Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Привет всем!
   В последние дни движок слегка начал подтраивать, особо не напрягает, но все же как я заметил увеличился расход и слегка притупилась тяга. У соседа есть ноутбук с программой диагностики двигателя, как то вечером прицепили мы его бук к машине и взяв книгу по Террику стали смотреть что и где глючит. По началу казалось все в норме, но немного понаблюдав заметили очень большое расхождение в показаниях лямбда зонда на баке 2, полистав книгу ничего не нашел. Показания на банке номер 1 указывали примерно равные числа а вот на банке 2 показания аж в минус уходили. Еще и угол опрежения зажигания не знаю какой должен быть, показало 11* а по моему это многовато.
   Где можно скачать или подсмотреть параметры  по перечисленным проблемам да и в целом по датчикам и т.д?
      Спасибо.

Serik, Если чек не загорелся и ошибок по лямбдам не выдал, то они впорядке. А вот то что подтраивает на это есть множество причин. Бензин, провода, катушки, свечи, форсунки, узел дроссельной заслонки (грязный), впускной коллектор воздух подсасывает. Не поленись, скачай дилерские мануалы Electrical Troubleshooting Manual и Electrical Troubleshooting Manual 2005 http://doc.hyundai-autoclub.ru/terracan/ (http://doc.hyundai-autoclub.ru/terracan/) там всё есть. Тему коллектора уже на форуме "обсосали" со всех сторон.

Ты не путаешь сигнал датчика кислорода и значение "кратковременной топливной коррекции"? У датчика отрицательный сигнал невозможен.
Опережение 11 на холостом - это даже маловато. Но нормально.
Слушай свист спереди, где термостат - признак подсоса.

...если бы я только сам смотрел я бы может еще и спутал бы, но смотрел парень который занимается такими делами не первый раз... А свиста нет никакого, уже со всех сторон облазил движок.

У меня там засвистело... машина начала тупить не по детски...
А по поводу выхлопной системы - мне около года назад в кореане поставили диагноз: начинают катализаторы (первый) умирать, что должно сказаться на работе двигателя, но пока езжу.
После НГ буду делать всё разом...

Вот и тебя посетил баг впускного коллектора  :(.

Среднюю часть коллектора я уже поменял, свистит в области пластиковой трубы (воздуховода), в районе клапана холостого хода... (где термостат я не знаю..)

Померяй разряжение во впускном коллекторе

Народ, может кто знает. Первые и вторые лямбды одинаковые по размерам? Имею ввиду размер под ключ, диаметр резьбы и выступ рабочей части.

По размерам-то они одинаковые, а вот сопротивление нити накала у них ,ЕМНИП, разное...

Вот спасибище огромное! А то всё никак до ямы не доберусь чтобы открутить и замерить. Меня как раз интересуют геометрические размеры.

Привет, мужики. Кто ни будь устанавливал BOSCH`евский лямбды? Как они работают? Их надо менять в паре или отдельно?

vlad75, дружище, не следует задавать один и тот же вопрос в разных темах. Имей терпение, тебе обязательно ответят, не все висят в инете он лайн.
Про бош ничего сказать не могу, но точно скажу что менять лямбды попарно ненадо, это не пружины и аммортизаторы. Та которая вышла из строя, ту и меняй.

Я несколько недель назад поставил универсальную Бош (0258986507), которая первая слева. На старой подогрев перестал работать, а так вполне рабочая была.
 
Особых изменений не заметил, работает как положено. Собирается со старой фишкой через переходник - работы минут на 15, в инструкции расписано какой провод к чему,  у меня цвета проводов совпали.

спасибо. еще вопрос из-за лямбда пальчики могут стучать.на холодном движке нет а после прогрева начинает.горит ошибка 0152,0155

за лишний вопрос извиняюсь, пацан писал сперва не туда написал.

Поиск наше всё http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2356.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2356.0.html)

P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)

Скорее всего у тебя детонация. Впускной коллектор и датчик детонации менялся?

впускной коллектор менял. датчик нет диагностика на него не жалуется. пальчики стучат после прогрева минут через 10 как будто на 80 .

Его надо было поменять по умолчанию. Вот почитай обсуждение http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6975.105.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6975.105.html)

А я думаю, у товарища катализатору кирдык пришел.
vlad75, не пробивал еще катализаторы? По возрасту машинки давно пора...

В выходные лазил под машиной и при выезде с гаража загорелся чек P0141 (О2 Sensor Circuit. Bank 1, Sensor 2).
Сразу понял, что проводку попортил, хотя особо не косячил.. Плюс временами начинали плавать обороты. 

На следующий день скинул больную лямбду:

(http://s018.radikal.ru/i506/1503/bd/b87c2ee1138b.jpg)
 
Полностью перетерся провод на подогрев и перетерлась изоляция на землю датчика (серый). Походу поэтому иногда и плавали обороты..

Ремонтировать тут дело неблагодарное, да  и припоев тугоплавких не было. 
Читал, что на многие иномарки ставят от Калины, нам терять нечего, кроме 1400р )), пошел в магазин.

В общем, попросил показать датчик от Гранты/Калины, Евро3. Так он  с нашим один в один по резьбе. Замер сопротивления подогрева 10 Ом, против 7 Ом на нашем. Так что тоже прокатит.
Номера у меня нет, выглядит вот так. Можно и БОШ поставить, но вторая лябда у нас идет для проверки первой и проверки состояния катализатора, пусть трудится заменитель.
(http://www.autotuninggroup.ru/published/publicdata/ATG/attachments/SC/products_pictures/28122177%20lambda.jpg)

Принес, срезал фишку. Распиновка почти такая же, только у нас подогрев на двух белых проводах, а на ВАЗовском на белом и фиолетовом.

Скрутки сделал со смещением, пропаял, закрепил термоусадочной, сверху еще одна и сделал еще слой тряпичной изоленты

(http://s018.radikal.ru/i502/1503/09/afcfbbf6364c.jpg)

(http://s017.radikal.ru/i415/1503/7e/450033363113.jpg)

В итоге, машина приняла как родную. Чек не горит, обороты держатся. Тестировал на газу и бензине, по трассе/городу - все ОК.

Как вариант, можно вылечить прошивкой с отказом от вторых лямбд. 

Поздравляю! Вовремя заметил!
Точно в такой же ситуации мне моторист "перекрутил" хвост датчика и закоротил "+" подогрева на землю сигнала: в результате поплавилась изоляция проводов в моторном жгуте, перекрестное КЗ - жуть. Даже вспоминать страшно...От жуткого перелива тут же сплавился задний катализатор. Еле вылечил электрик-Кулибин, на сервисе поднимали руки и отказывались брать деньги: "НЕ ПОНИМАЕМ!"
Тот же Бош, сделанный в Саратове? На задние позиции годится. Я ставил дешевые от Рено Клио, Логан и т.п. Те хоть Денсо-Европа.
Точно, только не забыть при этом вышибить начинку заднего катализатора...

Народ, есть подозрение что начинает чудить какая то из лямбд. Решил освежить ценник.  Он на оригинал как мы знаем не бюджетный ни разу. Поисковик выдал аналоги первых лямбд от Master sport левая 0258986602PCSMS 2251руб правая 8200052063PCSMS 1781 руб. Может кто ставил?

На прошлой машине ( митсубиси галант 2,5 v6 , тоже 4 лямбды) ставил жигулевский бош. Главное чтобы сопротивление цепи подогрева подходило. Затем ездил на диагностику и все работало прекрасно.

а может не стоит )
это..германия ))).. цитата-отзыв про них: "Ну китай или турция,это погоды не меняет, гавно оно и в Африке гавно!"
 (а по мне так это ваще Одесса с саакашвили на Малой АрнауЦкой)

Sergeste, ну и за оригинальную лямбду такой ценник отдавать  жаба душит. И может так случится что самая фирменная лямбда так же как и неоригинал делается на одном заводе в том же Китае ;)

Noks1, я когда занимался корейскими запчастями мы продавали какие то универсальные, подходили на все авто, фишка была наборная, спросите у федчука

klimanch, универсальные знаю есть у Бош и тоже не бюджетные да и  переделывать не хочется.

да конечно может. всё может быть.
лямбды наши всегда стоили дорого. что-то бывает менее важно, но 1ые как раз важны для правильной смеси, не мне тебе рассказывать
только не понимаю: тебе же 1ые нужны, а они у нас же обе одинаковые, почему же они разные у этого МС? И ты уверен, что этот МС действительно точная замена нашего, а не просто "подходит"? тогда и верно лучше уж бош универсальный (и цена на него почти такая же что МС)

Sergeste,  насчет номеров надо глянуть мог спутать со второй лямбдой.

Как оказывается, всё находится проще простого.  :)
Заодно может кому-то еще когда понадобится:
39210-39840 = задний правый = универсальный 0258986602-PCS-MS = универсальный Bosch 0 258 986 602
39210-39800 = передние (2 шт.) = универсальный 8200052063-PCS-MS = универсальный Bosch 0 258 986 507
Источники:
http://www.ms-shop.eu/Lambda-Sensor/offer-getSpecificOffer-4191-0258986602-PCS-MS (http://www.ms-shop.eu/Lambda-Sensor/offer-getSpecificOffer-4191-0258986602-PCS-MS)
http://www.ms-shop.eu/Lambda-Sensor/offer-getSpecificOffer-2515-8200052063-PCS-MS (http://www.ms-shop.eu/Lambda-Sensor/offer-getSpecificOffer-2515-8200052063-PCS-MS)

Так что, если сил нет тратить от 8000 за две оригинальные, тогда тебе имхо лучше сюда, по крайней мере уже проверено на опыте:

Sergeste, спасибо. Точно передние у нас одинаковые. Сам себя проверил - поднял старые корейские заказы. По Бошу информацию принял.  

Всем здорово , подскажите симптомы не работающих 2-х лямд , а то заказал ЕЛМ а его еще не прислали , на диагностику некуда ехать. Первые новые, а машина тупит все равно и хлопки в трубе. Датчики взаимозаменяемые передние и задние?

Aleksey84, Предние и задние не взаимозаменияемые. Хлопки в трубе это не лямбды, а пропуски зажигания скорее всего. Это уже провода, свечи, катушки.... Тупить может и из-за забитых катализаторов. Если чек не загорается, то надо смотреть рабочие параметры и сравнивать их со штатными......
Как выход может помочь вот эта прога http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,21999.msg262501.html#new (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,21999.msg262501.html#new) "Как говорится дёшево и сердито"

Noks1,Пропуски это понятно , но пропуски я думаю по причине неисправности лямд, так как при отключенных лямдах появляется тяга и проподают хлопки. Я уже писал про свою проблему в теме" двигатель не ровно работает на ХХ..." свечи , провода, катушки новые . Каты как я обнаружил недавно выбиты , а на вторых лямдах стоят механические обманки. Диагностов я у нас пока не  нашел по корейцам , поэтому "дорогим" как оказалось методом исключения дошел до лямд заменил оба первых на (БОШ). А машина один хрен не едет как надо, стал замерять цешкой напряжение в первых датчиках  на черном проводе лямд один показывает 0,9v , а второй 0,1v , после отключения штекеров вторых лямд показания на первых датчиках стали одинаковые 0,9v. Значит не работает какой то из вторых???

Точно-наверняка определить без минимальной диагностики сканнером вряд ли возможно. И хорошо бы знать, а сейчас появляются или уже висят вообще какие-нибудь ошибки (чек не загорается)?
В любом случае (и для проверки этих же датчиков) перед этим отключай акб (сбросить возможно висящие в памяти ошибки).
0,9 и 0,1 в – и то и другое имхо и емнип - это предельные нормальные значения (максимум и минимум).
Значит, чисто теоретически, если у тебя на одной лямбде, т.е. на одной голове «максимум» и в этот же самый момент на второй, наоборот «минимум», очевидно, что работать ровно (т.е. одинаково) такая система не будет.
Но такой вывод не корректный, потому что прежде всего вопрос, а в каком состоянии эти значения получены, т.е. в каком режиме работал движок в момент замера?
Напряжение на них не должно быть постоянным, и стоит это проверять в рабочем режиме, на газу. Вольтметром (а наверное лучше бы сразу двумя, чтобы на двух одновременно и их между собой сверять), на ходу, на газу напряжение емнип д.б. +/- 0,6 в (при сопротивлении емнип 30 ом). При резком газе ~4000 обм должно идти вверх (0,6-1в), при сбросе наоборот (0,2-0,1), на ХХ колебания могут быть от мин до макс (при среднем емнип +/-0,4в)
Еще стоит учесть, что если новые датчики у тебя не родные, а «универсальные», то возможны, есть некоторая доля вероятности какой-то «нестыковки» в их работе, в их сигналах с нашим ЭБУ. Ну, например, м.б. сопротивление у этих лямбд другое. В принципе, критически больших отклонений быть не должно, - какой-то опыт их использования на террах же был - но полностью исключать подобного с неродными лямбдами все равно нельзя.
(пы-сы: «емнип» - это значит, могу везде ошибаться, сорри, надо тебе сверяться с нашим мануалом, там есть все о них)
и да еще - причин не ровной работы - могут быть и другие, несколько, предостаточно...

Sergeste,Чек горит ,напряжение мерил на холостых значение не одни и теже , когда даешь газу напряжение тоже менялись. Лямды с этим номером ставили на терр говорят что работают. Но почему когда вторые отключаю на первых напряжение становится одинаковым?

Начинаю подумывать о евро-2.

Узнавал по цене прошивки евро-2 в одном месте 8-10 т. р. Как цена кто знает?

…и какие именно сейчас есть ошибки – только ли это ошибки вторых лямбд,  или у тебя и что-то еще – ты не знаешь?
Лямбды в коррекции состава смеси работают парами (левая 1я и 2я, правая 1я и 2я), поэтому ну чисто теоретически можно предположить, что из двух твоих 2х лямбд неисправна, то есть несмотря на обманку даёт ошибку та, с которой в паре идёт 1я лямбда, показывающая 0,9в.
А когда вторых лямбд нет, - в частности, мы ощущаем, что расход у нас становится чуть побольше - состав смеси корректируется в сторону обогащения, о чем тебе и "докладывают" обе твои 1ые лямбды (0,9в – высоко, в пределах нормы).

Ошибки- пропуск воспламенения1,3,5 цилиндр.

Aleksey84, компрессию замерял?

Ааа теперь что-то припоминаю по другой теме: горе мастера сказали менять свечи-катушки, потом «скрывали ошибки», а потом сказали, что одна голова богатит, а вторая обедняет, поэтому во всем виноваты лямбды, так? Но при этом никаких ошибок по самим лямбдам ни тогда не было, ни сейчас? Но вроде каты же не были удалены?
И что же получается, что даже после снятия для проверки вторых лямбдах ошибка по ним не появляется? имхо не может быть – они же программно не отключены (только обманки стоят) – без их сигнала ЭБУ должен ошибку показать! Что-то тут опять не так или не понимаю...

Ну так и тем не менее, если ты говоришь, что
то есть что проблемы исчезают, а ошибки по лямбдам не возникают !? ну если на самом деле так хорошо (хотя и не верится), так может тогда и ездить с отключенными...

Ошибки по лямбдам выдает когда они отключены, каты выбиты . Я с отключенными и езжу в поисках мастера и только , ездить можно но расход процентов на 20 больше наверное. А едит он вполне нормально только расход напрягает и обороты на ХХ 1000 , но все равно повседневно не езжу так как  есть служебная.

Компрессию не замерял.

имхо понятнее теперь. только еще уточнить: после замены на новые обеих первых лямбд и выравнивания состава смеси в обеих головах (0,9в в обеих 1х лямбдах), когда отключаешь 2ые, – ошибки пропусков 1-3-5 всё равно по-прежнему остаются или сейчас их уже нет?
Если остаются, тогда придется дальше что-то другое искать...
А если нет – вторые заменить или имхо получится дешевле (как ты сам написал 8-10 тр) их программно отключить, и тогда расход должен прийти в норму.

Sergeste,Напряжение цешкой мерил сам после отключения вторых, мастера до этого не догадались . А ошибки мне считать не чем .

Сегодня поеду к еще одному мастеру попрошу продиагностировать без вторых датчиков.

Алексей, как вариант приобрести бк Мультитроникс раз, поставить  ЕЛМ адаптер (ты его заказал как я понял) далее воспользоваться вариантом с программой Каскад... Так что не всё безнадёжно.

Елм еще не прислали.

Всем привет. Подключал свой терик к elm и что то он не видет его.

ELM "безмозглый", он не видеть не может. Может не хватать ресурсов того устройства, на котором поставлен регистрирующий софт.
К примеру, наладонник Покетлукс не показывал параметров ECU, а современный смрадфон на Андроиде прекрасно все видит - с тем же самым адаптером ELM, причем не настоящим, а эмулированным в Китае...

Hohol434,А какая версия 1,5 или 2,1 читал что 2,1 не все видит.

Всем добрый вечер.Сломал всю голову себе.Горит чек по первым зондам. Авто перепрошили под евро 2. Посоветовали купить по дешевле универсальный BOCH. Получается мне нужно 2 передних  датчика. В экзисте их видов 5 разных. И соответственно разные номера и цены. Помогите пожалуйста с каталожным номером. Какой номер покупать. Я так понял они одинаковые. Нет понятия левый,правый? А то и оригиналов три вида.По схеме мне тоже не очень понятно. И тоже номера и цены все разные.

Вячеслав, передние лямбды одинаковые. Подбирать нужно по сопротивлению. maremona, об этом писал. Пройдись поиском.

Добрый день. Не чего я в поиске путного не нашел.Не ужели не кто конкретно не знает номеров бошевских лямбдов.Просто в экзисте не пишут характеристик лямбдов(только длину ,вес и габариты). А возврат у них сложно оформлять.Потратишь кучу времени. Да и не факт ,что пользованные примут.

Вячеслав, тогда подожди. Вечером гляну. Поверь тут есть вся информация.

 А разве они не отключаются програмно?

например здесь, в этой же самой теме, на предыдущей странице.
вторые (задние) отключаются - это и получается перепрошивка евро-2.  но вопрос  был задан про первые (передние) - они  (обе, одинаковые) сохраняются.

Я примерно разобрался. 39840 это задний датчик, 39800 передний , на схеме еще 39860 - это что за датчик?

Вячеслав,это ещё одна вторая лямбда. Передние лямбды одинаковые. Вторые разные. Разница в длине проводов.

Добрый день.Установил два новых лямбда Bosch 0 258 986 507 ,все равно показывает ошибки 0134;0154. что делать я уже не знаю. Всю голову сломал. Помогите кто нибудь.

Вячеслав, замотался и забыл тебе ответить. http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,5511.msg198086.html#msg198086 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,5511.msg198086.html#msg198086) вот в этой теме maremona упоминает как он подбирал датчик кислорода. Главное чтобы он показывал сопротивление  в 7 Ом и подходил по габаритам. Про бошевские тут не раз писали что они не подходят.

А кто тебе "перепрошивал под Евро-2002" - к тому и иди, с претензией, До перепрошивки ведь не было такого DTC? 
Я несколько лет назад искал, кто бы в Москве грамотно поставил фирменную прошивку под Евро-2002 - так и не нашел. Все отказывались, кто сразу, кто узнав производителя и версию ECU...

Ну уж Бош "507й" то должен подходить, хороший универсальный датчик. Качественный и с большим ресурсом: на 160 тык.

Вячеслав привет! Не знаю справился ты со своей проблемой или нет, я только прочел.
Подключи комп проверь показания на прогретом движке: кислородники  первые и вторые,
топивные корекции должны быть близки +- 1,4-2,3 и обязательно показания ДМРВ.
 Похоже умирает ДМРВ найди донора и проверь. Кислородники не трогай.