Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Решил бороться со второй бедой своего террика!
Нет приемистости на низах 800-1500 об.
Мощность есть, но с запаздыванием. При коротком нажатии на педаль газа обороты поднимаются всего на чуть-чуть, т.е педаль газа пустая (нажимаешь и ждешь 1-2 секунды, чтобы начал набирать обороты). При выжатом сцеплении около дела (но думаю просто легче и поэтому отзывается шустрее на педаль газа). Раньше не обращал внимания, но прокатившись на таком же терр 2.9 Мкпп, понял что так не должно быть (не д.б разницы или она не должна ощущаться, что при выжатом сцеп, что с ней)
Терракан. Нет приёмистости (с холостых оборотов) (http://www.youtube.com/watch?v=8ekPt9GymhQ#ws)

У товарища есть сканер какой-то, поэтому пару данных снял.

Когда снимал интеркулер, заметил, что вроде бы без него двиглу было легче. Сегодня попробую еще раз, ближе к вечеру.
Давление в рампе на х.х 240 бар. (забыл зафиксировать на оборотах давление, вечером сделаю)
Импульс с педали проверили, показывает ровно (от 0 до 100%)

Начал как и советуют с ДМРВ.
ДМРВ отключал - никакой разницы в работе не почувствовалась (чек не загорел, а ошибка в мозгах была по Темп-ре всасываемого воздуха и ДМРВ).
Так вроде не д.б???

 pressa.... http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,8847.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,8847.0.html)
есть ещё темы про приемистость

Alex007(БОНДЫЧ),
в данный момент открыл всё по 2.9, что связано и изучаю.

Multik, если стойко даже после сброса через некоторое время показывает ошибку по ДМВР и датчик впорядке, даже при замене, значит пора снимать промывать и чистиь впускной (особенно он) и выпускной коллектора. Двигатель находится у тебя в "аварийке". Всетаки проверь нормальным сканером. Дымность ранее наблюдалась и какая?

Vovan-smol,
дымности нет.
Ошибки ДМРВ тоже нет, это я скидывал клемму с него просто.
Едет достойно, но не так как надо с низов, не так как дизель.
На трассе, что с 60 до 100, что со 100 до 140, динамика одинакова.
Что поглядеть еще?
На обратку пока форсы не глядел.

ДМРВ промыл (в налете каком-то был темном) - эффекта нет.
Bosch 00C 262 071
483 13 3В

Виталик, обычно так ведет себя датчик педали акселератора. Но ты говоришь проверил- ровно. На обратку по фарсам глянь тоже, не помешает. Сканер этого не увидит.

я бы начал с проверки впускного коллектора  и впускных окон головки на наличие отложений, далее катализатор(может забит). Дальше бы наверное бошку снимал и смотрел что там с ЦПГ и клапанами...

Всеравно в случае закоксовки впускного коллектора наблюдалась бы дымность при нагрузках.

Multik, у меня была такая же проблема. Ну никак автомобиль не тянул на низах. Причём проблемы эта была поначалу "плавающая", а потом постоянно стало так. Сразу напишу - решилась заменой ДМРВ. То, что нет никакой разницы в динамике авто с отключенным  и подключенным ДМРВ указывает как раз на его выход из строя. Сканер при этом ошибку у меня тоже не показывал. Промывка датчика может и не дать результатов.
Поэтому начни с простого - попробуй донорский заведомо исправный датчик (хотя бы с того Терра, на котором катался для сравнения со своим). Можно с Киа Соренто I - там тоже наш стоит (каталожные номера одинаковые). Можно с инжекторных Ваз - каталожный номер Bosh 0 280 218 037 (наверняка есть друзья с такими авто). Корпуса, конечно, разные, а вот сам датчик внешне практически идентичен нашему. Я, кстати, сейчас именно на таком и катаюсь. Специально купил попробовать - полёт нормальный, всё руки не доходят отписаться на форуме по поводу опыта использования. Это жа самое простое и бюджетное - попробовать рабочий датчик с донора. А не поможет - нужно копать глубже.

А если сдёрнуть фишку с датчика педали сцепления, то как машина себя ведёт? Есть ли при этом разница в оборотах при нажатии сцепления?

Тоже самое можно проделать и с фишкой датчика педали акселератора.

Привет!
У педали сцепления не датчик, а выключатель. Педаль не выжата - не включается стартер.
Других функций нету. А обороты при этом особо-то плавать не должны.

оО у меня не так...
у меня педаль сцепления только на включение пониженной завязана...

ColonelU, я понимаю, что выключатель. Но проверить - не помешает, чтобы исключить какую-нибудь нездоровую паразитную связь с "плохими оборотами". Проверка несложная. Мало ли.

У меня, кстати, стартер включается при невыжатом. Вроде бы  ??? Надо будет проверить )

Вот-вот! проверьте пожалуйста, а то я прямо задумался глубоко... Сигналки с автозапуском не стояло у меня, значит никто туда не лазил...

когда выжато сцепление обороты чуть выше становятся.

Тоже думаю ДМРВ,когда скидывал должно было что-то поменяться, буду искать донора!

Всем спасиб.

Это со сдёрнутой фишкой? А как при этом происходит набор оборотов при кратковременном нажатии педали газа? Так же, как в ролике?

Multik, я тут уже писал как 4-го числа "кувырнулся" в кювет и на правый борт. Так вот после,  когда осматривал агрегаты и проверял жижи, заметил что масла в движке стало совсем мало, только на крае щупа. При доливе выяснилось, что не хватает 2-х литров. Долго думал куда делось, т.к. до этого расхода масла не было вообще никогда, а подтёков замечено не было ни в месте опрокидывания, ни в месте стоянки. Так вот три дня назад резко изменилось поведение авто при разгоне, жмёш на педальку а машина ехать не хочет, потом через силу набрав скорость этак километров в 40 идёт резкий подхват и разгон. Целых пол дня ездил по делам в таком режиме попутно анализируя, что может быть. Когда выкроил немного свободного времени залез под капот и первым делом открыл крышку кожуха воздушного фильтра, а там всё в масле, фильтр хоть отжимай. Фильтр сразу выбросил, собрал, что смог, масло в кожухе, протёр ДРМВ со стороны воздушного фильтра. Завёлся поехал дальше по делам, машина ожила, но всё равно было что то не так. Т.к. была вторая половина воскресенья сразу фильтр купить не удалось, купил только на следующий день, машина поехала почти как и прежде, но всё таки некоторое зависание про разгоне иногда повторяется, особенно на не прогретом движке. Следующим шагом будет промывка всех патрубков и затем ДРМВ. ДРМВ буду промывать специальной жижей от Ликвимоли, по моему.
Вывод, тупит при разгоне в двух случаях,
1) неисправен или загрязнён ДРМВ
2) недостаточный приток воздуха через загрязнёный или неисправный воздушный фильтр.
У кого то может возникнуть вопрос, как может воздушный фильтр быть неисправным? Было у меня такое, заменил фильтр на новый и машина вообще отказалась ехать на газу, еле-еле ехала на бензине, купил другой фильтр и всё встало на свои места.

У меня стартер крутит при невыжатом сцеплении.

Так и должно быть.

pei44,
Фильтр воздушный новый, старый тоже был гуд.
Топливый тоже новый.
Трубки топливные новые.

Изначально, если кто следил за моей покупкой машины. То там проблема с сырой турбой.
Вчера решил поглядеть как затянута она, один болтик попробовал, он подтянулся легко, т.е без нагрузки.
Возник вопрос, как сильно д.б затянуты болты крепящие турбу????
Прокладки под турбо я уже заказал, лежат дома, вот думаю снять турбинку поглядеть, что да как заодно прокладки поставить!?
И как сложно добираться??

Что бы снять турбину необходимо снять верхнюю защиту ДВС, АКБ, затем куллер, 2 кронштейна держателя куллера, клапан ЕГР, генератор, выпусной коллектор. Отвинтить левый чуг. патрубок турбины. Отсоединить  соответственно все масляные и ОЖ трубопроводы от турбины и генератора. Трудно подлезть к правому болту крепления самой турбины к движку, но можно. Прикупи заранее 3 мет. проклади. Первая под коллектор, вторая и третья под турбину. Ну четвертая за генератором(бумажная). Разборка и сборка примерно - рабочий день, если с турбиной ничего не надо делать дополнительно. Да и главное забыл- слить ОЖ. Затяжка болтов турбины где-то -35-45 нм

Vovan-smol,
Спасиб, всё подробно описал.
Значит пока турбу не глянуть, т.к гараж занят у товарища.
Так как планирую всё почистить сразу, так как снимать не мало. И ремни допов поменяю заодно, и шкив коленвала погляжу

Попробую ДМРВ подкинуть с другого авто

Н-да.... смахивает эта "реакция на сцепление" на какой-то аварийный режим работы, по аналогии с аварийным режимом педали газа - но там обороты изменяются, а здесь затупляется реакция .... однако ж ....
Что же может зависеть от педали сцепления?! У меня вот тоже только раздатка на ней завязана....
Multik, а с раздаткой то всё в порядке? Понижающая работает? Ошибки по ней сканер не даёт?

Мне думается на этом не надо зацикливаться...
На х.х. при нажатии сцепления стрелка тахометра буквально на 1 мм. поднимается. У меня так всегда.
Значит движку стало легче... потому то холодный запуск рекомендован с выжатым сцеплением (т.к. масло в МКПП густое не разогретое) .

Alex007(БОНДЫЧ), посмотрите ролик в начале темыю Там человек одинаково жмёт на газ, и при невыжатом сцеплении движок вообще не реагирует на короткие нажатия.

может в кпп гуталин? нет?

Может, и гуталин. Тогда встаёт на повестку дня вопрос, проходит ли неестественная тупизна после небольшой поездки.

тупизна не проходит


Замерил сканером давление с датчика топлива.
х.х - 243 бар
2000 - 756 бар.
3000 - 972 бар (примерно)
4000 - 1196 бар (примерно)
максимум - 1276 бар (примерно)
скриншоты сделал, завтра добавлю

Staska,
понижайка работает.
ошибок никаких нет.


как набирает обороты с выжатым сцеплением меня устроило бы, но увы!!!!!!

Хорошо, давай копать дальше.
А если снять фишку с датчика сцепления, реакции такие же - при отпущенной и нажатой педали сцепления?
Если да, то проблема в механике получается. Если нет - в электрике.
airedogs, кстати, уже спрашивал это.
Чот я не уверен, но у меня по борткомпьютеру обороты всегда 800 показывает, что с нажатой, что нет (на горячую). Это на холодную да - заметно изменяются (при прогревочных), но на горячую - строго 800+-2.

интересно, проверь еще со снятым интеркулером, может до впускного коллектора сопротивление большое. Сегодня за своим наблюдал, что с выжатым, что нет примерно одинаково, но с неболшой задержкой, но как-то сравнивал со свежеперебранным движком Антона Екб, у него примерно такая же задержка. т.е. можно резко нажать и опустить педаль газа(стукнуть по ней), а он только чуть поднимет обороты, тогда и успокоился я, решив, что это особенности нашего электронного газа...

PuzA,
со снятым интеркуллером вроде легче, уже не помню.
Я грешу на турбу пока и ДМРВ

Staska,
хороший метод, но не факт, так как приемистости нет, то ее и не хватает, чтобы коробас с раздаткой вращать.
Где разъем на сцепу?!

купи от ВАЗа ДМРВ да проверь, а турбу чо там, или дует или нет, до 1500об/мин-1700 об/мин от нее и так проку нет. Так же при снятом интеркулере проверь, дует ли на ХХ или нет.. да и все..

М16 на картинке

PuzA,
покупать не буду, подменю у товарищей - или с терра или с киа.

airedogs,
спасиб, завтра попробую на работе скину.

Ну вот, сегодня весь в нажатиях педалек.... не зависят обороты от сцепления, т.е. чуть сдвигаются (по борткомпьютеру +-3 оборота), но тут же восстанавливаются.

так точно... и реакция одинаковая

Я конечно не спец в электронике.. Но ни с airedogs, ни с дядь Лёшей  ColonelU не соглашусь.
Это по-моему действительно концевик-выключатель, но предназначен для включения понижайки.
Т.е. не нажав на педаль сцепления (тем самым не замкнув цепь в схеме управления раздаткой)  LOW не включится (моторчик не будет работать).
У АКППшников - пока не поставишь на нейтраль (там тоже по идее должен быть концевик).

Этот концевик никак не связан с ЭБУ ДВС. Поэтому мне лично не понятна связь нажатия( не нажатия)  на педаль сцепленния (там чисто механика)  с неразвитием мощности (оборотов) при нажатии на педаль газа.

ПыСы: Дядь Лёшь! Ты не поверишь! *rzhu*
Стартёр включается при любом положении педали сцепаления. Мало того, ещё и мотор заводится.
На МКПП можно вообще врубить передачу эдак 3-4, включить стартёр и машина задёргается-поедет...)))  *kuzkinamat*
 Нету никакой разницы в сцеплении у нашего Терра с Тазом, кроме этого концевика (которого обозвали тут датчиком) , завязанного на эл.схему управления раздаткой.

Если несу ахинею - поправьте... pressa

Да, так и есть.

Спасибо что поправили.
Это у соренты (МКПП, ЕСТ) стартер без нажатия педали сцепления не крутит. У таракана этот концевик ведет к блоку управления раздаточной коробкой.

 

ColonelU,
 (МКПП, ЕСТ) стартер без нажатия педали сцепления не крутит, у меня так же и плюсом похоже блокирует клапан регулировки угла опережения пуска.
чтоб при отпускании педали сцепления угол был всегда на опережении, иначе провал по мощности будет. А то выжал отпустил а машина не едет(утрированно).

А у меня не крутит пока не выжмешь сцепление

Чё то я запутался...крутит не крутит...куда идёт концевик....напишу как есть у моего терика 2.5
Если сцепление не выжмешь.....машину НЕ заведёшь, стартер не включается....и пониженная не включается....

Ну тогда получается имеют место быть две схемы использования этого выключателя-концевика на педали сцепления.
У меня лично можно заводить машину будучи наружи, дотянувшись до замка зажигания через окно. Лишь бы нейтралка стояла.

Мужики, насколько я в курсе, есть ли  опция срабатывания стартера при выжатом сцеплении зависит от рынка для которого авто предназначалось. Для России эта функция отключена, для Европы и Кореи нет. По поводу раздатки это тоже защита от дурака. На АКПП и так будешь жать на тормоз, а вот с механикой уже сложнее поэтому и поставили концевик на сцепление.

Noks1. Ну ты нарыл, что даже не подозревал и я.

Связь может быть тупо электрическая. Коротит где-нибудь в проводке, на массу, например, и пока не разомкнёшь концевик, сигнал с акселератора приходит в компьютер в искажённой форме. Поэтому и предлагаю проверить с отключенным концевиком сцепления.

А насчёт связи с ЭБУ - на картинке.

Товарищи, спасибо что не оставляете мою темку.

Не было времени.
Сейчас добрался, отключил концевик и вуаля, нет мощности на низах даже при выжатой сцепе
Поставил обратно и вуаля, выжал сцепление и вот он - подхват!

Всетаки дело в контакте.

Взял ДМРВ на пробу, чуть позже поставлю...

Vovan-smol,airedogs,
я сам не электрик, так что, сейчас надо думать, что делать!!
И отчего такое приключилось!

вот данные по прибору

Думаю не стоит зацикливаться на явлении более энергичного подхвата оборотов при выжатом сцеплении и плохой реакции на кратковременное нажатие газ при отпущенном сцеплении на холостом ходу. Сегодня попробовал у себя - то же самое. Если отпущена педаль сцепления, то на кратковременные быстрые нажатия на реагирует почти. А вот стоит его выжать - намного бодрее крутит. Думается, это так и должно быть. Vovan-smol, ты попробуй, как это на твоём происходит, у тебя тоже механика.
А вот плохая тяга - это другое дело. Надо с этим разобраться сначала. Думается, что эти два явления имеют место быть одновременно, но не связаны между собой.

Начитался я вас тут, заказал прокладку впускного коллектора, хочу снять посмотреть что там, да почистить, авось посвободнее дрыгателю дышать будет...

SSD,
если бы разница была еле заметна, но тут..просто двиг как подменяют!

Multik, я хотел выразить мысль о том, что плохой набор мощности при разгоне - это первоочередная проблема, а плохой набор оборотов на стоячем авто может быть следствием тех проблем. Нужно сначала решить первую, а вторая, глядишь, решится попутно. Нужно отделить первоочередные задачи от второстепенных. Вот я о чём. 

Обязательно отпишись о результатах. У меня уже пробег под 200 000 по одометру (реальный может и больше), наверное тоже пора туда заглянуть.

ДМРВ только что подменял, никакой разницы!

SSD,
как раз вялый двиг на х.х, и в диапазоне  х.х и до 1500 ......
соответственно динамики в этом диапазоне и быть не может, если он даже на стоящем авто еле-еле раскручивает.
как-то так


вопрос такой возникает:
как вообще педаль сцепления завязана на мозгах, что двиг так по-разному работает!?

Multik, схему я чуть выше публиковал по "завязке" на мозги. Но проблема может быть не напрямую создана связью концевика сцепления с мозгами. Как я понял, доступ к сканеру есть. Надо подключить, вывести в график датчик положения педали акселератора, первый и второй, и понажимать педальки, газуя с выжатым и невыжатым сцеплением. Если графики не совпадут, то 100% проблема в паразитной связи между датчиком акселератора и концевиком сцепления. А дальше уже работа электрика. Если же совпадут графики, а реакция двигателя будет, как и раньше, замедленная, то проблема уже где-то ближе к ЭБУ. Или это не проблема, а так и должно быть на данной конкретной машине ) Кстати, я упустил - а ошибки пробовали сканером сбрасывать?

airedogs,
попробую сделать графики

Ошибок нет. Когда ДМРВ скидывал, то была по нему ошибка - затер.

Я когда прочистил впускной, как буд-то второе дыхание движок получил. Сколько же там гов...

Добиваю тему.
Так как работаю в сервисе, а точнее Форде
Общался с электриками сегодня.
Говорят, что такое происходит и на транзитах явление.
Двигатель определяет повышенную нагрузку на холостых оборотах,если она превышает определенное значение заложенное Блоке упр. Двигателем. То вот так и проявляется.

Данная бяка указывает на неисправность клапана ЕГР, это на транзитах.
Электрическая часть работает, а механика (чашка) не фурычит.

Электрик сказал, что надо прокатиться со сканером, и тогда точно скажет.
Так, что, будет испытывать!

А какая тут связь с выжатым или не выжатым сцеплением? Ведь ЕГР получается не фурычит в обоих случаях!
У многих ЕГР заглушен (у меня тоже) и разницы в оборотах при нажатии на педаль газа не замечается, что с выжатым что с невыжатым сцеплением... Тут что-то другое.... (ИМХО)

Очень хорошая мысля.
Проверить можно отключением фишки с клапана управления ЕГРом.
По идее, реакция на педаль сцепления пропадет. Правда, кажется, всегда тупить будет.

При неисправном EGR были бы дополнительные симптомы. Хотя, чем чёрт не шутит )

Действительно заглуши клапан, сними и прочисти впускник. И все пройдет.

А вообще снятие и чистка впускного коллектора - операция сложная? Самому реально сделать на 2.9? Я вот тоже подумываю, что при моём пробеге пора бы коллектор чистить...

Где-то день работы в гараже, даже если еще и с пивом.

Нет, с пЫвом три дня!!!....проверено... *smeshok*..а вот на сухую в течении дня не напрягаясь.

Пока гараж у друга занят - на улке не вариант.
Да и прокладку под коллектор заказать надо.

Завтра устроим тест еще один. Сегодня разъем с ЕГР скину, попробую!


Еще как вариант. Если у нас стоит два датчика MAF и MAP ??????? ?
Если да, то второй вероятно во впускном коллекторе, и если там полно Г..На, то по разнице показаний как раз и выставляет неправильную смесь!

У нас только один датчик - MAF (ДМРВ), прямо за воздушным фильтром.

Сервисменов знакомых туча, так что добрался еще до одного сканера и друга-диагноста.

В общем, на этом сканере выяснилась:
1) висит нестираемая ошибка P0102 - по ДМРВ (низкое что-то там)
2) выплывающая, думаю, со временем P1140 (что как раз соответствует тому, что я и говорил - избыточная нагрузка)
3) и ДМРВ показывает, а точнее вольтаж на нем висит 0.1 постоянно
4) обороты х.х - 799-801, при выжатом сцепе 850.

Пришли к такому выводу: двиг работает в аварийном режиме.
Работает получается на 2-х датчиках - педаль газа и ДПКВ.

Педаль сцепления просто дает сигнал мозгам, на работу по аварийной схеме, поэтому обороты и поднимает и значение с ДМРВ, которое д.б сама ставит условно, по таблицам.

Завтра глушу ЕГР.
Если нет разницы.
В пятницу прозвоним ДМРВ и проводку к нему, так как ДМРВ от ваза уже ставил, разницы не было.
Если нет разницы - уезжаю в отпуск, а там (числа так 12.02 попробуем с террика Leva 29 , подкинуть ДМРВ.
вариантов больше пока не вижу.

Обе ошибки, и 0102 и 1140 - по ДМРВ. Одна - по слишком низкому сигналу с датчика, вторая - по температурному сенсору этого же датчика. Никакого отношения к избыточной нагрузке обе не имеют. Надо проверять сам датчик, и проводку до него.

Поставил для пробы ДМРВ от 14. Разницы не было. Затер ошибку по дмрв, и появился сумашедший подхват турбы в районе 2000 об/мин и показания дмрв стали адекватными, т.е в диапазоне от 5-20.
заказывать ДМРВ или всё же оставить этот от ваз 14!?
(вот думаю, как пред. владелец ездил так без турбины?!)

С х.х так и не едет.
Думаю теперь ЕГР заглушу.

Не занимайся ерундой. Поставь машину в гараж , сними и почисти впускной коллектор, заглуши клапан ЕГР.

причем тут "ерунда". Гараж нет.

Не отписался:
1) ДМРВ заменил на оригинал. Ошибка стерлась.
2) Егр заглушил.

После данных процедур, машина поехала гораздо бодрее.

Но, по-прежнему, проблема осталась - с х.х не набирает так как надо, только при выжатом сцеплении.....
Что можно еще поглядеть!?

Multik, коробку

Леший,
скинув разъем со сцепы, ситуация не меняется. Почитай выше

Как едет машина полностью устраивает, но в районе х.х тугая!
Может кто подкинет мысли, что еще порыть!?
Думаю может подсос воздуха где!?
И с выкл/вкл. концевика сцепления как это связано!?

Multik, дак с концевиком это связано или всё-таки с непосредственным нажатием педали (т.е. концевик не при делах)?
Чип-тюнинга нет случайно?

Staska,
В общем, если просто нажимать на педаль газа, обороты очень медленно набирает и нехотя!

Как только выжимаем педаль сцепления, то сразу подхват офигенный, двиг оживает.

Если снять разъем с концевика сцепления, то разницы, что с выжатым сцеплением, что нет - разницы нет! Тугой двиг!
Ошибок нет, работает ровно, не дымит!

Ну коли прямая связь с концевиком есть - значит проблема электрическая, а не механическая.
На концевик также завязан ТОД (и ЕСТ). Хотя здесь наверное связь чисто для определения возможности включения режимов полного привода.
Сканер то есть в доступе? Попробуй коротнуть разъем педали сцепления и покататься так. Возможно выскочат ошибки по каким-нить датчикам.
Из несканируемых датчиков пожалуй только переключатель на педали тормоза, там вроде две пары контактов, одна фонари включает, другая в ЭБУ сигнал дает, может здесь собака порылась.
Собственно, по электрике куда ещё копать?
На электросхеме рестайла с механической коробкой появился также датчик положения нейтрали, он вроде как на стартер влияет, на передаче не даст заводится, но его сигнал также в ЭБУ идёт, может и тут быть какая то взаимосвязь и неожиданность.
Ну и самое экзотическое это что в ЭБУ залили что-нить чип-тюнингованное, для экономичного режима например, но это уже совсем невероятно.

Staska,
так и сделаю. Надо куда-то двигаться! Лишь бы ничего не сломалося :)


Нашел вот такую тему по Калине:
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
Состояние сцепления передается в ЭБУ автомобиля с помощью выключателя сцепления.
При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.
Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля .
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.
Код P0830 регистрируется , если изменение сигнала от выключателя сцепления не определяется:
1) в течение 2 с после переключения передачи во время движения
2) после четырех переключений передач при скорости более 10 км/ч и частоте вращения более 1000 об/мин.
Причиной этого может быть
1) неисправность выключателя сцепления;
2) обрыв или КЗ в цепи или
3) неправильная высота педали сцепления.
ЭБУД распознает включенную передачу на основании данных, получаемых от датчиков частоты вращения коленчатого вала и колес.


На тачке нашел надпись "Block-моторс", надо полагать обслуживалась там!

Вот думаю, может прогой отключить можно проверку этого датчика? Тогда как включать понижайку на ТОД

Дак вот проще замкнуть контакты датчика, но тогда аккуратней с понижайкой.... хотя наверное есть защита, и если авто в движении, то не станет переключать....
Кстати! Ты выяснил, что при нажатии педали есть изменения в работе газа, и что если разъём снять, то изменений никаких нет, просто тупит....
Но ведь не замыкал контакты на разъёме, чтобы понять зависимость именно от датчика, а не от механики сцепления!!!!!!!!! Рано на электрику и логику грешить, ещё может статься что механическая всё-таки проблема....

У меня товарищ на форде эксплорере так раздатку порвал, отцепил какой-то провод от селектора автомата, а потом случайно на ходу включил LOW, раздатка у них  такая же как у нас...
Вот это надо проверить, согласен!

пока разъем не коротил!
Сегодня заметил, при выключении зажигания, в режиме турбо от сигналки и аксессуарах вкл. - машина работает как с выжатым сцеплением, т.е бодро развивает обороты!

Попытался воссоздать такую ситуацию снова, не получается! Странно.

Может сигналку криво на датчик сцепления завязали, чтобы турботаймер или автозапуск работал с невыжатым сцеплением?

airedogs,
неее, и до этого так было!

Multik, а датчик скорости то в порядке?
Дело в том, что если машинка движется, то обороты ХХ повышенные, под 850-875, но если нажать сцепление, то спадают до 800. Возможно и реакция на газ будет заторможенной, надо будет проверить....
Правда, здесь может быть завязка не на датчик скорости, а на модуль АБС, он же тоже видит движение.

спасибо за ответ.
Абс работает, проверенно не раз зимой!
Что в движении, что нет - не зависит!
Как поменял ДМРВ, машина поехала гораздо живее, но на оборотах в районе 1800 и далее....как передачу переключаешь, обороты падают (допустим) до 1400 и опять тугая, чувствуется значительно и опять пока не раскрутишь до 1800......
Расход средний сейчас замерил в районе 10 л.( смешанный).
Я что переживаю, буксовать где-нить буду, чтоб обороты развить с х.х придется сцепу палить.....или пониженная, но всё равно...

Ну дак  турбина не дует... у меня тоже примерно с 1600-1800 подхватывает....

Подожди, дак а на стоячей машине педаль газа так же тупит или всё-таки теперь нормально работает?

Staska,
да, всё также, ничего не поменялось!
С х.х набирает очень долго, что на месте, что в движении....
Всё думаю замкнуть концевик сцепы, но что-то мне не хочется так ездить!!!
Если застрял где, включаешь передачу и педаль газа в пол, он заглохнуть может, не может обороты развить, на пониженной еще кое как.......У меня на шевике даже пытался крутить...а там 1.7 двиг и крутящего пипец как мало!!!

Ну а что делать то? Всегда так ездить собираешься?
Сделай это чисто для проверки, апосля восстанови. Иначе вероятно действительно глохнуть сможешь даже в движении при переключении передач.

попробовал, с замкнутым контактом...обороты набирает отлично...

ошибок не высветилось...хотя сканера под рукой не было...

Отлично, Multik, значит проблема не в механической части, а чисто электрическая.
Склоняюсь к ошибке датчика скорости, на стоячей машинке видимо он что-то выдает, хоть 1 км/ч. На сканере по идее будет видно, если отображать только скорость автомобиля (т.е. когда показания очень быстро обновляются).
Кстати, сигнал с датчика скорости также выведен на диагностический разъем, контакт 11.
Борткомпа нет? Сигналка тоже может с датчиком завязываться, у меня замки дверей закрываются при трогании....
В общем, думаю надо копать в этом направлении, мошь ещё кто выскажется....
Сам датчик возле мотора раздатки стоит, сигнал с него в виде импульсов, замыкается на массу, при медленном движении (встать на пригорке и на тормозах мееееедленно скатываться) даже обычным тестером можно будет увидеть это периодическое замыкание....

Staska,
вот это идея серьезная.
Сейчас в инете инфу подниму. Спасиб.

Ну по идее, если датчик скорости, то спидометр должен подвирать нА бОлее, чем 5-10 км/ч....
Нет ощущения, что вблизи камер видеофиксации народ гоняет как бешеный?   :)
Если же не он, то фиг знает, датчик педали тормоза наверное глядеть надо. Завтра попробую при нажатой тормозной педали газ понажимать, может тоже тупить будет.

колеса стоят 265-70-16, так что спидометр подвирает наоборот в меньшую сторону (показывает без погрешности из-за этого)...пробег меньше получается по километражу....сначала из-за этого считал не правильно расход...сейчас просто 10% прибавляю к км что на одометре.....

Кстати, замки дверей у меня не блокируются, может отключена ф-ия, а может мозги не видят стоит / движется авто

сегодня, по знакомству,  был у официалов, итог:
p 1500 - vehicle speed sensor signal circuit malfunction - датчик скорости
p 1739 - General position encoder fault    -   Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки

Ошибки стерли, но думаю они появятся опять. Диагност ушел, проверять после заводки не было возможности
Полный привод работает отлично, может ошибка по раздатке записалась, когда разъем скидывали, когда-то.
На других сканерах этих ошибок не было видно.
Лампа понижайки на панели загорается, понижайка и полный привод работают.

У официалов наверное Hyundai Diagnostic System?!
А какие до этого сканеры пробовал?

Ошибки то из одного места по сути, по ходу там с проводкой проблемы - перетерлись провода, изоляцию срезало и т.п. В общем, днищем хорошо поскрёб....

Staska,
как можно проверить работоспособность датчика  скорости?

Ну это в книжке должно быть описано.
Так то, как и раньше писАл, датчик дает импульсы замыканием на массу, в нормальном состоянии должно быть видимо под +12 или +5 В. При медленном движении (там три или четыре импульса на метр пути) с помощью вольтметра увидишь падение до нуля и затем опять +5 или +12.
Смотри проводку от датчика, там провода перетираются, оголяются, или просто коротят на кузов. Ну накрайняк датчик поменяй, он тоже может ломаться.
Хотя учитывая, что и мотор раздатки ошибку дает, то скорее всего просто проводка.

Staska,
окей, будем искать для начала!

Ну что, парни, докопался кто до истины?