Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Приветствую всех. Подскажите мне пожалуйста с чего начать ремонт
когда переключатель переводишь из 2H в 4H не чего не происходит
Не приборной панели не загорается индикатор полного привода
Предохранители №4-20А и №18-10А целые
На яме проверил карданный вал, (на нейтрале, машина заглушена) передний вал вращаться, а задний нет.
Привод актуатора отключен (вот фото)

Начни с начала.
1-машина должна работать.
2-"передок" включай выжав сцепление.  (погорячился)
3-отключив привод актюатора, он и не включится. (собери всё обратно)
4-если всё описанное сделано, а передок не подключился, для начала, можно проверить в каком состоянии диафрагма в актюаторе.
... кстати, при ВКЛ 4Н  в раздатке (ЕСТ) слышно, как моторчик крутится и перемещает вилку, даже с нерабочим актюатором, кардан передний не провернуть. (оставь помошника под машиной .... с хорошим слухом...)

... а при запуске, все лампочки горят на панели?... в режиме самодиагностики...

При в включении зажигания, в момент самодиагностики все лампы загораются, кроме "полного привода"

Оч. странно!!!   может их там нет!?, они должны загореться и потухнуть, а потом, если есть неисправность , например в раздатке, эти лампы могут гореть две одновременно, это и есть показатель неисправности, или замыкания проводки... а у тебя вообще не горят???

+1  Я бы тоже начал с проверки наличия и исправности ламп в приборке.

индикатор "полного привода" не горит ((
актуатора отключен прежним хозяином(посажен на пружинку)
вероятно у прежнего хозяина была проблема с полным приводом
Хочу все реанимировать. Вопрос с чего начать. Моторчик в раздатке завтра послушаю

лампочки тоже проверю

Лампочки проверил, все на месте и в рабочем состоянии, проверил так же контакты на «переключателе управления полного привода». Моторчик в раздатке при включении неслышно. Такое ощущение что все где то отключено. Может нужно проверить «электронный блок управления» Где его только искать? Или в другом месте порыться?

Блок управления раздаткой, под водительским сидением. Сдвинув сидушку вперёд, его видно.

Спасибо

Конечно если есть возможность приобрести мануал с ел. схемами было бы проще посмотреть по цепи. Интересно бы знать как раздатка умерла, хотя счас ни кто и не признается. Я например по дурости покупался в луже вода дошла до стекла с водительской стороны соответственно и салоне было. На панеле сначало началась цветомузыка на паучках полного привода, а потом вообще они пропали и также при самодиагностике. В результате спалил блок ЭБУ. После таких покатушек начал разряжаться акум,пришлось поднимать ковер для проверки эл. проводки и просушки салона. Было обнаружены расплавленная проводка на разьем-перемычке (расплавилась и полностью замкнула) с правой стороны под водительским сидениям там жгут опускается под кузов авто к раздаточной коробке. На верхнем фото (актуатор на пружине  афигеть) до чего дошел прогресс, не известно что может быть! Есть ли ЭБУ вообще под сиденьем? Для начало все таки проверить проводку особенно под кавром с водительской стороны если все в порядке поискать донара для поверки ЭБУ раздатки. Моторчик проверить просто кинуть на прямую напряжение от акума. Актуатор надо всё таки снять, проверить целостность диафрагмы да чтото пружинка не зря там стоит! Проверить эл. магнитную муфту. Это одни из первых проверок...

«Блок управления», на месте под сиденьем, разъем отключен. Подключил разъем, на панели загорелось два индикатора (индикатор включения понижающей передачи и лампа включения полного привода «гантельки») лампочки горят и не одна не мигает. Причем при включении зажигания (во время тестирования) загорелись и погасли, затем опять загорелись. Переключатель управления полного привода все время находиться в положении 2H. Что за чудеса? Почему не отключается понижающая передача.

Женя, это хреново... или замыкание проводки, или что-то внутри раздатки... придётся перебирать эту косу, или начни с проверки на сканере. Когда горят обе лампы, это показатель неисправности.

А когда пониженная включена (4L), то горит только одна лампочка "включение понижающей передачи"?

такая же проблема,сканер ничего не показал

Да.




Ну тогда самостоятельно, засучив рукава, под машину... штекер от штекера... проводок от проводка...  придётся повозится...

На моем был обломлен один проводок на штекере около раздатки, но есть одно но, уменя нет волшебной пружинки.

Чудес на свете не бывает, если сущетсвуют отключённые мозги то можно приравнивать к их отсутсвию (похоже погорели они но не факт), отключены наверно из за постоянно горящих паучков полного привода. Ищите коротыши в проводке

провода начинать проверять от раздатки и до компьютера?

  Надо блок управления проверить на другой машине. Мне парни привозили в ремонт блок с машины,у которой тоже ничего не работало и на щитке две пиктограммы горели. Я для проверки на свой Террик блок поставил,у меня всё ОК. Если блок заработает,на другой машине,ищи косяки в проводке. Там гофра дубеет и перетирает провода. Они между собой замыкать начинают.

А она у тебя точно включена? Если на панели горит лампа понижайки - это ещё ничего не значит.
remmak,vagrant, т.к. сервесменов с правильными руками и нормальным сканером днём с огнём не сыщешь, в вашем случае я бы поискал донора и закинул бы ему свои мозги (блок управления раздаткой), а потом бы копал дальше. Только его (донора) мозги к себе лучше не сувать, чтобы случайно не спалить.
Вроде как причиной горения лампочек может быть и датчик скорости.

пониженка включена....на поворот колесика переключения режимов,лампочки не гаснут,шток перемещается

Итог работы:
Начал смотреть проводку в районе раздатки, особых потертостей нет, все провода и разъемы на месте. Заметил что при включение 4H, в районе раздатки слышен щелчок и блокируется передний карданный вал, убрал пружинку и собрал шток, проверил соленоиды (они рабочие), лампочки на панели горят обе (индикатор включения понижающей передачи и лампа включения полного привода «гантельки») передние колеса не включаются. Что еще можно посмотреть? Получается мозги не дают команды актуатору(вывод искать донора или хороший сканер)?.

Так ты это делал на работающей машине? Дело в том, что актюатор от вакуума работает, если двиг не работат вакуума нет, а если двиг работает, а перед не подключился, может и дырка в диафрагме, не зря там пружина была...  проводку желательно от раздатки до самого блока смотреть. Мозги дают команду на соленоиды.

remmak,
Если горят обе лампы одновременно, то это неисправность 99% в цепи управления раздатки. Убить ЭБУ очень сложно(только если умышленно на провода подать напряжение туда где корпус, или включить его без вывода на корпус или залить).  Обычно при не исправности ЭБУ раздатки "гантели"горят не постоянно, а мигают. Прежде всего проверь все провода от блока к раздатке(закреплены сбоку на электродвигателе): два пучка на 3( к датчику скорости и к электромуфте) и второй по-моему на 7 проводов(к сельсинам электродвигателя) и нужно проверить не только на короткое, но и на разрыв, проверить все разъемы на окисление, т.к. ЭБУ реагирует на изменение сопротивления: при КЗ врубается защита, при обрыве и окисе - бесконечность и нет управляющего сигнала. 3 провода - 1(оранжевый)это муфта(сопротив на корпус 2.7-3.2 Ом говорит об исправности обмотки, КЗ или ноль - неиспр. При КЗ на разъеме видно потемнение меди) два голубых - это датчик скорости - на корпус 0, между собой небольшое сопр до 5 Ом, обычно при неисправн - разрыв или пропадающий контакт, но бывает и трещина на раб части корпуса, нужно вытащить и посмотреть, у меня так было, масло в  раздатке попадает внутрь датчика и меняется сопротивление) Второй разъем - это управление электро двигателем - проверяем на короткое между собой и на разрыв(под небольшой нагрузкой) от блока к двигателю.  потом проверяем сам двигатель(щетки, контакты от датчиков) В 95 % неисправность исчезает при проверке проводки. У меня сгнил один провод на движок и один на датчик скорости, причем в 3 см от разъема... на это с о снятием водительского сидения у тебя уйдет часа 2-3 .  При прозвоне проводки с ЭБУ скинь разъем и лучше использовать тестер с нагрузкой или в крайнем случае контрольку, т.к. бытовой тестер расчитан на большое сопротивление от 500 Ом, и ты не увидишь если подгнил провод на проводке. Удачи

На счет сканера - если неисправность в проводке, то прозвонить ЭБУ на неисправность не удастся, а деньги отдашь, у нас это от 800 Р, мелочь но неприятно, т.к. не поможет

Поменял актуатор, закрутились передние колеса.
Теперь займусь прозвоном проводки.
Еще вопрос машина не разгоняется выше 60 км/час, получается все время на пониженной едет, почему? Переключатель в этот момент в положении 4H или 2H.

Без разницы: 4Н - привод на оба моста, 2Н - привод на задний мост. Должна быстро ехать.
Значит у тебя раздатка в положении 4L - т.е. на пониженной, обороты двс большие а едет медленно.
Зато тянет зверски...)))

это понятно, вопрос почему так?  ведь переключатель в положении 4H или 2H

Вот именно в этом твоя неисправность и проявляется.  В положении 2Н, коротышь держит раздатку на пониженной.

remmak,
Во- первых, открути электродвигатель и пассатижами аккуратно за шток поверни вал и выключи пониженную и передний привод, потом поставь преключатель 4Н - 2Н в положение 2 Н и попробуй подсоеденив все разъемы постучать по корпусу электродвигателя или по его редуктору (возможно пропадает контакт на датчиках эл.движка)- возмжно он отработает назад, если нет - то пошатай разъмы проводки, если то же нет - то нужно разобрать редуктор и повернуть аккуратно привод в положение 2Н(внутри есть метки и снаружи метка). потом установи двигатель на место и вытащи в салонном блоке предохранителей сверху 4 пред-ль 20А(отсчет с левого ряда на колодке). Ты отключишь питание шины управления в ЭБУ раздатки и тогда, пока будешь ремонтировать проводку, сможешь спокойно ездить на заднем приводе. К стати, у тебя же автомат, поэтому при неисправности ЭБУ выдает ошибку на блок управления АКПП и она не переключается выше 3 передачи. Когда вытащишь предохранитель - сигнал с ошибкой пропадет и АКПП будет работать нормально.

Маленькая поправка: ЭБУ выдаёт не ошибку, а сигнал, что включена пониженная, а на пониженной четвёртая никчему...

Один в один,как у меня у тебя симптомы..и обе лампы горят..сканер не любой видит нашу раздатку полностью....ехай к официалом на диагностику однозначно ..у их правельный сканер.  У меня был неисправен блок управления (внешне никаких провреждений или пригораний и воды в нём тоже не нашёл) и потянул он за собой электромагнитную муфту в раздатке...глюковал..то включит то выключит ...кончил муфту.

Изначально и у тебя были проблемы  с проводкой, потом с муфтой - а потом уже убило ЭБУ, но не наоборот. Некоторые умельцы убивают электронику и сами - например используя для пуска при разряженном аккумуляторе пусковые или другие зарядные, или подзаряжают аккумуляторы на машине не скидывая минусовой клеммы от самодельных зарядных, сталкивался со случаем когда на Субару таким образом подзаряжали аккумулятор, минус не откинули, а зарядное выдовало не только 12В постоянки, нои 3В переменки(неисправен мост) и куку ЭБУ. различные доп приборы и обвесы врезаные туда где просто нашли 12В и т.д. и т.п., еще раз говорю - ЭБУ просто так убить нереально. Ну а в ситуации коллеги - нужно все равно отключить питание, что дальше не гробить и пока ездить без передка,  и искать косяки в проводке или датчике скорости(справа от флянца заднего кардана)

Электрик,
Не буду спорить, но у меня две лампы горели,а пониженная и предок не включались как и 4 в АКПП, Купил по случаю за 5000 здесь на форуме б/у ЭБУ у Михаила(Fedchuk)(решил что деньги небольшие и если что в хозяйстве пригодтиться) - теперь их у меня 2. а проблема была в проводке - сгнило два провода, в т.ч. один на муфту, но не полностью, а две три жилки были живые в каждом, сначала отрезал края, вроде бы все заработало, потом через 2 дня снова, и как тут vasil80 описывал - муфта начала то включаться то нет, В конце концов полностью заменил эти провода на новые - и все заработало. Потом провода обжег паяльником - и увидел, что внутри практически труха. Где то на форумах читал, что в корейцах  частые проблемы из-за окисления выводов на корпус и статического электричества(особенности краски и металла, используемых при производстве) и советуют кидать доп массы и делать антистатик, не хочу сейчас особо обсуждать тех теорию, но при плохом контакте происходит следующее: нагрев проводов из-за высого сопротивления в месте окисления и уже дальнейшее их ускоренная коррозия, а плохой контакт для муфты(которая по сути электромагнит) приводит к следующему: сердечник зависает в обмотке и колеблиться и в это время ток в обмотке катушки растет в разы, далее колеблющийся сердечник наводит в катушки еще ЭДС(ток) если грубо объяснять: работает уже как ротор в генераторе)Соответственно сечение провода обмотки муфты не рассчитано на такой ток, обмотка греется и в конце концов либо перегорает, либо межвитковое замыкание(что еже хуже, т.к. простой бытовой тестер этого не видит). Проверить муфту можно - я уже выше писал как - сопротивление у исправной 2,7-3,2 Ом, ниже - это межвитковое замыкание(самое опасное так как оно и может убить ЭБУ большим током нагрузки) или разрыв.

Разобрал Эл.мотор раздатки (мотор работает), шток переключается при повороте 2H-4H, контактная группа залита, разглядеть нельзя, прибор при прозвоне обрывов и «короткого» не показывает. Датчик скорости выкрутил, он имеет три вывода, между собой не прозваниваются. Проверил сопротивление муфты (оранжевый провод) сопротивление на корпус 2.6 Ом. В итоги мотор работает, обмотка муфты в порядке, датчик скорости под вопросом. Осталось проверить проводку, визуально все разъемы целые, изоляция проводов без повреждений. Вопрос, где взять эл.схему для проверки проводки, или как проверить без нее?

remmak, Ты какой датчик скорости выкрутил? тот который нужно справа от кардана по ходу машины и у него 2 контакта и он не выкручивается, а прижат болтом м6, открутил болт, раскрутил жгут и вращая аккуратно, чтобы не сломать вытаскиваешь датчик, а третий провод в жгуте это на муфту, по ходу ты выкрутил датчик спидометра(он слева сбоку) Проводку прозвонить просто: снимаешь вод сидение и вытаскиваешь из блока разъем, рассоединяешь два разъема под машиной- один на электро двигатель, второй на муфту и датчик скорости, приглашаешь помошника и прозваниваешь, провод целый контролька горит ярко, если тускло - то внутри часть жил сгнила, если обрыв - то само собой не звониться, и проверяешь нет ли короткого на корпус. Если помошника нет - то снимаешь консоль по середине и вытаскиваешь фишки с муфты и электродвиг в салон через технологическое отвертсие(не порви резинку кототрая отбортовывает проводкуот от кузова)
Чаще проводка подгнивает и тестером звонится, а под нагрузкой нет, чем обрыв. Схему выкладывали здесь на форуме -поищи, есть в книжке по эксплуатации(тоже видел сканы здесь на форуме)

Снимал то что красным, а нужно то что синее, правильно?

remmak, красное - это датчик спидометра, который представляет собой датчик холла в некотрых каталогах его тоже называют датчиком скорости, но он на работу полного приводя не влияет, синий как раз датчик скорости вращения вторичного вала раздатки

но советую его пока не трогать,  только проверь на обрыв, в два синих провода прозвони на наличие проводимости и отсутствие кз между собой и на корпус, лучше займись проводкой - всегда соблюдай принцип механика: от простого к сложному

Проводку на раздатку все проверил "контролькой", все целая.
На разъеме переключателя 2H-4H-4L, на черном и двух зеленых проводах, сидит "земля", правильно ли это?

Управление полным приводом по-моему идет через массу, постараюсь выложить схему на днях, когда найду сканер

как то подозрительно из пяти проводов, три масса :-\

Прозвонил по эл схеме проводка живая.
Датчик скорости, тот который справа от кардана по ходу машины и у него 2 контакта 5 Ом - нет (ни чего не показывает). Пробовал его выкрутить, не получилось. Болт окрутил , но датчик вытащить не смог, (заковыристый какой то, как ни крутил) поставил обратно.
Проверил сканером, сканер нашел три ошибки. (P0110, Р1324, Р0115) ошибки удалил, Все заработало как часы, лампочки включаются, все режимы работают. Пока поезжу, посмотрю, что дальше будет. С датчиком скорости так и не понял, мертвый он или нет.

Женя-молоток, бум надеятся, что проблемы решены.
 

Добрый день, подскажите ситуация почти похожая, не горит 4WD на панели приборов, когда переключаешь из положения 2H в 4H лампа не загорается а передний мост подключен, переключаем в 4L загорается пониженная, самодиагностика показывает все лампы горят, в чем причина?

Мужики, хелп ошибки 0110 и 0115, иногда сильный хррррр снизу. попал на раздатку? Быстро вообще не получается ехать, хрррррр и как то боязно:)

и почему то щуп аккпп вылез на 15 см

как бы понимаю, что ошибки связаны с температурой воздуха и датчиком и датчиком температуры ох жидкости, но как то враз все появилось

и да, капает с раздатки, посмотрел пошел. где передний кардан подходит. раньше сухо все было

даже на заднем хррр? есл так, то разбирай раздатку, скорее всего шестерне акпп или приводному валу кранты

На задней нет, но на задней и езжу не быстро. Едешь тихонько, все ок, начинаешь разгонятся, после 40 кмч появляется рррр. Вот на работу доехал, иногда и больше ехал было тихо, а к концу дороги уже и на 10 кмч было ррр:)

А может гоню панику и просто какой нить подшипник развалился? бряцает сильно в ступицах типа игольчатого

т.е. звук не всегда. и еще обратил внимание, что если при рррр наезжать куда нить на кочку или обочину, звук перестает

я про привод задний спрашивал)

а лучше понять машину на подъемник и "разогнаться" а снизу скажут откуда звук

А, не понял) нет, сзади звука нет, идет как снизу и спереди

В нашем городе найти бы подъемник..

На подъемники еще бы был он

Daeron, спасибо

Это игольчатый подшипник! Неделю назад так же было.
Граната в поворотном кулаке вибрирует, отсюда и тррр)))

Без подъемника можно справиться

Громко?? у меня все шумы перекрывает))))

дело в том, что все закуплено кроме сальников- игольчатые, ступинчатые и тд и было бы облегчение. если был бы он

Громко и с вибрацией

Спасибо!! Буду смотреть! Если он то конечно все без подъемника деалется

Так колесо выверни и гранату  вверх вниз вправо влево пошатай, сразу понятно будет)))

Без подъёмника! Я практически на коленках всё поменял

А как то можно проверить 100%?

Она у меня так и болталась всегда, поэтому решил все купить и поменять, только всегда гремела просто)) а сейчас тррррр

Я ж написал как

Тоже немного болталась, а потом тррр))))
И лучше не ездить, у меня за пару тррр вал покоцало и обойму игольчатого завальцевало в кулак что стамеской выковыривал

10 км все же придется проехать до дома(

Поаккуратней, только тррр, останавливаешься и дальше едешь)))

Так и делал весь обед))))спасибо)

maksim_irk, попробуй снять датчик температуры и давления во впускном коллекторе (датчик один, измеряет два параметра, находиться на впускном коллекторе) и промой его хорошенько спиртиком. Если дело в нём, то 99% вероятности что ошибки пропадут.

P.S.Клапан ЕГР я надеюсь у тебя заглушен, т.к. из за него тоже может быть проблема.

Короче хз как, но слетел со своего места узкиц крац пыльника шруса, выдавило почти всю смазку. Сегодня удалось снять только ступицу и открутить шаровые. Так и не понял как снимать дальше

Как купил машину снимал и чистил его. Все говорят про заглушку клапана, а я хз как эт делать)))

Снимаешь поворотный кулак и с внутренней стороны выковыриваешь обойму игольчатого подшипника.
Потом все в обратной последовательности. смазочки положить не забудь. Сальники на сухую не ставь.

Да я думаю как шаровые выбить с кулака)

Поиск и ещё раз поиск. Вот почитай http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,1558.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,1558.0.html) , даже картинки есть.
Если съёмника нет кувалда тебе в помощь. Нижняя вообще элементарно снимается. Поднимаешь машину, снимаешь колесо. Откручиваешь гайку шаровой, подставляешь чего нибудь под тормозной диск или под сам кулак. Приспускаешь домкрат. Если палец шаровой сам не вылетит подстучи молотком.

Спасибо!

Помогите у меня 2.5 ест. Когда включаю 4н мотор слышен вроде включился все и начинаю ехать и чувствую как выскакивает где то что то с дерганием с глухим звуком "дыг" и перед уже не работает включаю 4л пониженная есть но перед тож не работает. Кто сталкивался. И насчет турбины как проверить работает она или нет

а при движении назад, передок гребет?

maksim_irk,Да смотри не по резьбе, а по корпусу где сидит палец шаровой!

Вроде есть назад норм

Если назад это что шток от элекротолкателя да

недавно перебирал свою раздатку по той же причине . там на муфте включения переднего привода (которую пластиковая вилка двигает) шестеренка изнашиваетс. Эта шестеренка с обеих сторон симметричная. Просто переворачиваешь неизношенной стороной.
А шестерню с которой она входит  в зацепление, надо на новую менять. :-[ :-[
Еще сухари на вилке аллюминиевой проверь. у меня их небыло.

Спасибо за ответ еще один вопрос при исправном редукторе т.е когда 4 вд работает я проверяю так поднимаю лювое переднее колесо и при включенном 4вд оно не должно крутиться в любую сторону просто у меня иногда иногда вообще не крутиться а нигда против часовой крутиться с щелчками это когда включаю выключаю 4вд

Если блокировки ни какой в редукторе нет, то должно крутиться.

Да вот проверил все таки не работает 4 вд. А при поднятом вроде машина вообще не понятная. Как еще можно проверить. Я его сильно так так проверяю при поднятом вообщене поддается а при езде не нихрена. Машина отстой

Дык зачем брали то если отстой ??? Смотреть надо было при покупке, а если при покупке всё работало,  тогда не надо было доводить до такого состояния что машина стала отстойной точнее убитой!!! А если не получается сделать самому и даже мысль свою выразить в письменной форме обращаясь с помощью на форум
тогда  *welcome* в автосервис, если найдёте мастеров с прямыми руками!!!

S.Aleksandr, Если Сергей12345 включает 4вд, то блокировка с пониженной тоже включаются и колесо по идее не должно крутиться.

Какая блокировка ??? А как же диф в переднем мосту со всеми вытекающими ???

S.Aleksandr, на положении 4вд  должны блокироваться между собой  4 колеса.

*figase* За счёт чего все колёса то заблокируются  *kakbaran* На 4вд должен подключаться передний мост. Может у вас какая то машина особенная ???

Эдвард, ты чегой-то путаешь, при включении 4вд, подключается передний мост и при буксовке крутится одно колесо впереди и одно сзади, а не все четыре. S.Aleksandr, верно говорит.
Все четыре могут крутиться при наличии двух блокировок.
Если у тебя стоят блокировки в мостах, тогда алгоритм работы меняется.
Можно попытаться иммитировать блокировку в заднем мосту, путем несильного затягивания ручника (иногда помогает). Тоже самое с передом, но путем нажатия двух педалей (газа и тормоза) - эффекта мало.

Виталя, Да, стоят.

S.Aleksandr,Передний мост подключается на положении кнопки 4L, а второе положение кнопки 4Н включает пониженную передачу и блокирует все колеса. У меня так сделано.

Начну с того что 2-е положение  4Н- включение переднего моста, а понижайка включается в 3-ем положении шайбы- 4L. С блокировками я Вас только могу поздравить, но про блокировки тут не кто не говорил, да и блоки могут быть разные - если принудиловка, то без её включения одно колесо полюбасу остановиться.

S.Aleksandr,Извини, не второе, а следующее (т.е. третье) Первое 2L.
Но ведь есть авто у которых кнопка с двумя положениями. Кстати Сергей 12345 не описал, что у него за вариант.

Уважаемые форумчане! Нужно поменять передний сальник. Почитав форум, понял, нужно снимать раздатку и ее разбирать. Может кто подскажет, как быстро можно управиться от начала ремонта и до конца. Сейчас зима, нужно попасть в теплый бокс, успею ли на день? Пока авто начальника возит и гараж свободен?

Уточняю, нужно поменять передний сальник раздатки ЕСТ.

flatron, за день успеешь, если это делал раньше.

pressa В раздатках EST первое положение 2Н - включен только задний мост, второе 4Н - включены оба моста, третье 4L - включены оба моста, а в раздатке включена пониженная передача. В раздатках TOD первое положение AUTO - включены оба моста, второе 4L - включены оба моста, а в раздатке включена пониженная передача.
В стандартном варианте (если вы не ставили доп. блокировок в мосты) в положении 4L при встревании автомобиля (авто не висит на пузе) будет грести одно переднее и одно заднее колесо потому что дифы в мостах не заблокированы. В автомобилях с задним LSD мостом задние колёса частично блокируются, но только частично, а не на 100%. Поэтому при вывешивании одной из сторон автомобиля колёса будут крутиться от руки.

Если снимать и разбирать я бы и задний сальник сменил и цепь в придачу. А так то думаю за день можно успеть.

Эдвард, Привет, поделись, как у тебя реализовано включение блокировок при переводе стандартного переключателя режимов раздатки в положение 4L ?

fedchuk, привет! Как всегда, коротко и ёмко  :_Ь

Успел!

flatron, ну вот и молодца,  глаза как говирится боятся, а руки делают. :) и ничего сложного, тем паче за один день лучше делать, т.к. не забудешь что где стояло. А то я когда свою вскрывал, в ожидании запчастей 4 года назад, пролежала чуть больше месяца на верстаке, в разобраном виде. Это сейчас и зч проще стало и инфы целая куча, а тогда напряг был, я еще цепь менял (пришла ест) менагер затупил, но я ему доказал, т.к. заказ делался по вину, а он протупил. В итоге я заплатил обратную отправку, и вскоре получил по авиа свою цепь. :)

Доброе время суток! А подскажите пожж. есть разница в роздатках EST между 2.9 и2.5  и между механикой и автоматом? С ув. Владимир.

По принципу работы нет, а по потрохам однозначно да.

??? это как? точно, ничего не путаете? тогда можно подробней?

S.Aleksandr и Владимир 14, раздаток всего два типа Электрик и Электроник (ЕСТ и ТОД), отсель вывод: потроха у раздаток ест от 2,5 и 2,9 абсолютно одинаковы. В книге же нету никаких раздаток на 2,9 и 2,5. Вывод: они взаимозаменяемы.
А вот акпп м.б. разные, вернее они и есть разные (на 2,5 и 3,5). И шлицевое под первичный валик РК тоже д.б. одинаковые.

Владимир 14,я так понял ты хочешь внедрить раздатку от 2,5 АТ на 2,9 МТ? Меняй смело, только ее предварительно перебери, пока она снята. Главное чтобы тебе тод вместо ест не подсунули. ;)

Ну не знаю не знаю.
1.Коробки разные.
2.Дифы в мостах разные.
Как раздатки то одинаковыми могут быть ???

Сань вот то то и оно:
1 коробки ( АКПП) разные (в зависимости от объема двига)
2 дифы разные (в зависимости от объема двига)
3 Раздатки одинаковые :) (не зависит от объема двига)

Что то у меня каталог на них разные номера выдаёт, кажись обе ЕСТ для МКПП:
2,5 47000H1090
2,9 47000H1070    ???   

fedchuk,Привет, Миша! Очень просто: заплатил бабло и стоят блокираторы. Армяне в Сочи хоть на велосипед их поставят! Только плати!

Эдвард, Привет. Так я вот и не пойму, пневмо приводы блокировок или самоблок ? Других то в природе нет. Если пневмо блокировка, то она включается всегда отдельным тумблером и компрессор отдельный с ресивером где то должен стоять. Если самоблок, то для него вообще никаких переключателей не нужно, он сам "включается" при достижении определенной разницы   по вращению колес, находящихся на одной оси по разные стороны автомобиля. А межосевой блокировки на Териках до сих пор никто не придумал и тем более не реализовал.
ЗЫ. Уважая армянскую нацию, сомневаюсь в квалификации армянских мастеров в Сочи по внедрению каких бы то ни было блокировок на Терик, сколько денег не заплати...

fedchuk самоблок, Миша. Только без пониженной он пока заблокируется, можно засесть по самые не балуйся. Его четкая работа, только на пониженной.

Эдвард, самоблок наоборот включается быстрее на H а не на L, причем на его работу в заднем редукторе не влияет, включен ли полный привод или нет.

fedchuk, сколько замечал, на пониженной он больше эффект дает. Может потому. что движок 2,5 слабоват без пониженной.

fedchuk,А можно и мосты поменять (только дорого)!

fedchuk, Ну што шь ты, Миша, ну прям, ну низзя так, ну как ты до сих пор не в курсах, шо пневма – то ш ужо вчерашний день, Атстой! Армянское радио тут уже ядерную наноблокировку ставить предлагает! и за совсем смешные деньги!
И видишь ли, Миша, в городе Сочи в темные ночи армяне тебе еще не то расскажут, а сделать они из твоего Терра за твои деньги могут хоть самолет, хоть подводную лодку и хоть куда тебе блокировку воткнуть, хоть взад, хоть вперед, скока надо, стока они и понавтыкивают, это они в два счета и как два пальца, так шо не успеешь моргнуть, а Терр заодно со всеми блоками, деньгами и вещами уже уплыл и улетел…
Потому, тут мона токма ненарадоваться за Эдварда, как ему всам деле то ой, как повезло, ой, как повезло – стать единоличным в мире обладателем новейшего армянского блокиратора! Блокирует сразу всё и намертво! Все дифференциалы (и те, шо есть, и особенно те, шо нету), а заодно все мосты, колеса, замки, двери, окна, рули, мотор, стартер…
Какой там нах АРБ, Итон и прочие Локки, - лохи они все, нервно курят в сторонке со своими отсталыми блоками.
Единственна, правда, моментик имеется, чему никак не позавидуешь, в ентот Армянский блокиратор треба заливать очень дарагую жижу, тож армянскую, коньяк называецца, притом, сцука, даж на пятизвездочном отказываецца включацца. Трагладит, усё время трэбует налить ему исчо и жуть чаво, пяти-десяти летней выдержки! Мы стока с этим блокиратором не выдержим! А Эдвард, он могёт!
 *nakazhu*  *rzhu*  *pivka*

Эдвард, извини пожалуйста, но по ходу не совсем представляешь как это все устроено-работает....Причем тут мосты?!?! Межосевая блокировка всегда в раздатке реализована или при помощи внешних электромагнитных муфт.
Sergeste, А армянский коньяк - это гуд, все равно какой выдержки, бывает даже трехлетний хорошо смазывает)))
ps Надо Пете муссоводу позвонить, сказать что бы в Сочи скатал в командировку, опыт перенять).

fedchuk,А в ГАЗ-66 диф тоже от раздатки блокируется, или от электромагнитных муфт?

Эдвард, разницу между колесной блокировкой и межосевой улавливаешь? Если нет, то могу расписать, если интересно.

fedchuk, вообще то мы вели разговор о межколесной (см. пост вверху), а Вы залезли в дебри.

Это не я писал.
"а второе положение кнопки 4Н включает пониженную передачу и блокирует все колеса. У меня так сделано."  И это то же не я.
Все колеса блокируются только при одновременном включении межколесной и межосевой блокировок.
А вот где ты написал про межколесную - не найду, мож пропустил что то. Поправь если что.

     Из за чего всю эту писанину затеял - не хочется что бы на форуме, где про терики знают почти все, посторонние люди черпали неверную информацию. Я точно знаю, что много людей сюда заходит просто найти ответы на вопросы, которые у них возникают при эксплуатации териков, при этом ничего не спрашивая. Просто читают и находят ответ почти на все. Твои извини перлы про включение блокировок штатным переключателем режимов раздатки просто ни в какие ворота.
Виталя, потри если считаешь нужным флудилово наше...

fedchuk, Миша,  ну ты погоди-постой, ну хоцца, ну исчо, ну исчо сто грамм (с)!  ;D
Я уже сурьезно!  ;)
Эдвард, Ты бы четко и ясно объяснил Михаилу (ну а заодно, пожалуйста, и остальным тут, если снизойдешь), какие «блокировки» переднего и заднего межколесных дифференциалов у тебя установлены, от чего они, какой принцип их действия и какой механизм их включения/отключения?
Ты же ведь сам тут всем вдруг впервые открылся (а до того много лет ото всех таился  :)), что у тебя в обоих мостах, и впереди и сзади, стоят блокировки, которые включаются при переводе режима раздатки в 4L. Это же ведь ты так сам вроде написал?
Поверь на слово, совершенно серьезно, это уникально, во всем мире нет больше ни одного подобного Терра. Правда, ты еще следом написал, что у тебя стоят самоблоки. Противоречие. Или они включаются принудительно, как ты сам же написал или это самоблоки. Если самоблоки, это значит, что они неуправляемые, они сами «включаются=блокируют» и сами же «отключаются=разблокируются», и происходить это может независимо от того, какой режим раздатки включен, как привод. С подобной блокой в заднем (ведущем) мосту это может происходить вообще в любом режиме движения на любом приводе, т.е. всегда.
Нам неизвестно – ты же сам до сих пор ничего не хочешь объяснять по сути, есть ли и какая связь с ГАЗ-66? Нам, наверное, гадать надо, а может на твоем белим-белим Терре мосты с него? Визуально никак этого не скажешь.  *smeshok* Ну ладно, ну допустим, а вдруг ведь, правда (а мужики-то не знают! (с). Ну тогда, значит, у тебя кулачковые там должны быть? А они что, уже блокировками стали? Степень блокировки у них какая и насколько она отличается от ЛСД, которые в т.ч. на Террах штатно ставятся и которые блокировками не являются?

Отжиг    *medved*

...ну нифига вы тут отжигаете.. *rzhu*..по ходу я от жизни отстал... *smeshok*

Да вот и мне бы побольше про енто побольше все,а то я походу про Терр вообще ничего низнаю и зря собрался себе 2 блоки ставить. Надо сервис закрывать,а то наремонтирую

Сергей297,согласен полностью

Перепутал буквы местами L и H в цитатах. А теперь по существу:
 Сзади штатный ЛСД, который как раз таки является автоматической блокировкой задних колес, а на переднем мосту вакуумный блокератор поменян на электрический, включаемый от кнопки 4L. А то, что спереди и сзади у меня стоят блокираторы это высосано из пальца в результате захлёбного флуда, налетевших как птицы "грамотных людей".  И при поднятом переднем колесе (одном),  при включенном 4L оно не прокручиваеться. Что теперь не так?

Вопрос Сергея12345, стоял в этом.

   Доброго времени суток. Нужен совет. Раздатка EST, МКПП, мосты DSL. Припарковался на 4н и снял аккум. на зарядку. Зарядил, поставил, завёл,... горят обе лампы полного привода, а передок не гребёт. Прозвонил проводку от шайбы до эбу и до раздатки, всё норм. Снял моторчик привода- напрямую от аккум. крутит. Прозвонил эл.муфту -0 ом,замкнул её на массу через сопротивление 3,9 ом, лампы ПП погасли, заказал новую муфту. Снял раздатку, располовинил. При этом действии выскочил вал (который крутит моторчик) со своего места и у него отломился штырёк, которым он центруется во второй половинке. Отнёс вал токарю, тот сделал как новый. Вставил всё на место и собрал раздатку с новой муфтой. Воткнул её в авто, прикрутил моторчик, выехал с ямы на проверку хода. Теперь сама проблема: передок  с поворотом шайбы, как положено, и вкл. и выкл., но сама раздатка работает в режиме пониженной на всех положениях шайбы. Снял моторчик, и вручную прокрутил вал на 360 против часовой. В конце оборота был слышен шелчок переключения. Поставил моторчик на место, пробую. Теперь пропала понижайка и перестал вкл. передок.  Может кто зает возможную причину, буду оч. признателен.

KMHNM81WP3U114082  2,5, раздатка ЕСТ,подскажите,сальники на передний и задний кардан одинаковые или разные?

Еще один вопрос возник.У меня 4WD включается секунд через 20-30 после поворота переключателя.Так и должно быть или нет?

Именно включается или лампа о включении загорается?

Лампа загорается раньше,включается позже

Ну так и должно быть, но не как не через 20...30сек. У меня при движении лампочка загорается через 3...4сек, а ещё через пару секунд слышно подвывание моста. Но это при движении.

Завтра засеку точно.
После паджеровской Супер Селект очень раздражает затуп при включении.За 5,5 лет не привык

Kamchadal, вместо вредного раздражения надо мыслить позитивно: вот как ведь здорово, что он вообще включается! ))))))
...«интервал-задержка» до ~ +/-15 сек – считается нормой. Если на самом деле дольше, то, возможно и предположительно, что моторчик «уже на грани» - ему требуется не одна, как обычно, а две, а то и больше попыток, чтобы запуститься и повернуться... повод при случае посмотреть его...
А в самом начале, после включения зажигания никакие индикаторы раздатки не помигивают несколько раз?

Kamchadal,
фильтрики почисти и "бодрее" будет подключаться, видать мхом зарасло *rzhu*

Сегодня менял сальники.В раздатке чисто.После сборки появилась вибрация при запуске и остановке двигателя,при разгоне и в движении.Завтра буду смотреть.

Там есть трубочка и фильтрик, которые могут быть забиты, их смотрел?

Все идеально чисто

Вибрацию вылечил за 30 сек.Трос переключения зажало между кузовом и раздаткой.

Где именно?
если ты про сапун раздатки, то я не про то писал.
я про эл. клапана писал.

Разбирал раздатку,внутри идеальная чистота.Какой сапун?

На Нэт и суда Нэт, на схемах он обозначен за номером 47370А, НО речь не о НЁМ.
А о Вакуумной системе подключения, на схемах 51000 код з.п. 51000H1500 - ТАМ смотреть фильтры

полуось подключается механически через Актуатор (51010H1000) управляется он "разряжением" и скорость подключения ни влияет от раздатки,
точнее с "раздатки" (47303H1010) когда поступит команда на подключение переднего привода на эл.клапана 51000H1500, время потраченное на передачу этой команды можете не учитывать(она будет примерно равна скорости света).

и того должно получиться примерно так
при повороте шайбы на 4н - 2-3сек на работу двигателя (47303H1010)
+ 2-3сек на работу вакуумной системы
+ 1сек мах. на механику
= 5-6сек мах. при работающем двигателе.
при заглушенном двигателе последние 2 операции не прокатят.