денежки начинаю откладывать на новый.
Ну а пока машина стояла на «лицо кавказской национальностих» (т.к. снять генератор без ямы не возможно) решил заменить шаровые по кругу, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора (не помню скока по отдельности, но в комплекте с амортизаторами Каяба эти запчасти обошлись в 12000 руб.!, стойки стабилизатора – 800 (пара), в от втулки покупал по месту по этому пришлось отдать 600! за пару).
«Глаза боятся, а руки делают», так говориться в русской народной пословице. Смотрел я на двигатель, смотрел, ну и начал потихоньку снимать: интеркуллер, диффузор, вискомуфту… На викомуфту глянь с обратной стороны, а тама подшипнику хана, шарики все в одном месте собрались, а заглушка для смазки у основания шкива. Ну думаю надо бы разобрать да поменять подшипник. Не так все просто: потайные болтики под крестовую отвертку пришлось высверливать, а когда открыл вал завальцован. Нет сделать то можно, но заказал новую – 2650 руб. из семейного бюджета.
Продолжаем: снимаем верхний кожух защиты ремешка ГРМ (там все легко) и упираемся в нижний (с которым намного сложнее, где нужно снять компрессор кондиционера, станину к которой он крепиться, шкив). Я читал что там не так все просто, но не настолько же, что полная ж..па! компрессор кондея крепиться на 4х болтах, 2ва из которых (нижние) упираются в раму! При этом откручивать их пришлось по милимитровому обороту рожкового! ключа т.к. трещоткой с головкой (даже самой маленькой) не возможно. Ладно, окрутили, теперь этот компрессор постоянно мешается т.к. его некуда деть (т.к. от системы его не отключал (а то + заправка)). Со станиной проще, там 4 болта (с боку) центральный длинный на 12ть. Теперя надо бы открутить болт на шкиве, лезем в район коробки (МКПП) снимаем защиту с окошка (шобы застопорить маховик), а тама ничего не вставишь и не застопоришь. Снимаем шкив для ремня кондера  и привариваем к нему кусок трубы и обратно на шкив для ремней генератора (на 4х болтах). Согнул две трубы, болт так и не отвернул. Беру короткий вороток и… по нему молотком, сорвал. Теперь можно снять защитный нижний кожух. Но перед тем как снять выставьте метки! Хотя на звездочках они есть. Здесь уже ничего сложного, выставляй и подгоняй метки, надевай ремешки и ролики (они на пружинах и само подтягивающие при первоначальной установке), хотя для меня эта процедура с ремнями в первый раз! Прокручиваем колен вал несколько раз и смотрим совпадение меток. Ремешки и ролики обошлись: ремень ГРМ – 2350 руб., ролик натяжения ремня ГРМ – 750 руб., ремень привода балансирных валов-900 руб., ролик натяжения ремня балансирных валов – 650 руб. ну и работа своими силами. Неудобство в сборке снова причинил этот пресловутый компрессор кондиционера со своими нижними болтами.
Ну…всё собрано, установлено, первый пуск…работает! Не лучше, не хуже, но работает.
Смотрим дальше: передние колодки – остаток примерно по 5мм на каждой колодке (не меньше), задние почти в хлам (износ не равномерный внутренние колодки еще пойдут, а вот наружные почти кончились). Снимаем, старые вытаскиваем, вынимаем направляющие, смазываем, а вот поршень вдавить не получается. Вытащив поршень на нём колечко из ржавчины. Чистим мелкой наждачкой поршень и еще чистим (но не наждачкой) сальник от ржавчины, смазываем солидолом, и собираем. Прокачиваем. И в путь.

В феврале месяце будет ровно три года владением корейским автопромом и подведем итоги:
Затрачено в течении трех лет эксплуатации:
+ремень гидроуселителя – 300 руб.
+Свечи накала - 400руб. 4 шт.
+Дефлектор капота - 1700руб.
+пыльники наконечников рулевых тяг - 200руб. 2 шт.+120 руб.
+пыльники шаровых опор - 300 руб.
+коврики резиновые - 1600руб.
+шины (Bridgestone Blizzak DM-Z3 265\70\15) - 22000руб.
+сигнализация-5500руб.+установка-3000руб.
+подогреватель предпусковой-установка - 2500руб.
+датчик давления турбины - 1060руб.
+тормозные колодки задние, дефлекторы дверей-1750 руб
+Амортизаторы (перед, зад)KYB Exel G, шаровые опоры (верх, низ), окантовка противотуманной фары – 12700 руб.
+амортизатор капота (УАЗ Патриот) 2 шт. – 600 руб.
+амортизаторы капота (ВАЗ 2109) 2 шт. – 500 руб.
+пробка крышки головки клапанов – 250 руб.
 +ремень ГРМ – 2350 руб.
+ролик натяжения ремня ГРМ – 750 руб.
+ремень привода балансирных валов-900 руб.
+ролик натяжения ремня балансирных валов – 650 руб.
+пружины Патруль-Сафари – 1500 руб.
+ремень привода генератора – 356 руб. (2 шт.)
+АКБ – 5200 руб.
+стойки стабилизатора (перед) – 800 руб. (2 шт.)
+втулки стабилизатора (перед) – 600 руб. (2 шт.)
+термомуфта – 2650 руб.
+колодки тормозные (перед, зад) – 2400 руб.
+ремонт генератора – 3500 руб.
Итого: 76136 руб.

HAMMER256  ты как книгу пишешь! (в хорошем смысле слова).
Расходы за три года не больше чем на НИВУ...

в этом-то весь и цимес терракана! baryga

а еще, HAMMER256 (прошу прощения за такую откровенность) лично я ОЧЕНЬ жалею что твоя летняя фотка не вошла в календарь --%(((

HAMMER256   Это не объективные данные! Если даже с учётом северных коэффициентов, уж слишком большую сумму ты выставил на обозрение! Либо брал убитую машинку, либо менял всё, что под руку попадёт, в  виду отсутствия квалифицированной диагностики. Про Ниву - может и так. А вот про Терра - я не согласен!!!  --%(((

Для МОН532: машина пришла с Кореи с новыми шаровыми, линьками и приводными ремнями (гур, генератор, кондиционера) + заменены все жидкости (двс, мосты, раздатка, кпп).
Да и какой квалифицированной диагностике может идти речь если даже нормально не могут померять напряжение выдаваемое генератором!
А все манипуляции с ремонтом автомобиля провожу сам (что знаю, а если не знаю то лучше спрошу совета у отца (стаж не только вождения ^35 лет)).
Цены на запчасти указывал Новосибирские (т.к. есть друзья знакомые и могут бесплатно устроить доставку), а вот у нас цены ...умножайте на 2.5-3.

    Привет! Меня смутили цены! Это дорого для Терра. А вот для Мирного - это наверное возможно.

Машина продолжает служить верой и правдой и сильных хлопот не доставляет. Единственное что немного удручает так это возраст и старение лакокрасочного покрытия (особенно с левой стороны когда ему приходиться принимать удары и пескоструй от встречного транспорта в наших жёстких условиях) (при чем правый борт как новенький).
Вот в очередной раз решил проверить уровень всех жидкостей, а там... А там клапан EGR покрылся маслом (вспотел). Ну думаю усё! Ан нет, прогорела установленная ранее (более 2 лет назад) "люминивая" прокладка.
Берем пустую тару из под геля для бритья вырезаем по контуру старой прокладку, делаем ещё одну и ставим двойную.
Машине уже 10 лет и я не знал как она должна ездить с новья, поэтому постоянно придираюсь к тем или иным постукиваниям, брякам, скрипам. а что собственно стало постукивать и побрякивать? Передок я перебрал (за исключением может рулевых тяг, так они у меня новые лежат в сборе и не дорого (2600 руб с пересылкой). На задний мост и его стабилизатор я давно поглядывал и прислушивался, тем более запасные части уже с середины зимы ждали своей участи (стойки стабилизатора по 350 руб. (2шт.) (к стати докупите втулки амортизатора, т.к. они в комплект стоек не входят 25 руб. (4 шт.) и втулки стабилизатора по 120 руб. (2шт.)).
Меняется это дело быстро, а если есть эстакада так вообще красота. Сначала откручиваем крепление втулки стабилизатора с одной стороны - меняем (втулки разрезные т.е. легко можно одеть не снимая сам стабилизатор), потом с другой. Теперь берёмся за саму стойку. Сначала лучше сорвать болты, а потом поочерёдно откручивать, для разных регионов нашей необъятной страны придется прибегнуть к знаменитой смазке WD. На "яйце" гайка под ключ на 17", срывать лучше головкой, а вот когда начнет прокручиваться вставляем рожковый ключ (17") со стороны пыльника и начинаем откручивать гайку придерживая ключом от проворота. Покорячиться придется с левой стороны, т.к. с этой стороны у нас бак и не так удобно откручивать нижнюю гайку. У меня резина на 15 и снимать колеса чтобы открутить верхнюю гайку проблем не возникло, а вот у кого на 16 эта проблемка может возникнуть.
Теперь что мы имеем: задний мост стал более собранный и по чему то упругий. Теперь сзади ничего не громыхает и не брякает.
А что же со скрипом?! Так это поскрипывает водительское сиденье. Как слова из песни: "Опять скрипит потёртое седло". Ну оно за столь долгий срок эксплуатации не такое уж и потёртое, но то что оно поскрипывает так это точно. Вот огород вскапаем, посадим, тогда и до седла доберусь.
Что ещё? Ах, да, снова скончался амортизатор капота (эт когда при -35 решил посмотреть всё ли там в порядке). Купил вазовский за 400 руб. Брать лучше с наиболее высоким давлением 360-370-400.
На днях провел очередной "бюджетный" "тюнинг": содрал аля "карбон" с панелей, теперь снова красуется "пластмассовое дерево", по убирал с задней кормы надписи. И как на форуме выразились: "Если человек что то начинает менять в своей машине - значит пришло время поменять машину".
Хочется ли мне поменять машинку? Да! Хочу! И не из-за того что эта меня чем то не устраивает, как раз она меня устраивает на все 110% и с семьей на "дальняк" и в лес, и дрова привезти, и песка, только хоца ещё что нибудь попробовать вкусненькое вот смотрю в сторону американских гигантов: или Тахо, или Додж, или Новигатор...

Давно я смотрел в эту сторону - в сторону защиты картера, и постоянно не хватало времени и средств. А тут на медни переставляя лист "люминия" с места на место подумал: "а не усилить или мне ту самую пластиковую защиту?!".
Снял я это защитный фартук (он большую роль играет как декоративную и немного от летящих брызг, а от серьезного удара не спасет (да и алюминиевый лист тоже). Вырезал по размерам два листа и посадил на заклёпки. Ёшкин кот! Кто же придумал эти заклёпки, это как семечки чем больше щёлкаешь тем больше хочется, так и с заклёпками - ну очень удобная штука!
В общем этими листами больше придал декораций. А так как я не джипер и машина буераков не видит, то этого будет достаточно (хотя лист железа 3мм ждет своей участи для МКПП и раздатки, а там глядишь и нормальную защиту для поддона прикуплю (цена её не сильно то и кусается 2300-2700 рубликов))

Ну вот установил обновку сделанную своими руками.
А заодно поменял масло в переднем мосту и коробке передач. Здесь всё просто откручиваем заливную пробку на мосту, подставляем бочонок или другую тару и откручиваем сливную. На сливных пробках стоят магнитики, но магнитики были чистыми, лишь тот который на КПП был как бутто покрыт плотным илом, но примесей металлической стружки нет. как и писало в мануалах в передок вошло около 2х литров, а в коробку 2,5 литра. к стати масло которое слил было довольно темным. и в бутылке не просвечивается.
А вот к раздатке не решился "подойти", т.к. там болты с углублением и скорее всего нужно было бы резьбу промазать герметиком, а его как раз и не было, да и масло для заднего моста не прикупил, ведь тама ЛСДи.
Ах да! Масло залил Shell Spirax ASX SAE 75W-90 которое мне досталось, короче досталось + для раздатки Shell Donax TA его надо всего лишь 1.5 литра.

Как правило в защитах картера ДВС в передней части предусмотрены прорези-щели (они есть и на пластиковом фартуке). которые предназначены для обдува и охлаждения от перегрева.
Актуально для АКПП. Ты же закрыл наглухо, что немного смущает.. (ИМХО)
А так вроде нормуль доработка, всё лучше чем пластик.

Да действительно, закрыл я эти щели. На малых скоростях это сильно роли не играет, а при больших достаточно и прорезей бампера (к стати хочу в эти прорези поставить сетку мелкую от мелких камушков (коего добра у нас хватает)))))

Ну вот и закончил защиту мкпп. Договорился на счет куска железа на 3мм, а притащили 4ку. пока пилил его болгаркой сломал 2 круга)))
Два отверстия у меня получились идеально, а вот вторые пришлось постоянно подгонять + придется поменять болты на более усиленные, а то поставил то что продаются в строительном магазине. В дальнейшем наверно усилю сам лист приварив на него несколько уголков. А так то что поставил то скорее всего для меньшего попадания грязи и.......большей аэродинамики))))) (как на спортивных карах) Так что защиту раздатки сделаю из 2ки.

Вот теперь добрался я до раздаточной коробки и заднего моста.
Масло в раздатку идет Dextron III литра 1,5, а в задний мост вошло почти 3 литра и специального для LSD. Как и говорил выше для раздатки шелловский декстрон (Shell Donax TA) мне достался бесплатно, а вот для заднего моста пришлось поискать по нашим магазинам в итоге пришел к Castrol SAF-JX 75-140 по 750 рубл. К стати кастроловские бутылочки очень удобные, с длинным носиком. Теперь все жижи заменены, карданчики и кристовинки прошприцованы, можно и ставить защиту раздатки.
Защиту пришлось изготовить из более тонкого металла - 2 мм. Ниже на фото (не мои) приведены размеры от отверстий к отверстиям - они точные, но я брал с запасом по 5 см с каждой стороны, а вот отверстия метил по месту (прикладывая защиту снизу подпирая домкратом, а с обратной стороны гвоздиком метил)))). На раздатке для крепления второй половины защиты нет стационарных резьб, а есть одно большое отверстие на 18мм, так вот туда я подобрал болт на 16мм и длинной 10см. Как и говорил раньше по пенькам и высоким кочкам не гоняю, так что толщины данной защиты должно хватить. А теперь стоит вопрос: а не будет ли там скапливаться грязь и болото - это покажет осень и весна.
Да забыл сказать, что на выходных решил провести ревизию маятника, т.к. в рулевом наблюдается небольшой стук.
Здесь ничего сложного: срываем верхнюю гайку, а потом откручиваем 4 болта крепления маятника к раме (для лучшей доступности откручиваем болты крепления резиновой защиты). Болты придется придерживать с противоположной стороны и это не удобно, но и не критично. Отводим маятник на сошке и вуаля - разбираем маятник. Да - проверяем люфт сошки маятника (в сошке маятника шаровое соединение, но оно работает только на поворот, а вот на наклон нет). У меня был люфт примерно 1-1,5 мм, так что пришлось снять сошку и отнести на пресс и немного пожать. А пока копить денежку на новую. В маятнике в основном изнашиваются втулки и основание пальца, а вот у меня ни втулки ни палец не износились, но новые втулочки и обильная смазка продлят жизнь маятнику.
Стук исчез, но не радикально, так что на очереди рулевая сошка...

приветствую, такая же ерунда. а где ты брал енти фтулочки??? я вот думаю точит чтоли, али отчего подходят они???

хорошее дело защита но зимой садится в самых неожиданных местах.

HAMMER256,молодец.. самая красивая защита- не стырили бы...))))

Стукчёк при поворотах на небольшой скорости и движении по глубоким ямам остался. Поэтому решил провести ревизию рулевой сошки. Чтобы её открутить нам понадобиться большая головка или рожковый ключ (если не ошибаюсь на 32), но головкой надёжнее. А что бы подлезть головкой нужно открутить стойки стабилизатора (как с одной стороны так и с другой (чтобы разгрузить стабилизатор)). Сначала срываем большую гайку, ну а потом и малую с пальца. Малый палец с помощью съемника, а вот для самой сошки съемника не нашлось, поэтому пришлось аккуратненько сбивать, оббивая с разных сторон что бы не закусило. Шлицы сошки идут на конус. Да! Предварительно наметил положение, при ровном положении руля так и при вывернутом как влево так и вправо до конца. Хотя это не обязательно было так как имеется паз, что неправильно ну не поставишь.
Как и предполагал палец изношен и болтается как карандаш в стакане. Думал также на прессе поджать, но... Но скорее всего сделаю из старой сошки разборную. Установил новую которая мне обошлась в 960 руб.
Шлицы почистил, смазал обильно и собрал обратно. Работа заняла не более 40 мин. не смотря на то что ни куда и не спешил.
Проехался. Ну что: короче это всё таки шлицы в рулевом валу. Придётся идти проверенным способом: сверху обыкновенный резиновый шланг, на концах хомуты. Хотя можно купить полностью рулевую трапецию это от 5 тыс. руб.

Решил (собрался с силами и переборол себя, не люблю лазать в в более тонкие механизмы которые всетаки требуют более высшей квалификации), но я это сделал: почистил сетку "обратки".
Как многие говорят что расход и работа двигателя зависит от многих факторов, в том числе и от данной сеточки.
В общем перед тем как сорвать и открутить штуцер "обратки" под него лучше подложить тряпку или газету чтобы шайбочки находящиеся на этом болту между штуцером и корпусом тнвд не попадали вниз. Сорвали, теперь осторожно и аккуратно откручиваем. Делать это лучше на остывшем двигателе, т.к. у многих оставалось давление и выливалось топливо ( у меня этого не было). Теперь этот полый болт в котором вкручен ещё один нужно положить на газету (так лучше видно если что выпадет из него) можно зажать в тисах ( я делал при помощи большой и малой трещотки) откручиваем второй болтик. Его можно открутить при помощи плоской отвёртки, можно и головкой, но лучше головкой. Главное сорвать, а откручивается от руки. Вот здесь и аккуратней т.к. внутри находятся: пружина, шарик и регулировочные шайбочки (у многих их 3 шт. у меня не знаю они остались внутри их и не вытаскивал). В большом полом болту и находиться сетка, она завальцована и вытащить нет ни какой возможности (да и нет смысла). Пришлось применить иглу и аккуратно что бы не порвать сетку достать грязь на подобии плотного войлока + продуть обычным компрессором. Собираем в обратной последовательности.
Что с расходом? По трассе было у меня 12л100км (трасса была сухая и температура +20-25), после прочистки пришлось сгонять к родителям, но на обратном пути пошёл сильный дождь и дорога превратилась в месиво по колено что в некоторых местах ехал на второй передаче, туда и обратно по расходу получилось 10л.41гр.! По городу было стабильно 15-16л100км. сейчас с включенным кондиционером температура 30-36 14! ровно.
Знакомый на днях сделал промывку топливной Винсом, говорит что есть неплохой результат, стал ровнее работать, мягче. Так что тоже хочу последовать его примеру.

Фотки:

HAMMER256,привет! Зачётно!!! Прям всё так популярно,а главное понятно,особо для простого смертного.Маладца.Продолжай в том же духе.

HAMMERa256 молодец продолжай, я только с твоего отзыва на ДРОМЕ решился и купил Тарракана и сейчас нисколечко не жалею.

Спасибо ребята! Просто стараюсь к делу подходить основательно и познавать новое, и я всё таки надеялся что мои "буковки" кому нибудь да помогут

Все отлично у тебя получилось :_Ь

Чистка интеркуллера, топливной системы и потолка.
«Чистим, чистим трубочиста чисто, чисто…»
Начитавшись того что в интеркуллере может собраться всякая бяка, решил его почистить.
Снять его не проблема, все болты доступны, а вот у кого до сих пор стоят родные хомуты на патрубках понадобятся разводные пассатижи. Сняв сам куллер и освободив его от патрубков и дополнительного винтелятора наливаем в него то что может растворить масляные отложения и сгустки. Я использовал две бутылки халявного уайт-спирта. Налив внутрь побалтал и оставил постоять еще минут 30-35. Снова взболтав вылил получившеюся консистенцию. Ничего сверхгрязного и со сгустками я конечно не наблюдал, обычная почерневшая жидкость. Для дополнительного эффекта залил повторно бутылку ацетона. Поболтал и оставил ещё на минут 15. Ацетон за прошедшее время своего цвета не изменил, поэтому я его обратно слил в бутылку. Обратно собрал это дело, прокатился, но никаких изменений не выявил в поведении машины и работы двигателя. Да, на патрубках внутри был слабый маслянистый налёт, но не более. Во впускном коллекторе сухой сажевидный, но таким он стал (сухим) скорее всего после глушения EGR. А снимать и чистить впускной коллектор я посчитал лишним, т.к. в гонках не участвую, максимальные скоростя не достигаю чтобы выигрывать доли секунды за счет полированного впуска.
Дальше пришла очередь топливной системы, а именно ТНВД и форсунок. Перед этим перечитав много + и – этой процедуры, решил что хуже не станет. Для этого нам понадобиться:
Топливный фильтр ВАЗ 2 шт. – 100 руб.
Шланг (в идеале маслобензостойкий на 8 (подача) и на 6 (обратка), я взял кислородный на 6 2 метра – 100 руб.
Хомуты ленточные 4 шт. – 80 руб.   
Ну и самое необходимое промывающая жидкость Wynn,s dieses system purge. Это металлическая упаковка, объемом 1 литр. У нас цена варьируется от 600-850 руб. я нашел за 600 руб.
Пластиковая бутылка 1,5-2 литра – бесплатно))))
И так, приступим: снимаем шланг подачи с фильтра (указано на лягушке самого фильтра стрелочкой) и вставляем в него фильтр тонкой очистки топлива ВАЗ (он будет являться переходником) и не забываем о направлении подачи топлива в самом фильтре (там тоже на нём указанно стрелочкой). Теперь перейдём к обратке. Здесь я сделаю лирическое отступление:
В предыдущих постах я писал о том что почистил саму сеточку обратки которая находиться на штуцере, так вот перед данной процедурой я проделал тоже самое и ни сколько не пожалел, т.к. там снова собрался некий мох (конечно не в таком количестве как прошлый раз, но всё таки). Так что рекомендую!
Продолжаем: обратку я отсоединил от металлической трубки которая расположена в самом низу у самой рамы автомобиля и на резиновый шланг надеваем фильтр (ВАЗ) и к нему наш заранее купленный и обрезанный по полам шланг. И того у нас получается длина каждого шланга составляет по 1 метру.
Переливаем моющую жидкость в бутылку, окунаем шланги до самого дна, и …… пускаем двигатель. Саму процедуру промывки и режимы двигателя взял такие:
Первый круг :
*10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин
Замачивание – 10 минут
Второй круг :
*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин
Замачивание – 10 минут
Третий круг:*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин
*10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин.
Но сама жидкость у меня закончилась уже на втором круге, т.е. третий круг я не смог провести, а вот остатки жидкости которые остались в самих фильтрах и шлангах (это около 50-100 грамм) я вылил бак.
А теперь что имеем:
1. да когда двигатель работает на жидкости, работает тише и мягче (чем обоснованно, не известно, хотя пишет что Виннс содержит керосин);
2. двигатель перестал дымить при запуске;
3. и как это сказать: стал более резко и в тоже время плавно набирать обороты.
При работе двигателя (первый круг) жидкость оставалась прозрачной, а вот при начале второго и конце она стала более тёмной (но никакой мути и взвеси (видимо благодаря фильтрам) не наблюдалось) просто потемнела.
После процедуры я установил новый топливный фильтр + дополнительный после основного (сетчатый для дизельных автомобилей происхождением Россия). Ничего не стал обрезать, а лишь к основному шлангу подсоединил данный фильтр, а вот к нему кусок того самого шланга (сантиметров 5-7 думаю само то) и к основному фильтрующему элементу. Данный дополнительный фильтр должен исключить попадания волокна из основного, тем самым забивания сетки обратки.
Промыли, собрали, залили полный бак, поехали. Что имеем:
……да ничего не изменилось, двигатель работает ровно (как и работал), может только перестал выбрасывать небольшое количество дымка при запуске, ну…. Может стал немного мягче «урчать» (работать), но это как говорят «помыл машину, она стала лучше ехать»)))) А вот расход топлива будем замерять.
Данную процедуру у нас на СТО проведут за 1500-2500 руб. (отличие будет лишь в фирменных шлангах, бутылочках и хомутах).
Дошло дело и до потолка. Долго я курил эту тему, но в наших магазинах и сервисах предложить что ни будь стоящее на вряд ли могут, да и доверия у меня нет. Стоит полная химчистка салона джипа 5000-7000 руб. Отдельно за потолок согласились взяться только в одном (гараже с обычным пылесосом и наверняка Ванишом) за 3000 руб.
Почитав профессиональные форумы прожженных «клинингистов», мне понадобиться: торнадор (цена от 4000 руб.) и профессиональное средство VINET (Atas) или более бюджетный вариант: TUFF STUFF (stp) сухая химчистка. Конечно можно было снять потолок и отмыть основательно, но подсчитав сколько нужно будет открутить болтиков, шурупчиков, сколько пластиковых панелей нужно будет отстегнуть – желание пропадало.
Хоть в салоне я и не курю (я вообще не курю), следов от женских босоножек не оставляем, но повозить пыльные и пахнущие груза приходиться (мешки с цементом, песком, мукой, солярку). У нас конечно не Япония где растет и цветёт сакура, дороги моют шампунем и не Корея где не грязнее чем в Японии. Хоть и установлен салонный фильтр и окна я забыл когда последний раз открывал – у нас бескрайние просторы России!
Пробежавшись по нашим магазинам нужного мне средства я не нашел, а натолкнулся на Clean Dry от Hi-Gear сухая химчистка – 500 руб. и эти же солнечным (ещё) тёплым днём (так как у нас уже осень) применил. Наносим на небольшой участок пену и через несколько (30) секунд убираем пену махровым (желательно светлым) полотенцем. Вытираем насухо. Стираем в одну сторону (т.к. материал на потолке приклеен через тонкий-тонкий паралон к плотной основе) и имеет направленные канавки, трем вдоль канавок. Такого эффекта я не ожидал!!! Фотал обычным сотовым телефоном, но разница думаю видна. А так сказать в натуре он ещё и шелковистым стал. А запах!!! Запах ну не нового, а по крайней мере свежего автомобиля.
Как только полотенца намокают от собранной пены, их меняем на сухие. А вот когда Вы простирнете использованные полотенца, увидите на сколько они черны и грязны.

HAMMER256, отличный отчет , как всегда!! молодец!!
Часто использовал твои подробные инструкции, очень помогало. Промыл сеточку на ТНВД, Наблюдение за показаниями борткомпьютера зафиксировало снижение расхода солярки. Вот только сеточка у меня из болта выниматься не захотела, промывал и продувал прямо внутри болта..

Она ни у кого не вынимается.

Поменял лобовое стекло.
Выбирал долго СТО которые этим занимаются: "За рулем" - очередь, "Автолайн" - 2500 работа + 900 руб. клей, но так как нет клея и в ближайший магазин им ехать некогда и не начем, то через 2-4 дня "подъезжайте" + гарантию на то что молдинг без последствий и само (старое стекло) они не снимут (а мне нужно было старое стекло) - отказался, "Автомакси" (по ш. Кирова) - 2800 руб. + переклеют внутрисалонное зеркало + датчик дождя + антенну сигналки + снимут старое без повреждений, да и сама репутация что они по этим видам работ работают самые первые.
Что имеем: забрал машину на следующее утро: в салоне как бутто на рыбалку ездили (грязно), панель вся в песке, на кожаном сидении (пассажирском) хорошая потертость, в углу стекла молдинг не плотно пристает и самое главное когда приехал домой отвалилось пресловутое внутрисалонное зеркало. Они его на обычный герметик присобачили! Пришлось возвращаться: долго не стал возмущаться и ругаться, вежливо попросил вернуть деньги что бы купить самому специальный клей. (Вернули 500 руб)
И еще прошу заметить: при вклейки стекла используется специальный клей + в наборе с клеем идет перенаймер и очиститель я я не удивлюсь если они стекло вклеили обычным герметиком и без должной подготовки поверхности.
На следующий день попросился в гараж и решил прилепить старое стекло вторым номером.
Для этого взял двухсторонний скотч, армированную строительную ленту и два флакона силиконового герметика. Долго пришлось примерять, т.к. у нас на тараканах оно очень изогнутое. Для упора внизу (там есть заводские упоры (2шт)) и по ним выставляется само стекло (на самом стекле выемки в шелкографии), так вот в упорах просверлил дырочки, а сверху установил подпиленные держатели кабель каналов на шурупы. По молдингу налепил двухсторонний скотч и поставил (выставил) второе лобовое, периметр залил герметиком. Когда герметик подсох (на вторые сутки) налепил армированную ленту. Делать лучше в сухом и теплом помещении, так чтобы между стеклами не попала влага.
Что имеем: дополнительную тепло и звукоизоляцию, не страшно за "пулеметные очереди" как встречных так и впереди идущих. Диоптрий не заметил (пока). Но на растоянии (10-15 м) немного (в нижней кромке) двоятся (еле заметно, но заметно) фары впереди идущих машин.

А остальные стекла так же утеплять? Я думал, что это будет выглядеть очень громоздко, а получилось очень аккуратно (как на инкасаторском Таракане) ;D
PS Если между стекол налить жидкость будет еще и увеличивать как ТВ КВН ;)

HAMMER256, Тоесть как я понял ты по третьему классу забронировал лобовуху!

Ну эта бронь тока от камней, а вот пистолетную пулю все таки пропустит))))

Я когда работал на Ямале, в 80гг к нам приходили ЗИЛ-131, северный вариант, с двойными стёклами, ох и горя мы хапнули, с этими "стеклопакетами". В итоге с водительской стороны одно стекло убирали, потому-что ездить было невозможно, не помогал даже селикогель насыпанный между стёкол.

А армированная лента так и будет на стекле. Просто я видел крузак 100 с таким остеклением по кругу, у него не было этого скотча. Аккуратно смотрится, единственный минус (для меня т.к. я курю) не открываются боковые стекла.

Дело в том что у сотки нет таких глубоких канавок по бокам как у нас и там стекло ложится ровно + многие прямо на стекольный герметик садят, а я на простой. А скотч все таки немного убирает неровности и скрывает полости.

В общем отец купил мне клей (двух компонентный): мажем одним препаратом, капаем другим и прижимаем. Цена 250 руб. Пока приклеил пятак, а завтра попробую повесить зеркало.

ясно... А боковые тоже обклеишь?

Не боковые это слишком. Если бы постоянно ездил то можно было (таксисты так делают)

Я долго думал писать об этом инциденте или нет. Но «глазастые» читатели заметят что передняя оптика претерпела изменения. Была серебристая, а стала черная. Это новые фары которые устанавливались на некоторые версии тараканов. Так вот: погожим летним днем въехав во двор уперся в грузовик. Грузовик стоял и я подумал что взяв максимально в право я его объеду, начав движение грузовик тоже тронулся (задним ходом). Я остановился, он остановился. Я включив заднюю, отпускаю сцепления и грузовик как даст! Назад! И это при том что в кузове сидел чел и держался за кабину! Короче фара, подфарник на замену, край капота «клювом» и замято крыло. ДПС не стал (я) вызывать т.к. у «дядьки» нет водительского и страховки, но зато согласился отдать сразу денег столько сколько я попрошу. «Дяденьке» я сказал: «сто тыс. ты мне конечно не даш, давай поехали к самому лучшему «костоправу» он оценит и запишет на ремонт, а за фару и подфарник я скажу сколько стоит завтра». Так и сделали. Оценили ремонт в 18 тыс. руб. (ну такие цены у нас). По дороге разговорились. Оказалось что он и я бывшие офицеры ВС, он предприниматель, а я надзорный орган. И вот когда пришло время забирать фару, достает её и я понимаю что проблем тока прибавилось. Да красиво, но придется покупать вторую, на что и были получены деньги на вторую.
Многое здесь не высказываю т.к. прошло всё не так гладко.

Вот и прошло наше якутское лето, наступила короткая осень и наконец пришла зима. Но так как у нас глобальное потепление – октябрь выдался дождливым со снегом в перемешу. И вот после продолжительного дня поездив по лужам (днем было +5) приехав домой, поставил (как обычно) на ручник. А утром -10 и пришлось ехать за продуктами. Аккуратно раскачав машину, плавно покрутив рулем в разные стороны (чтобы с пыльников приводов убрать ледяную корку) – поехал. Проехав метров 100-150 начинает постукивать в заднем мосту, ну думаю: «у сё приехали!», «неужели набралась вода через сапун и там застыла» (перед этим интенсивно промывал Керхером в том числе и технологические отверстия в раме куда и выходит сапун заднего моста). Отъезжая от очередного магазина, стуки повторяются – и тут понимаю что сорвало накладки колодок ручного тормоза.
Начитавшись форумов и сопоставив цены в Интернете (оригинал 2-3 тыс. руб., заменители 1,5-2 тыс. руб. (и то нет)) + доставка в наш регион «на собаках» 15-20 дней (а в наличии нет ничего!). Решаю что буду «колхозить»!
Разобрав тормозной барабан получив следующую картину: с правой стороны колодки целые, но толи от старости, толи от чего ещё в некоторых местах накладки стали отслаиваться, а с другой стороны как и следовало ожидать они были оторваны. Небольшой нюанс: при снятии барабана не обязательно снимать с начало суппорт, потом скобу (это откручивать 4 болта), откручиваем два! болта (под головку на 14) и снимаем скобу с суппортом. Идем в магазин. Покупаю накладки ручного тормоза УАЗ (30 руб. шт.) 4 шт. что хорошо они идут с готовыми дырочками, поэтому дырочки пришлось просверлить лишь в колодках. «Колхоз» занял часа 3-4 с ужином. Накладки посадил на обычные заклепки под пистолет (только пришлось немного стачивать шляпки). Скажу сразу: уазовское накладки толстые (толщина 5мм) и длинные. Поэтому пришлось отрезать 4-4,5 см. и стачивать на половину. Родные (как узнал позже) в 3мм (с лишним) толщину. Собираем в обратной последовательности (как говорят; точно так же как на Жигулях).

Многие кто следит за сием опусом скажут: «ну вот начало сыпаться корейское г…о!»  Что ответить? Да ничего! И оправдывать корейских инженеров не хочется. А дело было так: отъехав от гаража решил приоткрыть окошко что бы выбросить жувачку и тут постигла меня кара – окошко обратно в верх не пошло. На улице -5 и разъезжать со свежестью в салоне не очень то хотелось, вернулся к гаражу. Сняв панель и оторвав поэтелен открутил данную конструкцию (катушка с тросиками) понял, что это дело не 5 мин. и даже не полчаса (тросики намотались на катушку как манн…ки слетев с направляющих и перегнулись). Загнал машину в гараж и растопил печь. Дело заняло более 2х часов и ни какого результата не принесли, т.к. были разбиты направляющие в которые упирается оплетка тросика и это дело (тросики) постоянно выскакивали и наматывались на катушку не попадая в пазы. Пришлось вывести стекло в верхнее положение и подставить кусок палки (как на телеге)))) дабы не задувало свежий воздух. Опять же интернет, Экзист, профильный форум и многое становиться на свои места. На многих тараканах выходит из строя водительский стеклоподъемник (т.к. ним постоянно пользуются) и никто не заморочивается в починке и покупают деталь. Стоимость в Экзисте от 2,5-3 тыс. руб. на форуме 1,7 тыс. руб. Вот тут конструкторам этого механизма смело можно ставить 2. на многих автомобилях стоит элементарная трапеция, и лишь на Жигулях, мазах и КрАЗах стоит тросовый привод стеклоподъемника.

Вот наконец то за четыре года купил себе второе литьё на зиму. Конечно долго выбирал (хоть и выбора то у нас в городе нет). Понравились одни диски, но вылет очень большой -28 (родной +20). Опять начитавшись интернета где говорилось в разных статьях: привышение вылете в ту или иную сторону больше чем на 5-8 единиц чревато ранним выхода из стороя частей подвески, неоректное поведение на дороге и т.д. Так что пришёл к выводу что не стану превышать лемиты.
 И из того на что пал выбор (а это единственный комплект) дисков бу от ММС Паджеро.Комплект обошелся в 12 тыс. + 1,2 тыс. руб. за обувку и балансировку. Родные диски R15 J7 6*139,7 ЦО 106 ЕТ20, ММС R15 J7 6*139,7 ET10 ЦО 108 так что в допуски уложился. Да и на вид не плохо.

Эх тоже бы надо написать отчет за первый год владения, да все собраться с мыслями и духом не могу.  Подсчитал недавно, сколько вложил в машину, оказалось что 160 штук не считая резины... Ну ничего, для себя жеж любимого.!

PuzA,нихрена себе ты вбухал в любимого,по моему многовато!надоть тоже посчитать сие удовольствие,потому как ради аНтиРеСу бухгалтерия ведётся(в смысле по возможности и желанию складируются чеки и ведутся записи,хотя и не периодически)

Серж, Привожу машину в порядок, после предидущих расп..здяев-владельцев... Стараюсь, что бы все было идеально...

За четыре года владения чисто на запчасти и самое неоходимое (включая фильтра и масла) потрачено чуть более 80 тыс. руб., а на всякие "ништячки" (фаркопы, резину и т.д.) чуть более 50 тыс. руб. более точнее скажу позже.

PuzA,HAMMER256,привет други!Ёкарны,а ведь в натуре интересно,сколько допустим уходит в год на нашего железного коня.так,чисто обслуга и ремонтики,да прибамбасы-резина и т.д

Сорри за off, раньше тоже подсчеты вел но когда перевалило за 200 т бросил это дело.
причем ничего не ломалось .. так как-то денюшки улетали

у меня лично на жену уходит меньше денег :)

Логично...Костя какие твои годы,Ещё наверстаешь...

160тысяч (+,-)

Вот скоро приезжают 100000км,буду делать БОЛЬШОЕ ТО.Вот тогда и подобью итоги за 55000км эксплуатации.Чеки практически все сохраняю.Стартовые траты для запуска в эксплуатацию около 4000 вечнозелёных(замена ремней,экспл.жиж,защита от угона,антикор,Вебасто,зимняя резина и пр.всячина). Дальше подсчитаю остальное.Конечно,могёт,и дороже жены быть....Правда существует давняя привычка содержать авто в полном порядке:себе откажу,но не автомобилю.

В один прекрасный вечер подъехав к дому по привычки включаю в розетку и ложусь спать. По утру взглянув на тройник и поражаюсь - оказывается машина всю ночь стоит на подогревателе. Выхожу (с дрожью в коленках), смотрю под машину, а там следы антифриза на снегу. Под капот, текло из шлангов подогревателя. Ну думаю всё - приехали! Проверяю сопротивление прибором - подогреватель сгорел. Сначало думал на месте снять подогреватель, шланги дубовые - ну думаю антифриз или выкипел или замерзло. На "галстук" и к знакомому в теплый гараж.
На следующий день (снова с дрожью в коленях и разными плохими мыслями в голове) топаю к машине. Собравшись с силами и мыслями откручиваю первый шланг - тут весь антифриз и слился. Теперь дело за подогревателем: сняв крышку, видно что второй провод просто отпаялся. Прозваниваю на прямую "кипятильник" - рабочий! Отнеся ребятам у которых есть хороший паяльник и всё необходимое паяем контакт. Берем на замену 10л. антифриза на 2 тыс. руб., новые шланги на 100 руб., новые хомуты на 80 руб. и собираем по новой. Старые шланги поменял, т.к. они потеряли эластичность и стали дубовыми.
Как закончил сборку и заливку, решил до кучи сменить свечи накала (они уже второй год ждали своего звездного часа).
Тут вообще ничего сложно: откручиваем и снимаем куллер, снимаем планку на свечах, и выкручиваем сами свечи.
После замены свечей разницы не заметил.

Фотки:

Упаковка

опять отпаялся что-ли :) это у тебя такой "плавкий" предохранитель  *rzhu*

Не...первый раз такое)))

Дак 15 декабря ты тоже самое рассказывал :)
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,4088.106.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,4088.106.html)
или так, контрольно решил в летопись по авто своему внести :)

Да, в летоПИСЬ))))

Хорошо написано, респект!

Ну что, продолжим?
На одонометре 143 тыс. км. И как что то начинает происходить задаюсь вопросом: "умножать его на 2 или 3?)))"
Ехал по трассе, обороты 2850, и тут звучёк, как бут-то что то в крыльчатку попало или как бы ремешок порвался и наматывается, остановился (благо у нас потеплело -12) открыл капот просмотрел всё (мотор работает), прогазовал, поехал. снова обороты и скорость набрал, байда повторяется. Уже заскочил в кармашек и решил снять кожух ремешков ГРМ, т.к. закралось очень нехорошее подозрение. И правда, в глубине заблестел ролик. До дома доехал не привышая 2 тыс. оборотов и скоростью 60км.
Будим разбирать и посмотреть из-за чего он оборвался, а ведь менял всё это дело 14500 км. назад и ставил оригинал.
Короче ребзя!!!Усё на месте!!!
Заехав в гараж проверил полностью Всё! В голове прокрутил как работает мотор, что крутиться что задевает и кто с чем взаимодействует. Короче в городе все было ништяк, да и скорость и обороты двигателя были разумными (скорость не больше 60-ти, обороты не больше 2250).
И вот снова нужно было ехать к родителям (250км по тайге))) проверил снова...и ... обнаружил порванный пыльник верхней шаровой - пыльник заменил, из под капота убрал все картонки и волок (т.к. потеплело до -5).
пройдя по трассе километров 70 и выйдя на крейсерские 90 км\ч все повторяется((( Машину направляю в карман и снова осмотр: и с заглушенным двигателем и на максимальных оборотах, уже грешу на термомуфту вентилятора (останавливая (с дуру) голыми руками), но люфта её нет). Ну думаю есть еще один вариант проверки если он подтверждается, то значит что то с мотором и будем думать: или возвращаться или тянем до родителей.
Выезжаю на трассу: 1-2-3-4-5-(70-80-90)-проблема появляется, выключаем передачу, при этом ногу с газа не снимаем обороты под 3тыс.-проблема есть, НО скорость то падает и проблема пропадает (шелест и как будто что то о что то задевает (или как говорит жена птичка машет крыльями)). И тут закралось подозрение что под второе стекло попадает воздух + неровная дорога и оно начинает вибрировать. Снова разгоняюсь, руку на второе стекло высовываю и по руке меня начинает бить............................))) скотч))) которым проклеил))) верхнюю кромку. Короче он отклеился и создавал звуковое сопровождение, которое меня заставило вспомнить как работает двигатель внутреннего сгорания.
Что ещё, спросите Вы (призадумался)? А, ну помокрели амортизаторы, когда были еще морозы (-20-25) постукивали, но когда прогревались работали нормально. Но стал подыскивать замену. А когда совсем потеплело (-10-5) работают нормально.
Установил новые противотуманки, предварительно проклеив их бронирующей пленкой. Так как сейчас пошел весенний сезон и на трессе почти сошел снег обнажив камешки. Многие камешки вмерзли в землю и когда проходит по ним разогретая зимняя шина они приклеиваются или залипают между ламельками протектора, раскручиваются и получается эффект "выстрела из рогатки", здесь второе стекло и дефлектор капота в помощь))) Заодно проявилась "слабость" задних колесных арок кузова, пришлось слушать мелодию их обстрела на протяжении 150 км. Так что если будет время, буду проклеивать их.
Ещё?! Проявилась вот такая особенность:
На холодную завожу, выходит на прогревочные 1000 об., идет белый дым, как обороты падают до 750 и начинает немного как бы подтраивать, но через раз. Ну типа тр, тр,тр,тр, трррррр, тр, тр, тр, тр, трррррр, и т.д. при этом стрелка тахометра плавает, машина на этом провале качается, идет синеватый дымок, при перегазовке дым синеватый, при добавлении оборотов 1000-1250 работа выравнивается, не трясет, дым синеватый (но это только когда прогревается). Из воздуховодов пошел теплый воздух, поехал по потихоньку. Покатался по делам, мотор тянет, провалов нет. Останавливаемся, машина на холостых - всё в норме, работает ровно, мотор урчит как кот, мягенько, дым обыкновенный белый (если -25-30) при -10-15 дыма вообще не видно! (на прогретом). Как прогреется, не сразу заводиться, приходиться покручивать стартером, но опять же через раз. Иногда с пол пинка (на горячем), а иногда крутим по 10-15 сек. Так что подозреваю что плунжеру от нашей "арктики" не совсем хорошо. А добавлением масла 2Т занялся только в прошлом году, так же как и доп фильтра тонкой очистки. Как говорят: "мертвому припарка"!)))
Расход масла остается на прежнем уровне: около 700-800 гр. и только когда были сильные морозы. Летом, весной и осенью на 10тыс.км. ничего не доливаю.
Расход топлива: летом-город-12-14л., трасса-стабильно-10-11л., зима-город(-30-35-40)-20-25, а иногда получилось 50л., трасса-18-20л., сейчас смешанный цикл (-5-10)-15л.

HAMMER256, у меня было тоже самое, тупо поменял распылители. Теперь вздрагивания не заметны, только спецы слышат на прогревающемся двигателе легкое вздрагивание. Когда прогрелся все нормально. А утебя что два лобовых стекла?

Ну да!Рассказывал же, да и фотки есть)))

В связи с появившейся проблемкой решил проверить компрессию:
С начало узнал цены на проведение данной процедуры в нашем городке (1000-3000 руб.), потом посмотрел цены на компрессиметры в инете (500- и до бесконечности за комплекты), и пробежался по магазинам, выбор у нас не богат но они есть (только одной торговой марки "Друг"), ну чтож взял (830 руб.). Пришлось точить переходник под свечи накала (там резьба на 10 и мелкая резьба).
Заряжаем акб, выкручиваем свечи, отсоединяем подачу топлива (в книге рекомендуют отсоединить фишку клапана), вворачиваем компрессиметр... Я перед началом крутанул чтобы повылетало масло и была хоть какая точность при первом замере, но точность как правило зависит от прибора. И вот что получилось (цилиндры считал от радиатора): 31, 27.5, 28.5, 29. Теперь осталось померить на холодную (как рекомендуют в некоторых как интернет так и книжных источниках).
на следующий день: (т.к. двигателя собирают при комнатных температурах и все зазоры при таких температурах (хотя даже в книжке написано: "прогреть двигатель до 80-90градусов") короче у меня в гараже на момент проверки было -5, итог: 29, 28, 28, 28.
Пока свечи были сняты решил и их проверить (не смотря на то что я их менял месяца 2 назад), думал может из-за них подтраивает - свечи оказались рабочими. А проверял их методом: макнул кончик в солярку и к акб, как только пошел дымок - значит рабочие.
До этого купил промывку Винс, т.к. грешил на форсунки. Подсоединил систему (в гараже -5) и если будет также дымить, значит маслосъемные колпачки (думаю что т.к. стоит подогреватель и с начала греет он голову, значит колпачки задубели и пока не прогреется, они не размякнуть). С дрожью в руках - пуск - выходим на прогревочные - прогревочные уходят- холостые - двигатель работает ровно, не дымит! Прогрел, заглушил. Постоял. Пока стоял решил налить полный бак, а так как осталась только арктика, разбавил как обычно маслецем 2Т Лукоил, залил полный бак. Повторил процедуру с Винсом, двигатель работает ровно, на обороты выходит быстро (хотя было что он даешь газу, пауза потом набор), а здесь как нажал так и обороты подскочили. Дыма нет вообще! Пока нет куллера посмотрел как на оборотах больше 2500 вылетает масленый туман из патрубка турбины, так же масленая пленка имеется на стенках куллера, но сколько куллер не стоял вверх ногами масло так и не стекло - значит только пленка. Винс который шел на обратку снова в банку-бутылку был точно такого цвета как и заливал, т.е. цвета яблочного сока (хотя когда первый раз когда промывал (летом) жидкость шла черная). И еще на что обратил внимание что на полностью прогретом двигателе, запускается с первой попытки и так несколько раз подряд! А я ведь грешил и  на плунжер!
Ну что ж собираем, подсоединяем, прокачиваем, ключ на старт... Мдя: двигатель начинает немного подтраивать и дымить намного сизыватым дымком! И тут я наверно сделал ошибку - по новой намешал масла, а ведь нужно было попробовать проехаться просто на солярке. Так что выкатываю этот бак, тем более добавил туда присадку Хадо для топливной системы и ТНВД. И ждем когда появиться летнее топливо)))

Вот решил примерить колесики, которые предложил товарищ на ММС Паджеро. Колеса размерностью 265\75\16. При вывернутых передних колесах немного задевает за заднюю часть брызговика, которую можно немного подрезать. Шины китайские, ездит он на них каждое лето на охоту, рыбалку и по городу, так что зарекомендовали себя хорошо. Так что кто хочет ставить такую размерность - советую. Да у меня небольшой лифт: сзади пружины от Сафари-Патруль и подкручены торсиончики. За два года пружинки подсели на 3см., а вот торсиончики на 5см.
Вот еще заметил что в районе заливной крышки бензобака стал топорщится "лист" обвесика, т.к. он приклеен на двойной скотч, и видимо когда переливал солярочка подъела скотч.
А вот в районе заднего подкрылка, где приварена некая пластиночка (она есть и на левой стороне) появилась ржавчина (вернее она была, просто не обращал внимания)

Смотрится достойно! Я мерил от прадика 265*70*16 и сомневался теперь сомнений нет, будем брать!

Ну что ребята, не бутет больше дополнения(((
Машину продал(((
Решаю вопрос с жильем - будем брать нормальную, полноразмерную квартиру
Но я остаюсь с Вами и слежу за доработками по таракану, т.к. в будующем вернусь к нему (но только после того как поюзаю геленваген))))

Ну к тому времени наши насекомые совсем станут исчезающим видом....конкретными старичками. :'(
Если только уж возмёшь Террика как техничку для Гелена.. *rzhu*

HAMMER256, тоже поглядываю на гелен.

C геленом точняк без порток остаться можно,приятель его юзал,лично пригнавши из Бошии.Я ещё его весь оборудовал.На третий год зачесал репу и быстренько продал,сильно напрягли цены на комплектующии и ремонт,а малый не без денег.

Жилье конечно важнее....
PS: на drom -е уже огорчил читателей?

Да(((

HAMMER256,КАКИЕ ТВОИ ГОДЫ!!!!!!!!
Решишь свой квартирный вопрос и Купишь себе хорошую машину.Удачи тебе в решении своих насущных проблем.
А мне почему то Терр, с каждым днём всё больше и больше по Душе,может потому,что не требует пока больших вложений и не подводит,а тут ещё,вчера поставил так сказать доп.оборудование,так ваще доволен как слон.

А я прочитав отчеты HAMMER256 на Drome решился и купил Таракана и сейчас ни капельки не жалею.

.

Это ты куда эвакуировался?

Пока на прежнем месте в солнечной... и морозной Якутии))) А это в прошлом году на черноморском побережье)))

Всем привет, тут с новой работой и не когда было писать)
То что планировал приобрел (1 комнатная, но новая))))
По весне взял себе поджопничек)))
Следующая цель - гелик)))

Поздравляю!

Вот он тебе дался этот немецкий табурет )))

HAMMER256, Поздравляю!

настоящие япы,очень аккуратные машинки

а геленваген нужно будет обслуживать и бенз жрёт тоннами))

HAMMER256,привет!Поздравляю с решением квартирного вопроса,в машине жить не Будешь,(хотя и такие есть,упаси,господи)-Мечты Сбываются не только в ГазПроме,а вот насчёт Гелека,у меня супруга его называет катафалк,особенно если едет ЧоРнЫй авто...Если хочешь иди к своей мечте,поюзаешь,собьёшь охотку и пересядешь,на более бюджетную,потом будешь вспоминать и рассказывать другим про Гелек.
Вообщем удачи тебе!

Жена тоже не одобряет выбор, ей нравятся более округлые жипы, такие как ТАРАКАН))) часто "нашего" в городе видим, а я так хотел на него со стороны посмотреть - теперь смотрю)))
А гелек планирую дизельный!)))

Гелик машина хорошая, но очень жесткая. Знаю не по наслышке, у брата был лет шесть, в прошлом году продал и купил себе новый Jeep Cheroke. По проходимости Джип даже лучше Гелика, за счёт пневмы, по динамике шустрее, про комфорт и говорить не стоит, а вот по вместительности Гелик значительно вместительние. По надёжности х.з. пока судить трудно, но Гелик бывало и отказывал по мелочам.

Поздравляю!!!
PS: до боли знакомая двух диновая магнитолка ;)

Ага)))

 *shashkoi* Наши боевые кони на работе  *shashkoi*

Мотор на гелеке какой? И что лучше: тер или гел?)))

HAMMER256 , Гел   конечно  лучше  , но  вот  вопрос  сможешь  ли  ты  его  содержать , я  однозначно  нет .( а  налог ) и т д  и т п.

на фото Машин 2001г.в. двигатель турбо - дизель 3л., в общем конечно хороший аппарат, кожа-рожа, не большой расход город 13-14, трасса 11-12, отличная динамика, проходимость на уровне (благодаря трем заветным кнопкам), но по обслуживанию очень дорог, после покупки были глюки с электроникой, что-то там с мозгами его немецкими не так, лечение 30тыр., да и по расходникам дорого. Вопсчем не знаю мне дак таракан больше нравится и салон у него больше чем у гелика :), и хрен с ним что он до сотни за 12 сек не разгоняется и 180 не едит, зато мой надежный и проверенный!

andrei_irk,правильно мыслишь дорогой товарищ....

И ешо у него мерсик в -20 уже всё сам не заводится, замерзает вместе с вебастой, а терр у немя в-30 сам заводится без кипятильника, во!

пробовал без прогрева свечами завести в -25, завелся! таракан-весч! знаю одного геливода который пересел с дохлого паджеро на гелик, начал экономить топливо и расходники -ездит не прогревая и стирает в ведре с порошком воздушный фильтр(как в старые времена дефицита на камазах)

а внешние формы у таракана просто выигрышные (особенно если он черный)

Из своего опыта владения тараканом:
2 года. Затрат 120 т.р. Включают: плановые замены масел, колодок. Покупку запасного генератора. ЗАмену раздатки на новую от дяди Миши. Замену рулевой (практически все).
Электрику сам всю делаю.
Купил еще задние тормозные диски и колодки , и еще заказал суппорта задние. Передние тормозные диски тоже надо заказывать. Короче можно смело назвать 140 т.р.
Машину брал из Рольф салона. Пробег 115 т.км. Сейчас 186 т.км.
т.е. себестоимость ремонтных работ на 1 км. = 1 руб. 97 коп. за км.
Расход средний 12л. = 8,5 т бензина АИ92*30 руб.= 255 600 руб. ГСМ. Цена 1 км. = 3,6 руб.
Стоимость авто 650 т.р. считаем на запланированный пробег 200 т.км. = 3,25 руб.
ИТОГО себестоимость 1 км пробега составит = 8 руб. 82 коп.
Для сравнения на моей первой машинке ваз 2106 себестоимость 1 км. пробега при аналогичном расчете составила 9 руб. 92 коп. (с пробегом машины в 50 тыс. км за 1 год).

Всем привет! Сбылась мечта! Взял то что хотел)

Поздравляю, HAMMER256!

Поздравляю, прямо как у Васи Рогова (из Ментов) - в городе приметный, в лесу не заметный :)

-25 было в январе, помогал заводить 2 L200 новой серии.
В семье нужен второй автомобиль - hummer h2. Имя таракан и хаммер в конюшне можно не переживать, на чем и куда ездить ;)

Машина куплена с форума, под одним владельцем 6 лет, основные узлы в хорошем состоянии (карданы меняны на усиленные, кулаки сухие, коробка не пинается да и поначалу не мог понять происходит смена первых трех передач (5ступка)), а как мурчит турбодизель!!! Потеет конечно в районе сочленения куллера, течет масло с рулевой сошки (за 5000 перегона долил 200грамм). Расход по трассе получилось 13-14 л/100км. По зимнике прошел отлично правда в машине было прохладно ночью спали одетыми, температура ночью падала до -63, днем подымалась до -40, движок масла нисьел ни грамма! Как в Екатеринбурге было на щупе, по приезду так и осталось.
Короче маленький танк!

Офигеть как вы там путешествуете!

http://travel.drom.ru/33788/ (http://travel.drom.ru/33788/)

авто действительно как танк

HAMMER256, с удовольствием прочитал всё от корки до корки. Якутские дороги немного помню: пришлось проехать из Магадана через Якутск до Тынды, потом вернуться в Якутск. Это я ездил ещё до капитального ремонта Чёрного прижима. Частичка сердца так и осталась навсегда на этих Колымских "дорогах", паромах через Лену и Алдан. Спасибо за подробный рассказ!
Сервисмены ни разу не удивили: как всегда в своём репертуаре! А ты молодец: даже нет ни одной нотки раздражения в их адрес, или каких-то претензий. Да, большие сердца у людей в Якутии, за это и уважаю.

Ребята, всем привет!
Форум иногда читаю)
И вот: http://travel.drom.ru/45591/#comment6708486 (http://travel.drom.ru/45591/#comment6708486) очередной вояж))

  Здравствуй  Иван  !  Здорово   ты  скатался   ,  в  следующий   раз   поедешь   -  заезжай  ,  я   рядом   с  М5  живу  ,  телефон   на  форуме  есть . 

Дааа,уж! Прочёл с огромным удовольствием! Настоящее "Путешествие из Петербурга в Москву" на современный лад! Не каждый так сможет.

Сейчас даже и не знаю когда поеду) хочется съездить в Магадан посмотреть. Все таки по асфальту скучно ехать, гравийная вот где проявляются все + жипа))

Ребята, всем привет!
Мой Gелендваген свозил меня в Новый Уренгой и обратно, а теперь успешно продан. Как ни как прошло 6! лет))
Что следующее?) пока секрет!))
Все не могу собраться с мыслью и написать про путешествия на Ямал.
А таракан вспоминаю с любовью!)

 Здарова!...  ;D Ямал...это хорошо, давай пиши.

HAMMER256,привет! Чего делал в наших краях(Ямал стал уже 2й родиной, как ни крути 32 года уже отдал ему)

На Ямале в течении 2 лет проходил стажировку)

Как и обещал. Новый конь)

 Хороший конь  :_Ь  *shashkoi*

Спасибо)

HAMMER256,Ни гвоздя, ни жезла!!!   *shashkoi*

  Нормальный  авто  -  ездил  на  таком ,  правда  2011  года...