Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Здорово, братва!
Не помню точно, но когда-то и где-то эта тема уже поднималась. Суть в том, что с наступлением холодов при первом запуске с утречка двигло запускается с некоторой неохотой, пару-тройку секунд потраивает, может немного дымнуть облачком неопределенного цвета, потом выправляется и в течение дня ведет себя нормально до следующего утра. Симптомы несколько усугубляются, если авто стоит без движения не один, а несколько дней.

Столкнулся нынче с подобными симптомами, есть некоторые соображения. Кто-нть еще сталкивался?

превед , Дядько Леша !!!
А скан что  говорит ...и как делишки у топливной ???!  потому как скан дал бы ряд ответов на твои вопросы

Гы! А вот и нихрена.
По моим наблюдениям, дело связано с микроскопическим подсосом воздуха через шланги обратки. Чем дольше авто стоит, тем больше набирается воздуха и симптоматика гуще.
Намерен проинспектировать обратную магистраль.   

Дык я и говорю про топливную  ^-^ систему

Кстати данный дымок с наступлением морозов ИМХо наблюдается у всех дизельных Терраканов.....на стадии старта и первых секундах прогрева

To SANIA  открою небольшой секретец ..... :-X  ....у 2, 9 нет свечей накала  ...а есть блок.....

Ruffian, га га..и слав богу я этого не знаю...у меня попроще :)))))

Почему потраивает при похолодании и при длительной стоянке?
Докладываю соображения:
трубочки обратки, сцуки такие - резиновые. Они от холода съеживаются вместе со своими проволочными хомутиками. И не удерживают воздух. Пока двигло работает, это не заметно, после остановки обратка постепеннно сливается в бак и образуется некоторое разрежение, подсасывающее воздух через тройнички обратки.
Но это кмк, конечно.

Давно мечтаю провести такую проверку. Однако гараж короткий, рыло заезжает под полку, на которой хранятся колеса. В общем, чтобы открыть капот, надо завести двигатель и отъехать назад.
Поэтому пока решаю проблему умозрительно.

Едрена корень. Третий раз пытаюсь сказать спасибо за этот мудрый совет. Нихрена не получается.
Модераторы, помогите!   :)

Дядь Леш, понял..спасиба за спасибо...свои мудрености я себе забрал.. (из-за этих "спасиб" сайтовая хворь приключилась...)
Товкаперранг...ну их...спасибы...лучше при встрече на Валдае обнимемси и рюмку еб....

ColonelU,
Приветсвую.
Т.к. свежих тем не нашел, то подниму эту.
С недавних пор обнаруживаю такую же проблему - колбасит первые 1-2 секунды при запуске, потом работает ровно, не дымит не троит.
Решение в теме так и не нашел.
Ошибки по сканеру есть - P0100  Неисправность в цепи расходомера воздуха
и еще одна - P1640 Knock control unit or Quad drive module.
Подскажите, как решить проблему?

Sergey66, Попробуй промыть (аккуратно почистить) ДМРВ. Процедура его проверки описана в мануале: я брал фен эл.термометр и замерял сопротивление при различных температурах или мультиметром проверяешь изменение напряжения при увеличении оборотов двигателя. Проще всего промыть ДМРВ и посмотреть на сканере его работу.
"P1640 Knock control unit or Quad drive module" - это скорее всего может быть датчик детонации.

Валерий(69), привет.
А ты не путаешь?
напрежение или сопративление? и плиз сцылку мануала.
Т.е. возможно плохо заводитсяот ДМРВ?

Вот тут кажется: http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=46 (http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=46)
При не подключенном датчике меряешь сопротивление, на работающем двигателе можно замерить игольчатыми пробниками изменение напряжения (сигнал) 0-5V.

У меня первые секунды две подтраивет изредка, с утра. В прошлую зиму не было. Чек не загорается. ДМРВ от 10ки.

Привет дядь Сережа!
Тут такое дело. Промахнулся ты маленько с кодами диагностики. Для рестайла значения кодов такие:
P0100 - EGR control malfunction - неисправность в цепи управления клапаном EGR
P1640 - main relay circuit malfunction - неисправность в цепи главного реле
Первая ошибка может быть связана с залипающим клапаном, либо с ДМРВ.
Вторая - непосредственно с реле. 

ColonelU,
И тебе привет!
1. куда смотреть по цепи ЕГР? А все таки мне кажется, что ДМВР голову и...т, т.к. расход увеличеный  15-17 л/100 средний выходит (раньше 11.5-15 средний был).
2. Где нахдится Главная реле?

ColonelU, коды неисправностей не для всех Хёндэ одинаковы? 

Превед, дядь Сережа!
Ощибка P0100 фиксируется при слишком низком, либо при слишком высоком значении расхода воздуха. Понятно, что источником сведений о расходе является ДМРВ.

Главное реле - см.
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.165.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.165.html)
(сообщение 178)

2 Валерий(69)
Превед, дядь Валера!
Дык это. Есть шоп-мануал - 2002, а есть 2005. У рестайла появились коды детализации ошибок. Да и шина диагностики другая (CAN вместо K-Line), соответственно другой протокол. Конкретно P0100 для дорестайла назывется air flow test (что может быть в данной ситуации и правильнее), а для рестайла - EGR control malfunction.

  

ColonelU, Да точно есть 02г и 05г, некоторые коды совпадают, а с другими наверное просто не сталкивался.
Это еще может быть не само реле, а плохой контакт на нем или плохой контакт на Блоке управления.

Здесь напишу: т.к. я в живую еще не видел ни одного 2.9 акромя своего, поэтому задаю глупый вопрос: У меня при запуске мотор запускается как бы на первом делении тахометра, а потом плавно(1-1,5-2 сек) поднимает обороты до нормальных ХХ. Это было и до ремонта форсунок, и до замены ТНВД, и также сейчас. Просто смотрю на другие дизели, у них как то сразу на ХХ раскручивает, без плавностей таких. Это так и должно быть? Или это у меня так что-то? Ошибок никаких нет.

Привет PuzA,
У меня до сих пор заводится с троением в первую 1-2 сек, но обороты около 0,9-1 тыс/мин. и держутся до прогрева. Затем падают до 700 об/мин.
А по поводу не видел других 2.9 - будешь в Екб звони -  покажу )))
Ю-З районе живу.

Вообщем у меня тоже примерно, что то такое происходит при запуске, но как то редко! И в основном на холодную!

Sergey66, у меня троит 1-2 секнуду только когда завожу в мороз больше -20, с утра, дальше вообще без проблем. но плавно. причем бывает достаточно быстро, бывает порастянутей.
shurik, Ну у меня тоже не всегда, но часто в принципе. Закономерность понять не могу(уже больше года пытаюсь)

Ну при -20 первый пуск думаю это нормально... У меня тож самое первые пара секунд при таком морозе подколбашивает..)))

Немного OFF ))
А сколько расход д/т у вас с наступлением холода?
У мну выходит 17 уже второй месяц.

PuzA, Так быть не должно. Чем ниже температура тем выше обороты и по мере прогрева они снижаются. Может из-за датчика температуры.
Троить 1-2сек может не из-за инжекторов, а из-за гидрокомпенсаторов. По мере прогрева масла в них троение прекращается.  

Sergey66, А инжекторы давно проверяли? А также фильтр воздушный и т.д.?

Валерий(69),
Филтры воздушний меняю в месте с маслом (мобил 5W40) и масленным фильтром раз в 8 тыс.км.
Топливный меняю 1 раз в 16 т.км.
Инжекторы не разу не проверял, да сам и не знаю как.....
И как я понял лучше туда не лезть самому и чудомастеров не пускать, пока все работает....
А ДМРВ сниму почищу и потестю...

Sergey66, Топливный фильтр обязательно менять при замене масла 7500т.км, это в Европе через 15т.км. Ремень ГРМ у нас тоже 60т.км, а не 120 как в Европе.
Если инжекторы уже подношенные, то расход будет увеличенным, по причине снижения приемистости, будете всегда давить на газ больше.

Валерий(69),
Ни разу при замене топливного фильтра не замечал присутствия воды, хоть 1 капли (Заправляю только Лукоил и лью Кастрол TDA), соответственно не вижу необходимость менять ТФ чаще.
ИМХО

Лучше менять чаще.

Валерий(69), Да все правильно, чем ниже температура, тем выше обороты, в -35 аж до 1400-150 доходило в первую минуту после запуска. Просто после запуска он плавно оборты набирает до этого значения, а не как другие дизеля "забрасывают" их.
Кстати все фильтра меняю вместе с маслом через 7,5 т.км. А еще в промежутках раза два сливаю отстой с топливного, на всякий случай, и изучаю его(отстоя) содержимое!

PuzA, нууу... с учетом стоимости ТФ это воля каждого.

ага еще с учетом стоимости форсунок и ТНВД.. Каждый сам выбирает

А с какого он у вас ест по 17ть литров.

Валерий(69), у меня по холодам ест 13-14 литров...  летом 11-13(смотря как давить), по трассе что зимой, что летом 10-11, если 90 идти то и того меньше...

PuzA, Вполне нормально для 150сильного. У рестайла чуть по меньше.

Валерий(69), Доброе утро.
Ну не из-за того ведь, что ТФ не поменяный 8 тыщ км назад )))

Нет конечно, это просто его желательно менять через 7500км. Скорее всего инжекторы.

Валерий(69),
Про инжекторы: если закоксовались  - то расход должен быть меньше. Я так думаю.
Если почистить (промыть или х.з. как там называется) - то расход должен увеличиться.
Если не прав - поправь

Sergey66, По мере износа клапана теряется его производительность (топливо уходит в обратку), снижается мощность и приемистость мотора и вы в большей мере давите на газ. Если вы резко вдавите до 140 км/ч, то у вас наверняка по выскакивают ошибки при разгоне.

Валерий(69),
От того, что дт уходит в обратку расход не увеличивается.
Я не зачечал, что стал больше давить на газ и ошибок  не было , тфу-тьфу-тфу.

Это вы так думаете.
Не достающую тягу двигателя при разгоне  вы компенсируете увеличенным количеством топлива.

Валерий(69), Обясни плиз.
Я сужу как техник - в цилиндр поступает воздух и через форсунку впрыскивается смесь.
если снижется мощность - то это:
1. смесь  не нужной пропорции (воздух/дт) - тогда горючка льется, а воздуха мало и машина не едет - соответственно повышенный расход. Это может быть из-за ошибки ДМРВ  - неправильный сигнал -  форсунка льет много.
2. Либо уже нет компрессии в цилиндре и соответственно потеря мощности.
P.S. По первому пункту - а сигнал на форсунку от куда приходит по объему впрыска топлива и есть ли электрическая схема в форсунке, т.е. я о том, что может форсунка наелась именно по электрической части?

Sergey66, Принцип работы CR вы можете найти без труда в интернете.
Я бы на вашем месте сделал следующее:
в соответствующем сервисе (по ремонту ТА CR) заказал тест на утечку обратки инжекторов http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,38.150.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,38.150.html)
Хорошим результатом будет если инжектор сольет не более 10мл, 20мл - это предел сервисного допуска, если больше, то нужно менять или ремонтировать.
Если инжекторы в рабочем состоянии (согласно теста), то причину нужно искать в другом: ДМРВ, производительность турбины, ЕГР.

Вот сегодня опять пару раз было что стартует на 500 и плавно на 900.. на горячую кстати чаще. Может датчик какой? положения распред валов к примеру?

А как напряжение меняется в этот момент?

да почти не просаживается. с новым аккумом то вообще хорошо. Стартер новый, генератор 14,3 выдает что под нагрузкой что без

PuzA, а ДМРВ десяточный же у Тебя? Хотя непосредственно при запуске его показания наверное никак не учитываются. Тут скорее или со смесью что-то, грушей не пробовал накачать перед запуском? А ещё, более вероятней, "угол зажигания"....

Staska, 10чный, ага, грушей пробовал, без разницы, а угол у нас вроде комп определяет... у меня подозрения на датчик положения распред вала, он как раз в запуске учавствует, а потом бездействует... махнутся бы с кем-нибудь на пробу

PuzA, Это температурный датчик, по его показаниям ЭБУ устанавливает обороты прогрева. Я не помню сейчас как блок использует показания или с одного датчика темп. воздуха или с датчика ОЖ.

Валерий(69), Да нормальные у меня обороты прогрева, вот сегодня с утра завелся на 1200 примерно, по мере прогрева упал до положенных 900. с прогревочными оборотами как раз все нормально...

PuzA,
Привет, а у меня всегда на 1000 об прогревочные (1050 мах), потом падают до 700-800 (непомню точно)

Sergey66, ну может примерно так же, я ж на свой выпуклый глаз, хх у меня стоят на 1 мм выше второй метки по тахомеру, а сколько это в "граммах" хз., а прогревается в положении между 1 и следующей риской, ну когда холодно то выше соответственно

Тогда ошибки должны повылазить, не сканировал?

Staska, нет ошибок, в том и дело, или недоконца умер, или врет в показаниях... ИМХО..

Staska, Ошибок из-за этого не будет, т.к. какая разница для ЭБУ в температуре +5 или -5.

Валерий(69), да не причем здесь датчик температуры точно, обороты прогревочные держит, в зависимости от температуры регулирует. с этим проблем нет...

PuzA, Я имел ввиду запуск на холодную.

Валерий(69), да все хорошо у меня на холодную. с полоборота и на прогревочные сразу же.. просто плавно как-то иногда, причем на горячую чаще..

Мне кажется рассогласование оборотов с датчиков коленвала и распредвалов должно четко фиксироваться ЭБУ - связь между ними прямая и сигнал импульсный а-ля "цифра".
Хотя где-то была тема на форуме про датчик распредвала, глюкавил странным образом.

Скважность, если проще сказать
PuzA, а если педалью газа сразу после запуска добавить, реакция будет?

нет, пока не выйдет на рабочие обороты, только тогда "включается" педаль

PuzA, странно у меня раза два было такое, что педалька не реагировала после запуска, но там температура была -34С на дворе, 30сек и всё в норму приходило.
похоже что какой то датчик температуры поплыл или его контакт(разъём).
Получается обратный эфект.

PuzA, Я думаю, надо замерить давление в рампе при запуске двигателя и до нормализации оборотов. Проблема  может быть с давлением.
Короче -  десять врачей и десять диагносов.

Piter, нее, 30 секунд это очень много, тут не более 2-2,5 секунд
Валерий(69), Да все хочу померять мультиметром, но все никак не соберусь...

у тебя просто подача низая была. да и у него саааФсем другой движок

Вот, вчера ездил снимал как заводится:
Вот нормальные запуски:
Изображение11 005 (http://www.youtube.com/watch?v=U_aCQYedN4M#)
Изображение11 001 (http://www.youtube.com/watch?v=bHIvIduafc4#)
Изображение11 002 (http://www.youtube.com/watch?v=paXQcLNYOz0#)
а вот с этим плавным набором:
Изображение11 004 (http://www.youtube.com/watch?v=_QcRCXE1Jdw#)

я далеко не знаток CR, но на вскидку подумал бы что одна форсунка не включается сразу, сугубо имхо :)

retobolil, если одна форсунка не включается, то движок здорово колбасит, а тут он работает ровно но на 500 об, да и ошибка бы сразу же вылезла б.

хотя ровно работает, может какой датчик, отвечающий за смесь (кол-во топлива) подтупливает. интересная особенность, на последней нарезке горит значок туманок, может нагрузка на генератор :). а почему тахометр с зеленой подсветкой, так удобней?

я бы сказал что что-то мешает разогнать коленвал, нагрузка какая-то, но ремни не свистят, может мало топлива, опять же ошибка бы вылезла. да щас народ грамотный по CR чёнить подскажет :)

да просто выбрал видео с противотуманками, и без них так же бывает, или с другими потребителями и с ними не бывает, от нагрузки на генератор не зависит точно. Я вообще закономерности найти не могу в этом.
А подсветка, перегорели лампочки, родные резинки снять с них не смог, купил с зелеными резинками, а они оттенка другого.

оч хороший сайт, я частенько туда хожу за советами:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2380.0 (http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2380.0)
может давление в рейке при запуске слабое?

Да вот по идее неоткуда, ТНВД новый, форсунки не льют в обратку, Непонятненько

PUZA, по-моему это один из датчиков распреда или коленвала. Я читал в книге,  что с помощью  ЭБУ,при выходе из строя одного из них,функции будет выполнять другой. ТоестьЭБУ дает шанс доехать до сервиса. Ошибку может и не показывать. Игнорировать этим нельзя может выйти из строя ЭБУ.

Gennadiy KZ, джекичан бы 100% загорелся

Джекичан  загорится когда один из датчиков крякнет. А здесь при запуске идет между ними разобщенность. сейчас зима, електроника всетаки.

Как выловить, только путем замены на исправный?

PUZA. Я думаю что только так. Или же попробовать отсоединить вначале один,а потом другой и производить пуск двигателя. Что покажет ЧЕК. ЭТо я так думаю. Что на это скажут электронщики?

Gennadiy KZ, дефект переодический, лучше мерить и форму сигнала смотреть. Скорее всего контакная группа подводит, либо внутри датчика или в наружних цепях. Было бы не плохо иметь точный алгоритм работы программы ЭБУ при старте движка, и потом делать выводы

Попробуй проверить/отключить датчик температуры антифриза и его жгут. В соседней ветке Alex007 (БОНДЫЧ) похоже с такой же проблемой, но после предпускового подогрева.  ><>-
Т.е. ЭБУ "думает" одна температура, а на самом деле другая.  pressa
Может проблемы с косой в крыле продолжают разрастаться? Заодно фотки сделай этой косы и как она выглядит!  *ura*

Точно не там, там все переделано еще летом, быстрее подкрылок протрется чем коса..

он у нас где? насколько я помню их же два, один у термостата(на показометр), а второй еще где-то на ЭБУ, думаю надо отцепить тот что на ЭБУ. Сегодня попробовал поездить с отключенным датчиком детонации, потом со снятой фишкой ДМРВ. Вроде все так же, только без ДМРВ тупее машина.

Вот они два в одном корпусе - и на ЭБУ, и на показометр, насколько я помню. Схем под рукой нет.

Staska, Валерий69 предложил еще проверить на подсос с обратки. Кстати по наблюдениям, очень может быть, пока клапан в фильтре закрыт - работает без проблем, по мере прогрева соляры клапан обратки открывается, и начинаются проблемы. Сейчас буду пробовать сделать прямой слив обратки с ТНВД в бак. минуя фильтр. посмотрим что из этого выйдет...

Вроде как наоборот, пока соляра холодная - клапан открыт для прогрева фильтра обраткой, а когда температура топлива вырастет выше определённого предела - закрывается, чтобы избежать перегрева насоса.

В возвратный топливопровод фильтра встроен регулировочный клапан, реагирующий на изменение температуры.
Регулировочный клапан представляет собой шариковый клапан с биметаллическим управляющим элементом. Благодаря нагреву биметаллического элемента шариковый клапан постоянно открыт.
При температуре < 0 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет от примерно 55 до максимально 65 л/ч. При температуре > 50 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет менее 5 л/ч.

возвращаемого через фильтр в ТНВД.... т.е. когда топливо горячее - прямиком в бак. Следовательно, на горячую подсос воздуха из обратки исключен (ну или минимален) при рабочем клапане в фильтре.

может кто что подскажет: на диагностике выдало ошибку Р0100, двигатель постоянно работает с небольшим потраиванием. В чем может быть проблема. А да забыл диагностика показало, что давление в топливной рампе скачет примерно от 170 бар до 270.

P0100 - проблема с датчиком расхода воздуха. Скачки давления в рампе - нужна проверка на воздух в топливе, слив в обратку форсугок, работу подкачивающего насоса, работу регулятора высокого давления. Как-то так, имхо.

Доброго дня!
Была абсолютно такая же проблема - проверили клапан контроля давления на ТНВД (заменили его на новый) - никаких улучшений. Потом прошлись по форсункам - в итоге 2 лили в обратку, как ненормальные, 2 в относительно нормальном состоянии. Распылители на всех 4-х в норме. Перебрали те 2, которые лили в обратку, заменили клапана обратки и двигатель заработал как часики. Готовтесь к перебору или замене пары форсунок. Кстати, ошибку ДМРВ показывает постоянно - замена ДМРВ ничего не давала пока не перебрали форсы.
Удачи!

а восколько обошелся ремонт форсунок?

В Алматы (Казахстан) сие удовольствие встало ориентировочно 170 уе за форсунку. Полный ремонт форсунки с заменой распылителя, калибровкой и испытанием у нас стоит 223 уе. - остаётся только родной корпус форсы, потроха все меняются. Стоимость новой форсунки 338 уе (самая низкая цена в городе). Процедура по снятию и установке 4-х форсунок встаёт в 108 уе.

спасибо за информацию! поеду на диагностику топливной.

Igityunkin, был я на диагностике приговорили 3 и4 форсунку, скажи была ли у тебя стружка в системе и промывали ли тебе ее?
Сколько прошла машина после ремонта?

Ремонтировать лучше все четыре. Тем более, если без генерации кодов. Из-за старых инжекторов будут потихоньку убиваться и отремонтированные.

нет прописку форсунок делать будут у них есть нужное оборудование

Приветствую!

Стружки, к счастью, не было - два раза смотрели - до и после ремонта форсунок. После ремонта проехал мало - порядка пары тысяч КМ, но никаких нареканий пока нет. Многие говорят что форсунки надо сразу менять - смысла капиталить их нет. Я не согласен - Дельфай, единственная компания, которая выпускает ремкомплекты к форсам и позволяет их капиталить. В ремкомплекты входят потроха и распылитель -  то есть при полной капиталке форсы остаётся только её корпус.  Мне распылители не меняли - факелаыраспыла в норме. А вот если есть стружка в системе - вот тут стоит задуматься о замене ТНВД, топливопроводов и даже бака согласно рекомендациям сервисменов..... Хотя у нас обратка в бак не сливается - у нас уходит в фильтр.

Сливается. В фильтр уходит только часть обратки, и чем температура топлива выше - тем больше сливается в бак, при штатной работе топливной системы.

  Совершенно верно.

Ездил тут в Екат, заехал на диагностику, нашлась ошибка датчика распред. вала. Говорят как раз из-за этого могут быть глюки с плавным запуском двигателя. т.е. датчик не до конца умер, или глючит на прогретом движке. Заказал новый датчик. Как поменяю - отпишусь...

Поменял датчик положение распред. вала.. Сейчас у дома попробовал позаводиться на горячу, вроде заводиться сразу, не плавно.. Завтра буду наблюдать..
При замене датчика чуть не поседел.. :-X Менял масло, все фильтра, ремни, ну и датчик заодно.. Все поменял, ключ на старт, дрынь, а движок завелся и так зазвенел, что я реально офигел. *figase*. буквально секунду поработал, я глушу естественно..
Думаю никуя се датчик сменил.. *figase*. Заводить еще раз, куртит не схватывает, чек не тухнет.. Ну думаю: ВСЕ! ХАНА!.. *kuzkinamat* Пошел проверять разъемы.. Оказывается на датчик давления на рампе недозащелкнул разъем.. Он завелся, а потом от тряски отошел... Воткнул наместо, завелся... Но блин трясло меня еще минут пять... *shashkoi*

Неа, так же запускается, плавно...  :-\