Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

После замены датчика дроссельной заслонки обороты поднялись до 1050 - 1100, каковы нормальные холостые обороты на прогретом двигателе?

Alex12345,

Спасибо!!! "Учи матчасть" говорил мне начальник.

Не нашёл темы с кторой столкнулся сегодня. Мотор 3,5
Проехав от работы до дома 50км по дороге было все идеально и без глюка.
Обороты свалились на ноль, на педаль газа реагирует и наберите обороты нормально. Мотор глушил, заводил нормально, но обороты сразу падают на ноль и глохнет.
Датчик оборотов двигателя проверить или что еще могло случится? Ответил на свой вопрос или нет? Просто сейчас темно и невидно ничего под капотом.
Какие будут предположения и пожелания, хочу с утра залезть под капот.

Глянь разъем на ДМРВ. Я когда коллектор снимал, при сборке его забыл подключить. В итоге были те же симптомы.

Залез сегодня под капот с утра, фишка сломалась, АКБ открутился и съехал обламав фишку

А ларчик просто открывался...

Доброго время суток, пишу первый раз. Купил авто с этой проблемой : на холостых работала не ровно , при начале движения небольшой провал потом начинает ехать нормально. Брал на обмен , условия устраивали , подумал что востоновлю со временем. Ну и началось , заехал на диагностику , подключили сканер- пропуски воспламенения (3 и 5) цилиндр ,сказали в этом и причина ( свечи либо провода) остольные датчики без ошибок. Заменил свечи, провода, катушки. Холостые обороты не выровнялись  на диагностику еще не ездил, при начале движения провал стал менее ощутим ,но все ровно небольшой есть и есть небольшой хлопок до 2500 оборотов потом подхватывает и едет нормально . Чек раньше просто горел сейчас моргает. Подскажите кто что знает , а то задалбался я уже менять все подряд! 

Ну если бы у меня такое было бы
1 Посмотреть ремень ГРМ
2 Проверить проводку к катушкам зажигания
3 Наконечники катушек
4 Катушки местами поменять
5 Впускной коллектор там шесть заслонок (не знаю на что они влияют когда ломаются, но выходят из строя часто)
Ну я бы эти узлы смотрел бы, ошибки тоже попробуй почитать
6 Клапан холостого хода если обороты плавают, я нашел 1шт 7500р отдал но я ему сам фишкообломал

Спасибо за советы. а что с ремнем может быть? Катушки все новые, обороты на холодном не плавают, а когда прогреется примерно 550 двигатель немного подтряхивает иногда подскакивают до 850 тогда вроде нормально.

Aleksey84, обороты скачут 550-850 клапан холостого хода на дроселе, фишку проверь она как раз на аккомулятор смотрит снизу, может провод какой отвалился и проверь фишку на резиновом патрубке от фильтра к коллектору там ДМРВ он тоже может влиять на работу ДВС я когда свой отключаю мотор глохнет, хотя все говорят он должен работать. Попробуй продуть Датчик этот в резиновом шланге 2 хомута покраям сними и воздухом только нежно-нежно

Может ремень ГРМ на зуб не правильно поставили на какой распредвал, но это снимать все спереди надо весь железный кронштейн и пластиковую защиту ГРМ, ну если время есть и гараж то все путем, проверить метки

Я на днях снимал дросельную заслонку промыл , а там особо и грязи то не было . но и не чего не поменялось. фишки  завтра посмотрю.

Aleksey84, может клапан подзаедать, он сделан в виде шагового мотора.

А при каких оборота должны заслонки в коллекторе открываться?

какой клапан?

Aleksey84, клапан холостого хода

я с него фишку снимал на работающем двигателе, не чего не менялось.

Датчики на дроселе 3,5 мотор, есть датчик с верху дроселя она отвечает за обороты двигателя когда на педальку нажимаешь, а с низу клапан холостого хода там 6-ти контактная фишка она отвечает за холостые обороты и если снять фишку мотор должен заглохнуть, а если не глохнет значит мотор этот шаговый подклиневает. и не закрывает или не открывает до нужного.

Но это все догадки надо тестировать а не бежать и покупать.

Буду пробовать , потом отпишу.

Aleksey84,катализаторы присутствуют?

ГРМ, фишки, провода, клапана, вот уже до выхлопной дошли!!! Дальше по колесам постучать?!
Чек мигает - озвучить для начала код ошибки!

Если эту фишку снять, сразу чек загорается и машина не глохнет, а при разгоне будут провалы. Проходили, знаем, когда фишку не до конца защелкнул.

+100500, а до тех пор сплошное гадание и можно предлагать все подряд, хоть антифриз заменить, хоть весь движок разобрать-собрать. ))
Обороты ХХ сильно заниженные. Но недостаточно инфы - не ясно, тут это м.б. и причина (регулятор ХХ), а м.б. и следствие еще чего-то другого.
Не помню, чтобы чек у нас мигал – или он не горит либо он горит постоянно, - как-то странновато.
В случае многократных повторяющихся пропусков зажигания эбу отключит впрыск в соответствующие цилиндры и запомнит ошибку. Соответственно, может быть, что даже если все (свечи, провода, катушки) заменить, но ошибку не стереть, они так и не начнут работать нормально...

Каты стоят.

Начну по порядку ,сначала заменил провода и свечи чек просто горел, приехал на диагностику подключили комп - пропуски воспламенения в 4-м цилиндре . Когда я менял свечи на этой катушке резинка была потрескана в наличии не было поставил так и вот. Заказал катушку поставил, чек опять загорелся через 10 мин езды и были провалы до 2500 ,на более высоких нормуль, приехал к этому же мастеру подключил сканер - пропуски 3 ,5 цилиндры. Заказал еще 2 катушки , заменил ,провал стал еле ощутим , но все ровно есть - чек стал моргать во время движения. Ради интереса попробовал разгон 0-100 км в 11 сек. вышло.

Отключение аккумулятора 10-15 мин снимет ошибку. Сегодня хотел опять на диагностику ехать. За это время можно было сканер купить! П...ц!

Диагност уверял , что все остальные датчики в порядке!

Aleksey84, если горит чек есть номер ошибки, ошибки только по пропускам зажигания?

Мастер сказал , только по пропускам . Но я думаю  что то еще другое.

А отключение аккума снимет ошибку?

вообще должно.

ну пусть мастер номера ошибок озвучит - не сложно же.

пропуски - если непосредственно само зажигание с заменой свечей-катушек-проводов исключено, то проверять-исключать дальше последовательно все "теоретические варианты": состав смеси, компрессия, ГРМ (перескочил), форсунки... - о чем выше уже сказали. 

Aleksey84, компрессию не догадался замерить когда свечи с катушками менял?

На нашем моторе есть датчик неисправности системы зажигания. Стоит сверху на впускном коллекторе. Тоже бывает барахлит.

способ проверки, замкнуть контакты IG+ и VB и попробуй проехаться, при этом не будет работать тахометр

Aleksey84, Чек,Чек, Чек... Ещё раз говорю.  НОМЕР ошибки?!
Диагност может все что угодно говорить...
Пропуски могут быть от проблем с высоковольткой - это один номер. При проблемах подачи сигнала на катушки - это другой номер!
Форсы другой номер и т.д.

Всем добрый день. Сегодня не получилось на диагностику заехать , номера пока не знаю. Форсунки промыл когда все разбирал , а вот про компрессию не подумал!!!

Спасибо проверю.

А когда грм перескочит он будет на любых оборотах плохо ехать? А то у меня после 3000 на трассе нормально едет.

Если ГРМ перескочил, машина никак не будет ехать. При движении ты говоришь мигает чек, нужен номер ошибки!

Всем привет , приехал я к тому же мастеру подключил он сканер пока я обходил машину он сбросил ошибку и не сказал номер так как не запомнил(сказал). Сканер выдал пропуски воспламенения 4 и 6 цилиндр, а это другая голова(в прошлый раз пропуски 3 и 5 были). При дальнейшем сканировании выяснилось , что в одну голову, ЭБУ  расчитывает больше топлива на 25% он нормы , а в другую меньше на 25%! Мастер предположил , что не работает какой то лямда- зонд или оба, но проверять он их не стал почему то , и еще версия что сдох ЭБУ!!! Предложил поменять лямды местами и приехать к нему еще раз(в 4-й раз) похоже на развод!!! Приехал я домой отцепил оба лямда и о ЧУДО, двигатель перестало колбасить , правда ХХ обороты поднялись до 1000 , а на"D" 550 но вибрации не стало! поехал прокатиться разгон плавный без провалов и дерганей при любых оборотах. Я правильно понимаю , что ЭБУ теперь подает усредненное количество топлива, но одинаковое на обе головы!? Но вывод каков свечи , провода , катушки , форсунки , компрессия в норме??? И главное ЭБУ , а не работают лямды скорее всего оба (верхние) ? Мужики поправьте если я не правильно мыслю.

Aleksey84, мысль правильная, "мастер" нагло врёт что номер ошибки он не запомнил. Сканер должен её запоминать в память. Купи себе БК мультитроникс или елм адаптер и все ошибки по ОБД будешь сам знать и скидывать. Теперь по лямбдам. Да при отключении лямбд двигатель переходит а "аварийный" режим и ЭБУ не имея полных данных опроса датчиков переходит на усреднённые параметры. Если сканер профессиональный то он сразу выдаёт графики работы всех лямбд с показаниями нормы и фактической работы.  Если бы ЭБУ сдох то хрен бы авто ездило....

Всё логично, НО - для порядка вещей - при снятых, неисправных и тд лямбдах - ДОЛЖЕН гореть чек и соответствующая/ие (если не одна а несколько) ошибки. Это есть?
были бы известны номера ошибок - СОКРЫТЫХ ((( мастером ))) - стало бы понятно про лямбды, какие и что точно и быстро: ошибки у нас расписаны на все 4 лямбды.

Чек горит , а на диагностику еще не ездил код не знаю , надо найти другого мастера (честного) . А у нас с ними проблема наверное ! А лямды одинаковые правый, левый? И чем грозит езда без них кроме расхода бенза? На сколько расход будет больше ?

Да одинаковые. Поиск рулит http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.30.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.30.html)

Напряжение на лямбдах можно посмотреть даже простейшим ELM-ом за 300р. Программу только надо нормальную типа torque. Выходное напряжение от от 0.04..0.1 до 0.7...1.0В. В твоем случае, для наглядности, можно хотя бы просто сравнить показания по обеим головам между собой. Логично, что они должны быть близки.
А так хлопки - это явно проблемы смеси/зажигания. Скорее всего - где-то богатит. То, что на больших оборотах картина стабилизируется, это только подтверждает.

Диагноста однозначно менять - он либо сам ничего не понимает, либо лапшу очень круто заваривает.

Aleksey84, Беги от этого мастера

Складывается впечатление что они либо тупые или наоборот слишком умные))) Недавно поехал менять топливные фильтра, заменили но теперь    уровень топлива не показывает. Все равно придется самому разбирать. И про сканер тоже идея хорошая.

Воооот, если хочешь чтобы было сделано качественно, сделай это сам ))))))

А после замены фильтра бак до отсечки (до полного) уже заливал? Не знаю, как конкретно на бензиновом терре, но на других машинах сталкивался с тем, что датчик, после отключения, калибруется заливкой полного бака.

Нет не заливал, я заправил 50 литров, а он и четверти не показыват.

Ну, из последних, на Тахо у меня было так:
После демонтажа топливного блока он всякую хрень показывал. Потом заливаешь полный бак, а это мероприятие к которому нужно морально подготовиться (потому что бак - 100л))), он постепенно подползает наверх (не на глазах, конечно, но за денек добирается), ну а дальше - все уже в штатном режиме.

Aleksey84,buritong,у нас топливный фильтр стоит снаружи, для его замены в топливный бак не надо лазить...

 *rzhu* *rzhu* *rzhu*
Ну тогда я вообще не понимаю, как можно было эту диверсию провернуть!

Serg_Bobr, как вариант эти спецы не знали, где у нас фильтр стоит, и полезли в бак (удивляюсь, как они бак то нашли, а тем более люк в него))) - там заменили на насосе сеточку - она тоже у нас фильтром зовется...
...после этого-то и лямбды накрылись... вот аж целый детектив уже родился про вражеских спецов-диверсантов в городе N (а мастера часом будут не с Западной Украины или с Турции??? 

Не Российские у нас же две беды одна из них такие мастера. А в баке сетку и меняли, а фильтр под дном пришлось показывать))). Насчёт до полного залить попробую, спасибо.

.

Заказал ELM-327, и лямды- неделю ждать. Повторюсь с отключенными датчиками можно ездить???

Можно.

Интересно расход на сколько больше?

Вот и проверишь))) Хотя, справедливости ради, надо сказать, что у тебя и так все не штатно работало.

чисто на глаз оч. примерно-относительно - процентов ну так где-нибудь на 10 (ездил и достаточно долго, пока заказ пришел - поменял, дорогущие они всегда были, а сейчас, вообще, наверное жуть...)

Sergeste, ну не мало 2800 бош универсальные.

у нас какой-то один (из 4х), забыл уже - стоит дороже всех других (типа, провод длиннее ))) - еще года три назад (по фантастическому курсу 30)))) оригинал стоил в районе под 5 тр. (а на заказ можно было за ...3?)
да, вот уж а ведь когда-то хотелось и можно было покупать оригинальные з/ч (((

Заказывал на экзисте, передние около 5000 , задние 7000 это оригинал.

емнип как раз таки на него - единственный, вообще не было универсального аналога (аналоги были только на три:  http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.30.html
 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.30.html)

На ходу появились ошибки Р0205 и Р0305, пропуски и детонация в пятом цилиндре, дрыгатель при этом начал работать неровно, затроил, через какое то время все прошло. На машине стоит ГБО и в основном езжу на газу, на бензине только прогревы, проблема появилась как раз на бензине, уже собирался чистить форсунки т к недавно доездился до эвакуатора с пустыми баками ( закис датчик уровня топлива, лампочка не светилась) пока ошибка не появляется но присутствует небольшая еле заметная вибрация, заметил что при включении потребителей тока обороты падают, коллеги подскажите кто сталкивался с подобным?

Ну коль уж проблема проявляется только на бензине,то и копать нужно в этом направлении(система зажигания и электрика(датчики) давала бы сбои и на газу и на бензе,газ только на газу).Единственное начинать от меньшего к большему:сеточка в баке,фильтр тонкой очистки,форсунки,если кого допускал к обслуживанию авто-проверить подключения всех фишек,шлангов и.т.п.

E119, банально поездий на бензине. Выжги пару тройку баков для профилактики.

Спасибо, поезжу на бензе может очистится само собой, для себя сделал вывод что надо регулярно задействовать топливную систему что бы не простаивала, надеюсь что это не свечи, компрессия и прогар клапана, не дымит, заводится и едет как надо, скорее всего форсунка потому как на газе проблем нет, но не понятно почему только одна, если бы забились то наверное все. Посмотрим что будет после пары баков, заправлю его 95м пусть порадуется.

нет это не может быть свечой,клапаном или компрессией,тогда перебои будут на любом топливе,а так только бензиновый путь исследовать остается.

Алелуя! Точно, если бы с железом что то было то было на любом топливе.

P0205 - неисправность в цепи управления форсункой 5 цилиндра
P0305 - неисправность самой форсунки 5 цилиндра, может появляться из-за первой ошибки.
Вообщем, смотри проводку к форсунке для начала, может где неконтачит, проводок перетерся и т.д.

Форсунка может вот так глючить сама по себе или это грязь и форсы надо чистить, если чистить то чем или как? Залить в бак промывка или лучше в сервисе с гарантией?

Ну может совсем не по «делу», но все ж таки парочка вопросиков:
Имхо
во-первых, старый бензин в баке: ездим постоянно на газу, бензина расход 0,1-0,2 литра на запуск и разогрев. Если посчитать, то один раз заправленного полного бака хватит на несколько сотен и более запусков, то есть один и тот же бензин там может …и год и больше отстаиваться. Мнения делятся: кто-то считает, что фигня, ничего не окисляется, «не портится». Кто-то по-другому. Я ко вторым – надо периодически, ну раза 3-4 в год «менять» на «свежий». это значит, вырабатывать.
Во-вторых, не первая, но тем не менее одна из причин закисшего ДУТ может быть в том числе и старый-закисающих там бензин.
В-третьих, на пустом баке (включая и на очень низком уровне) долго и в холостую работающем насосе ездить вредно, в смысле, что насос полететь может. Даже если на газу ездим, то насос то работает постоянно – поэтому лучше держать там также постоянно минимально-достаточный уровень.
В-четвертых, доездился до эвакуатора – то есть до дна – насос высосал все до дна. А на дне – каким бы чистейшим бензином не заправляли твой авто в течение всех уже 11 лет его жизни, тем не менее какие-то, но накопились там уже «отложения». Вот их – на пустом баке – и высосало в твою форсунку – лотерея – попало в пятую.

опять же лишь имхо,
раз уже есть ошибки - теперь их надо устранять. Обе ошибки указывают на одну форсунку, надо как минимум, как Сергей выше рекомендует, ей заняться - т.е. сервис

Про год конечно вы загнули. Я тоже езжу на газу, полный бак бенза не заливаю (только если на дальняк ехать то да). Держу примерно пол бака бензина. Выкатывается - доливаю 20-30 литров. А это примерно раз месяц. Летом реже зимой чаще. И не думаю, что за 1 месяц что-то там уж сильно расслоится и испортится. Может я и не прав.
А как же сетка на заборнике и далее фильтр? Может уже просто срок пришел форсунке или она загрязлась от нашего "хорошего" бензина.
Опять же может я и ошибаюсь и есть вероятность попадания каки из бака в форсунку.

Со снятием потом могут проблемы появиться в виде сломавшейся пополам форсунки (на форуме уже гдето было).
Я себе помыл заливая в бак. Заводится лучше стала. Проехал тыщ 5-7, сейчас наверно повторю процедуру, а то похуже маленько стало.

Я бы с этого начал:

так и я то же самое написал - за месяц, естественно, ничего не произойдет. И за больший срок, но вот очень ДОЛГО и годами явно не стоит )
сетка - это фильтр, а все и любые фильтры надо ПЕРИОДИЧЕСКИ менять ну или (для сетчатых) промывать. Если, ну допустить, что за 11 лет ни разу, то, ну согласись, что ПОРА и уже вчера ) тем более конкретно этот фильтр копеечный, а в бак так и так всего равно лезть надо - закисший датчик ДУТ чинить-менять...
можно так: сначала проверить все что надо по ошибке (то есть сигнал от форсунки - то есть электрику!), стереть ошибки и дальше посмотреть-подождать, залив "промывочную присадку в топливо",
а можно и так: проверить все по ошибкам и прочистить форсунки (тоже иногда, нечасто!!, но рекомендуется), но тогда это еще сразу и замена свечей... - это уже существенная сумма...
пы-сы
mixali4, предлагаю не писать "может я не прав" - мы же, мне так кааатся )) все тут высказываем свое имхо )

Продолжим, попытался покататься не бензе, залил 30литров, ДУТ сразу пополз вверх и начал мерять топливо в баке т е соразмерно пробегу опускаться, наверное если и закис то в самом низу измерителя, надо бы почистить. Но это пол беды, стоя на светофоре на прогретом моторе почувствовал вибрацию и попытался перейти на газ, а он не включается! Балон полный т к и его сегодня дозаправил, все как обычно но на газ перейти не получилось. Припарковался, заглушили и давай звонить по всем знакомым и не очень газовым мастерским что да как и почему и что делать. Один знакомый высказал мысль что если это ошибка P0205 то так как ГБО подключено к каждой форсунке то обрыв цепи даже одной ведет к отключению ГБО .. Т е при работе ГБО берет сигналы со всех форсунок и выстраивает схему работы. Теперь опишу что происходит сейчас, машина на бензе заводится и даже прогревается, после прогрева переходит на газ сама и неплохо едет, если переключиться на бенз то через небольшое время вылезают ошибки 0205 и 0305 т е обрыв цепи форсунки и пропуски в цилиндре номер пять. Возможно надо проверить провода до форсунки на предмет плохого контакта, возможно надо пошевелить разъем на мозгах, или всё же начать с чистки форсов. Отсюда вопросы: где стоят форсунки и как к ним подлезть, где стоят мозги, что мне делать?

Попробуй когда обратно переключаешь на бензин вытащить предохранитель гбо. Возможно это мозги гбошные мозг мучают.
Какое гбо стоит? У диджитроника и аеб бывает надо разъем с мозгов сдернуть и обратно поставить, чтоб нормально работало. Возможно это применимо и к другим фирмам гбо.

Sergeste, предложение принято к исполнению.  :)

есть конкретные и !серьезные! ошибки: имхо, не стоит, тем более находясь в Москве (не в глуши), начинать с того, что сразу лезть к форсункам, а начать - подъехать к спецу-диагносту, подключить про-сканнер и в режиме реального времени посмотреть на работу всей системы, и естественно, что с форсами. а потом уже дальше смотреть, что делать.

пробовал отключать массу с ГБО ничего не поменялось, склоняюсь к мысли о неисправности в электрической части управления форсунками, или что то с проводкой или в мозгах, нужно теперь понять где у нас пятый цилиндр и какой провод на мозгах.

гдеж его этого специалиста взять то? Да еще с головой и нормальным прибором. Проблема на бензе вылезает после прогрева, возможно это как то связано, ГБО теряет сигнал от пятой форсы, может и в правду попробовать поездит на бензе с отключенным ГБО?

Подскажите, где стоит блок управления двигателем и как он выглядит?

Туда пока не лезь. Тем более сам. Попробуй без газа поездить. И если нормально все будет значит проблема в гбо. Если нет, то тогда ищи диагноста.

Нашел интересную тему на форуме про слабый сигнал на форсунки из за криворуких сборщиков на заводе, оказывается на терраканах проводка от мозгов из салона под капот ничем не защищена от грязи и проводка в этом месте гниет, в районе правого переднего крыла под пдкрылком, чем не версия?

Стоит под передней торпедой за накладкой салона у правой ноги переднего пассажира. Но ЭБУ тут не причём....

Бог видит, что оскорбить никого и в мыслях нет, но - E119,  - читаю я твои последние посты сейчас: ты не знаешь, где ЭБУ, не знаешь, где проходит проводка, не знаешь, где какой цилиндр (пы-сы: во всем этом, что не знаешь, нет в принципе ничего предосудительного) – и при этом собираешься куда-то САМ лезть, ты что сам форсунки будешь и можешь продиагностировать и даже починить и т.п.?
ИМХО тебе по любому на сервис обратиться очень стоит, а я бы сказал, что НАДО.
Не, ну неужели в Москве то нет!?
Ну хорошо, ну например, сейчас скажу – сочтут опять за рекламу! Ну к тому же нашему коллеге ВИТАЛИЮ позвони-попроси-запишись в понед (давно мог бы уже сегодня у него сделать!) – в одном и том же городе их сервис, их сканнер имхо читает наши бензо-рестайлы всё полностью. Только по работе ГБО он тебе ничего не сможет сказать, это надо только к спецам-ГБОшникам. Но такие тоже есть! Если тоже не знаешь, ну например, вот те, которые ставили SergBobr-Сергею (и мне задно тоже).

Ну я сам то могу разъем блока пошевелить, прозвонить проводку до форсунки, если не секретно скинь пожалуйста в личку контакты хорошего человека со сканером, буду признателен. Сейчас вышел на улицу, завел, с пол оборота на бензе, ровные прогревочные обороты никаких проблем но как прогреется так вылезет, завтра поеду в сервис к электрикам, мистика на первый взгляд, почему именно форсунка пятого цилиндра, на горячую, упорно.

E119, разъемы блока не надо шевелить, они там и не шевелятся. чтобы прозванивать - и где и какие провода тоже знаешь? контакты скинул.

Спасибо, контакт записал, схему уже скачал, надо что то делать.

E119, плюсану Сергею. Контакты/штекеры которые подходят к ЭБУ сидят мёртво. Тут проблема в другом. Созванивайся с Виталием и не мучай себе мозг ))))))

Коллеги, нужна одна рабочая форсунка, электрик проверил все цепи с проводкой до коллектора все в порядке, сигналы есть, будем снимать впуск и смотреть разъемы форсунки и саму форсунку т к на холодную все отлично то либо разъем окислился либо сама форсунка помирает.

Форсунку новую купил, не дорого она стоит, осталось только поменять и проверить разъем на нее под коллектором.

Не знаю сколько сейчас стоят бенз. форсы, но я когда все свои поменял на новые, почувствовал явную прибавку мощности и более "мягкую" работу коробки. обрыв цепи форсунки - сканер однозначно должен видеть...

В том то и дело что ошибка появляется только на прогретом моторе, на холодную все отлично, с чем связано не понятно, проводку проверили до коллектора все в норме, осталось только разъем форсунки и сама форсунка но это без снятия коллектора не сделать, отложил до выходных. Ошибка по диагностике P0205 обрыв цепи управления форсункой пятого цилиндра, мистика какая то.

на в общем то нет мистики - физика, при нагревании, а значит при расширении контакт пропадает (если про разъем), если про саму форсунку, может быть межвитковое замыкание. Разъем думаю % 90... Если вдруг надумаешь вытаскивать форсунку из посадочного места - аккуратнее - ставь обратно, не закуси уплотнительные кольца.

Добавлю.
По правильному (по фэншую), если форсунки вытаскиваешь, лучше эти резиновые колечки заменить на новые, номер 35312-22000. По 2 кольца на форсунку.

50 на 50 (пока не доказано иное )))) ошибка же эта вовсе не ограничивается "проводкой-разъемом", а касается всей "цепи форсунки", т.е. включая саму форсунку (обмотку, то что ты и написал). И если это сама форсунка "дурит" - также вполне объяснимо, почему с температурой связано - время открытия должно меняться/зависит не только от режима работы (обороты), но и от температуры тоже...
 

я бы все сменил, если на новые сейчас не заоблачные цены

Спасибо за советы, колечки заказал, обязательно отпишусь.

Поменял форсунку, проблема ушла, всем большое спасибо за дельные советы.

ПОявились периодические перебои на хх . двигатель типа дергатся начинает . прием нормальный ,расход в норме ошибок никаких не вылетает . чуть повышаеш обороты все в норме - ничего не чуствуется .
фигня эта не постоянна и появляется и исчезает без внешнего воздействия. двигатель не глохнет . у кого какие идеи ?

Свечи?, Топливо? Пробой провода ВН?,Катушка?, Фильтр?

вот непонятно нет переодичности катушки бы гадили более менеее постоянно . фильтр -если забился не было бы тяги под нагрузкой .. свечи катушки ? - заводится идеально да и с заменой их ... есть проблемы менял год назат свечи на иридий прошли тыщ 30-40
причем по ощущениям как бы вздрагивает типа задумался и дальше опять нормально работает

evgeny241, у меня такая же проблема нарисовалась пару недель назад тоже, но когда авто на газе. Надо к газовщикам мотнуться пусть смотрят что к чему. Недавно ж менял форсы и редуктор может что поправить надо....

Коль у меня только бензин ....

Жень, ну я бы посоветовал для начала ливануть литров 10-15 98 бензина если лъёшь 92 или заправить авто на проверенной заправке если 95(хотя можно и там нарваться)и выехать на трассу "продуть ноздри" Терру как следует.

попробую в пятницу .. сейчас четверть бака ...но заправляюсь всегда в одном месте ...

Привет.Был у меня Ниссан Цефиро,Vобразная шестерка,почти такойже как и ваш двигатель.Были такиеже проблемы с пропусками зажигания,особенно на газе.Пробои наконечников катушек.Поменял наконечники,на бензине все пропало.Свечи приходилось менять каждые 5тысяч,иначе на газе все равно пропуски.Катушки проверя обычной индикаторной отверткой.

утром по холодку все было нормально . проверю днем . не от температуры ли это зависит

да при нагреве проявляется более сильно . залился 95  при горящей лампе .но пока не удалось прогнать

Климат контроль отключи. Если нормализуется, то скорее всего компрессор кондиционера включается, а автомат не повышает обороты.

Может датчик ХХ тупить. К дроссельному узлу тосольные шланги для обогрева подходят и при большом нагреве могут косячить ДПДЗ и ХХ, особенно в жаркую погоду.  
По крайней мере можно легко исключить эту причину: закольцевать эти два шланга и поездить так. Я в соседней теме отписывался http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17110.msg258068.html#msg258068 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17110.msg258068.html#msg258068)  

 

точно не кондей .  с датчиком буду в выходные разбиратся

в общем все проверено - ничего не помогло. выснилось что фигня эта происходит или более заметно при включеной передаче D и нажатом тормозе . при паркинге нет или не заметно . самое главное что перебои непостоянны может не быть а можент практически постоянно. от температуры не зависит. в ошибках только pendong p0100 но чека нет

У меня на дизеле помогло передергивание разъема на датчике хх, видать плохой контакт был

все снимал ,промывал,проливалсредством для электроконтактов.

ну так а все таки ДМРВ как-то проверил? или попробовать его почистить или при возможности попробовать поставить другой?
вполне тоже может влиять на твою проблему.

чистил, в принципе и было очень чисто. другой не пробывал. странно что проявляется на холостых в режим D  в паркинге вроде как нет

Ну, сам видишь, что проблема у тебя слишком «тонкая»: непостоянная, плавающая, трудноуловимая.
Возможно, само собой далеко не факт, что какой-то сигнал (напряжение, сопротивление) с какого-то датчика подвирает (не пропадает совсем, а немного подвирает) и сбивает точность команд мозгов, или же, например, исполнители - регулятор ХХ, или ДЗ «чудят», плохо исполняют команды.
У тебя БК есть? Тогда понаблюдать поточнее за колебаниями, какие обороты на ХХ в P и в D?
Разница в нагрузке двигателя – в оборотах плавающая и малозаметная (как и твоя проблема), уловить может и трудно, но она тем не менее есть:
На нормально прогретом номиналы
ХХ на P или N без кондея 800+/-100 с кондеем 900+/-100
ХХ на D совсем-совсем чуть-чуть, но все таки ниже: без кондея и с кондеем 750+/-100

хх в норме во всех режимах. при перебоях успевает упасть не более чем  750. как с кондеем так и без

Похоже вылезло наружу   загорается  р0302 . вот думаю катушка ? кстати датчик расхода на что бюджетное махнуть . на него грешу ...тоже

Еще вопрос нумерация цилиндров если со стороный морды какая  катушки  стоят на 2 4 6 цилиндре или как,

если со стороны морды, от ближнего к дальнему: 1-3-5 слева, 2-4-6 справа.
катушки все справа: 2-5, 4-1, 6-3
 м.б. катушка, м.б. и нет (она ж на два цилиндра, а в другом норма?) м.б. еще и что-то еще др. (свечи, провода, топливная-форса, дпкв, компрессия...???)
а в связи с чем "грешишь" на ДМРВ? как он связан с пропусками зажигания только в одном единственном цилиндре?

была мистическая идея про бедную смесь .отклонения компрессии ... просто уже достала эта история ...и самое главное ошибка вылетела первый раз воскресенье .до этого и без ошибок все ...
свечи новые . компрессия одинаковая - если катуха то почему во втором ? а в другом нет ?

то есть это всё продолжается одна и та же история с перебоями на ХХ ? По-прежнему никаких закономерностей, постоянства, регулярности возникновения проблемы? И то «Вчера» появилась разок ошибка ДМРВ, то «сегодня» вылезла ошибка пропуски во 2м? И та и другая вылезали только по разу и не повторяются после сброса, не «горят» постоянно?  ???
Ну все таки Р0302 вроде «поближе»  *smeshok* - больше подходит к описанию «перебои», чем Р0100.
Ну, дай, еще погадаю  :-\ : Топливную, форсы смотрел? Свечи новые, говоришь, а, например, возможность брака одной (во 2м цил) никак не допускаешь? ….а при замене свечей провода менялись? А если менялись, то в них брака не может быть? А не могли провода (тут уже новые или старые, не важно), к примеру, положить …как-то «криво», так что они наводки друг-на-друга дают, сбои-пробои? Может стоит взглянуть перепроверить, а заодно и катушки тоже?

evgeny241, погоди, как ты говоришь, что свечи у тебя "новые", если вот ты тут писал:
если 30-40 ткм - так это НЕ новые, а даже еще вполне могут оказаться и "очень старые". Это одно дело, по "паспорту", на бумаге у них ресурс 70-100 ткм, а другое дело твой не новый и потому уже не идеально работающий движок, какой-то там наш бензин, даже вовсе необязательно, что попалась "ослиная мо..."  *smeshok*  - короче, все равно запросто наберется проблем, из-за которых свечи твои уже могут оказаться под замену...

свечи новые 1 день . Поменял , не оттянуло . не успел написать .и через день поперли ошибки может сдвинул

А вот тут вполне может быть наконечник катушки. У меня тоже были пропуски в четвертом, а в первом небыло (или наоборот  :) пропуск был в том на котором катушка стоит). Поменял катушку и все ушло.
Поменяй 2 катушки местами и посмотри чего будет. Если пропуск перейдет на другой цилиндр - вот и решение.

Докладываю .
купил катушки 3 шт родные не нашел взял FLAMMA . встало идеально . сделано и упаковано очень прилично .
проехал км 6 по городу . ускорится не успел . и посмотреть что на большой скорости .но перебои на холостом исчезли . чек не загорается и рывков нет .правда больше 3000  не крутил - негде пробки .
родные катушки не нашел . везде на заказ в 3 местах были типа родные приехал - что то левое по цене родных.
а тут 3 по цене одной ...


Да совсем забыл огромное спасибо Мише за телефонные консультации . И всем кто помогал советами

Значит все-таки дело в катушках. Поздравляю с решением проблемы.

спасибо .. осталось махнуть провода - нуэто в выходные раз уж купил ... у подъезда дросель снимать не охота ... лучше на природе под пиво

"Миша" - это? як Миша Федчук?  ;)


Ну так и написал бы, сразу – а лучше куда-нибудь в тему запчастей-свечей-катушек - номер этих Flamma – может кому из коллег тоже пригодится  ;)

Пы-сы, наш оригинал д.б.? 27300-39800
и емнип производитель этого оригинала известный нам особенно по иридиевым свечам японский Denso, а точнее его дочернее корейское предприятие.
а эта самая Flamma – где сами катушки делают (завод), х.з.,  а торговая марка также японская - Yamaguchi Electric Industry Co.

Ну да Миша это Миша Федчук  . Просто забыл написать  Flamma LCA026   на коробке написано корея . из нюансов колодки 3х контактные одеваются туже - надо очень точно совместить направляющие .
по справочнику они типа еще на грандера идут . Про реальное место производства ничего не могу сказать  но зделано ОЧЕНЬ хорошо внешне. без облоев по пластику и резинкам все четко и за ту цену чтоя взял - это просто подаро 964 рубля штука

evgeny241, по чём катушки эти?

я взял по 964  . по моему они чуть подняли цену после покупки сразу 3х стало что то 1000

Гуманная цена.....

да уж, а то из любопытства глянул, ценник на оригинал попался на глаза чуть ли не в ПЯТЬ раз дороже.

обновил по случаю и на всяк случай  ;) соответствующий списочек вариантов:
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,15197.msg182210.html#msg182210 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,15197.msg182210.html#msg182210)

Доброго времени суток . долго не писал все не было времени , но думаю вдруг будет кому то полезно. Снял фишки со всех кислородных датчиков, так и ездил с расходом за 20+, зато не дерголся. Проверил сам компрессию левая 11,5-12-12 правая 12-12-12, хотя в сервисе было совсем другие данные и диагноз двигателю хона короче развод, хорошо не отдал им ремонтировать. Совсем недавно нашел другого мастера отогнал машину он за час нашел причину всего! Он в фишке которая подходит к ЭБУ поменял местами провода от первых лямд и все двигатель перестало трясти и при разгоне не дергается. Сканер показывает что все работает нормально. Кроме вторых лямд они не рабочие. Он предложил прошивку ЕВРО 2 залить и не ставить вторые лямды , что лучше дайте совет. Спасибо

Очень практичное решение, я б на нем остановился

Я бы тоже прошился под евро 2,особенно если выбиты каты.У меня стоят проставки на вторых лямбдах.Вроде и чек не загорается по ним,но фактически без катов они нафиг не нужны.Если бы у меня была возможность прошился без раздумий.

Поддерживаю. Сам так поступил.

Noks1,А на расходе отобразится или еще на чем то?

Вот только как можно было перепутать подключение  первых лямд , я че то не пойму. И как на нем ездили до меня .

Это вообще самый интересный вопрос???

Верх и низ попутать возможно-фишки рядом,а право-лево не понятно как

Цена вопроса прошивки ЕВРО 2  10-12т , что она еще даст кроме того что потухнет чек ??? Кто ставил отзовитесь.

Каты выбиты , обманки стоят , не проще и дешевле поставить вторые лямды от калины ,гранты и т.д.?

А не крутовато 10-12 т за подобную операцию,это ж не чип тюнинг.Что сделает электронщик-просто отключит опрос вторых лямбд или будут еще какие то изменения?

Да хрен его знает! Подробно не распрашивал  еще.

возможно, смотря как будет делаться "отключение опроса".  если имхо программно, то по трудоемкости мало или даже никакой разницы с "чип-тюнингом": и тут и там меняется прошивка, а для этого надо снять блок, вскрыть-добраться до памяти, дальше или перезаписать в память вместо имевшейся другую уже готовую прошивку (что имхо похуже) или (что имхо лучше) скачать из памяти  прошивку, внести в нее программные изменения (исключить вторые лямбды), и снова записать ее в память...

а вообще Николай уточнит лучше - ему же это делали! ))

а вообще Николай уточнит лучше - ему же это делали! Я и жду от него ответа , хотелось бы узнать разницу до прошивки и после.

не проще. если стоят чужие лямбды - значит могут быть "чужие" сигналы (другие характеристики-настройки датчиков), а тогда чек будет постоянно, похуже будут экономичность и приемистость.
обманки должны "обманывать" только свои родные лямбды, которые должны оставаться рабочими-исправными. тогда эбу будет казаться, что с них идет обычный сигнал.
перепрошивка под евро-2 делается вместо установки обманок и делает вторые лямбды не нужными. = на надо на них тратиться ))
между этими двумя вариантами нет никакой разницы в поведении, экономичности и других характеристиках твоего авто.

C точки зрения сравнения стоимости двух вариантов:
В первом случае затраты: обманки+установка и вторые лямбды. Если эти лямбды когда-нибудь в будущем сломаются, то придется снова на них тратиться.
Во втором случае затраты на перепрошивку.

ИМХО перепрошивка – при том условии что ее делает грамотный и добросовестный спец – лучше ибо надежнее, проще (потому что нет дополнительных деталюшек (обманки и лямбды) и лишних электросигналов (от лямбд)

Sergeste,спасибо за разъяснение , буду думать.

Отвечаю.
Aleksey84, прошивка делается не снимая блока. Спец. подключается к ЭБУ через ОБД разъемы, сливает прошивку себе на комп. Для того чтобы если что вернуть авто в стоковое состояние. Далее заливается прошивка по евро 2. В которой программно отключены вторые лямбды и подкорректированы параметры работы двигателя. Расход у меня не поменялся. Как был так и остался. Колеблется от качества топлива что газ что бензин. Как работал движок так  работает. Динамика на том же уровне.
Зы. Прошивки как правило покупаются прошивальщиками. Спецов которые могут их писать не так уж много. Да и ответственность большая. Можно из эбу сделать кирпич или мотор запороть. Отсюда и стоимость сама прошивка + работа прошивальщика.

Только сегодня прошился по евро 2. По ощущениям машинка пошла "легче", посмотрю что будет с расходом. Каты пока не выбивал.

Интересно. Коля, ты это сам видел, или это по словам «прошивальщика»? Что и даже никакой перепайки контактов не надо?
Имхо Если бы было все так просто – через ОБД-разъем свободный доступ ко всей памяти блока, ее легкой записи-стиранию-перезаписи – то и любой бы мог, имея готовую прошивку. И уж таких денег не за что было бы брать. и не думаю, что профессионалы чип-тюнинга не воспользовались бы такой легкой возможностью (или не знали бы о ней или были не способны это сделать).
да и еще тогда наверное вообще не существовало бы - была бы не нужна такая ошибка, как "Ошибка контрольной суммы памяти", - означающая необходимость замены блока

lomvrn,Дмитрий если не секрет сколько отдал за прошивку. Отпиши по расходу по возможности. Всем спасибо за информацию.

Мне шили через разьем диагностический что под рулем, но предупреждали что если не считается так то нужно праятся к чипу, мне повезло.
Алексей 84, мне делали по дружбе не покупая официально программу, обошлось в 5р, прошивки у разработчиков от 9-12т. Установщики накручивают 1-2т . По расходу отпишусь.

А что послужило причиной пошивки?

У меня стоят первые две лямбды универсальные бошевские, вторые две калиновские.
Все 4 показывают практически одинаковые значения - расхождения минимальные.
Ошибка по катам выскакивала только один раз за полгода.

АндрейЕКБ,у калины и приоры одинаковые?

Не скажу. Там движки всякие ставились.
Вот тут описывал какую ставил. http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.msg239438.html#msg239438 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,11035.msg239438.html#msg239438)

Еще как-то пробовал на рабочем движке клемму скидывать с первой лямбды. ЭБУ все равно дает с нее показания - комп высчитывает показания с других лямбд, причем, ДжекиЧан не загорается. Только если заглушить и снова завести - ошибка появляется. 

Спасибо. Да, вспомнил, что чип-тюнеры-прошивальщики говорили, что способ ненадежный и рисковый, тем более на наших конструктивно допотопных эбу.
...Ну а так выходит, что если только не делаешь это «по знакомству» (дешевле, на халяву), то тогда по цене равно чип-тюнингу. Ну и тогда было б наверное логично его и делать, то есть брать и ставить тюнинговую прошивку и при ее проверке-настройке и лямбды отключить. за ту же самую цену получится сразу и решение проблемы катов/лямбд, и небольшие увеличение мощности/момента, и топливная экономичность...

Всем привет. Плодить темы не буду - напишу тут. Проблема с движком - троит на холостых и обороты плавают 700-850. На D газ отпускаешь и авто дрыгается. После 1000 оборотов/мин. Проблемы нет (или не ощущается). Ошибок нет. Но коррекции по топливу долговременные правая -12,5 левая +12,5...
Предистория: летом подогрел движок ввиду отсутствие антифриза в радиаторе (это отдельная история) в итоге трещина в правой ГБЦ. В итоге правая под замену с переборкой, левую снял перебрал (замена колпачков, гидриков притирка клапанов). Тогда были пропуски по правой голове (3 цилиндр в котором была трещина). Все прокладки ставил новые (под ГБЦ, под паук, под коллектор). После переборки двиг подтраивал некоторое время. Потом видать все приработалось и работал нормально. Месяц назад заклинил натяжитель ремня ГРМ (пробежал 45тысяч) в итоге ремень перескочил на 2 зуба на правой голове, на левой вроди на месте остался. По итогу замена ремня, натяжителя и роликов. И имеем то, что в начале сообщения.
Если получится, то в субботу сделаю замер компрессии. Свечи денсо иридий прошли тысяч 15 всего. Провода и катушки тысяч 30. Средняя часть коллектора менялась мной тысяч 40 назад. Дросель мылся (на выходных если буду чего делать еще раз помою). Катализаторы пока еще есть. Что еще можно проверить?
И еще не сказал: от вида топлива работа движка не зависит: хоть газ, хоть бензин - работает одинаково.

mixali4,
Замеряйте компрессию, если найдете проблемный цилиндр,добавьте масла и проведите повторный замер.
Если результат не изменится возможно подогнулся клапан после перескока ремня ГРМ.

J290, так и собирался делать.

Ну замерил сегодня компрессию:
2 - 13,5     1 - 14
4 - 13        3 - 15
6 - 12        5 - 15
Ну или типа того. Бумажка в машине осталась. Завтра точные цифры напишу.
В 6 добавили масла - 15. В остальные лить не стали.
По книге - номинал 12, минимальное 10,5. Так что выходит, что все в пределах разумного. По левой голове можно, как вариант, попробовать сделать раскоксовку. Но вот вопрос - надо ли?
Свечи кстати в отличном состоянии, катушки и наконечники все целые.
Куда можно еще копнуть на тему неровной работы на холостых? Или не мешать машине работать?

mixali4, номинал не номинал, но разница уже за допуск ушла +/- 1, а разброс достигает  3 очка разницы.

Noks1, это то понятно. Из-за этого скорее всего и идет расколбас. Вопрос в том стоит ли делать раскоксовку? Поможет ли она? Потому как лезть и менять кольца желания нет вообще никакого как у меня так и кошелька  ;D

Похожая хрень была из-за датчика ДПДЗ. Перетираются дорожки в начале движения заслонки. Может помочь небольшое перемещение "назад" датчика по оси вращения.
Себе так сделал, троить перестал. В планах смастерить бесконтактный ДПДЗ.

maxic39, не в нем дело. Уже новый стоит.

Как вариант можно попробовать сделать. Только масло придётся поменять. Раз

До замены масла еще тысяч 5 проехать надо. Недавно менял. А вместе с заменой сделаю раскоксовку.
По идее должно помочь. Он ведь масло не ест, да и компрессия есть и в допуски вписывается. Просто видать пока стоял авто без бошек в ожидании запчастей кольца залегли без движения...
В общем ближе к весне сделаю и отпишусь о результате. Кстати, может есть у кого опыт? В смысле препаратом какой марки сделать сию процедуру?

  Т.к. на дворе уже зима, а теплый бокс под вопросом, то я воспользовался вот этим - Мягкий очиститель двигателя HG2207 / 444 мл. 1 банка на первую замену, 2 банка со свежим маслом в двигатель. Весной также снова поменяю масло, чтобы оценить эффективность препарата. А так - выбор вариантов и способов в настоящее время огромен: от классики до демиксина. Каждый делает выбор сам - на свой риск и усмотрение... ;)

Сегодня вот ещё что заметил. Показания второй лямбды на правой голове (1,3,5 горшок) на холостых оборотах залипают на 1в или 0.1в. Да и на ходу не особо меняются. Остальные 3 датчика вроде адекватно себя ведут.
Могут ли из-за этого обороты плавать?

mixali4, свечи давно менял?

klimanch, тыщ 15-20 назад денсо иридий. Компрессию когда мерил на вид живые.
В мыслях есть попробовать вкрутить новые. Денсо ТТ. Они подешевле, но понять в свечах ли дело пойдет.

Не загоняйся на денсо. Поставь наши. А17ДМРВ от инжекторной десятки. Кстати гоняю на них сейчас.

Noks1, я ж и говорю для проверки. Денсо ТТ стоят по 130р за штуку. А наши по 500. Если дело не в свечах, то не такие большие траты будут. А если в них, то и на ТТщках я спокойно тысяч 15-20 проеду. Или под НАШИМИ ты имеешь ввиду какой нибудь бриск за 200р 4 штуки?
И по ДМРВ: какой именно? А то их там тоже несколько вариантов. https://baza-vaza.ru/bazavaza/catalog/2277/?cn=omsk Ткни какой брать. Может и правда в нем дело. В чем я сомневаюсь.
Про лямбды что думаешь?

mixali4, я про датчик массового расхода воздуха ничего не говрил. Я про это

Появилась новая проблема: начал сильно потеть поддон. Именно в месте стыки блока и поддона. Видать промывка каку отмывает. Да и маслице чернеть стало пошустрее.
Вопрос вот в чем: чтобы снять поддон мост надо снимать? Может еще какие есть подводные камни?

Удалил катализаторы. Троение не ушло, но стало заметно меньше. Ошибок по пропускам пока нет. Да и не слышно их, когда тапку в пол давишь. Так что, думаю, с пропусками я справился. Теперь буду думать что дальше с троением делать и куда копать.

Снял осцилограмму с двигателя (как понял по вакууму). Правая голова не работает... Нет выпуска ( клапана открываются не в то время, на сколько я понял). В итоге работает 3 цилиндра из 6. Говорят это чисто механическая проблема. Завтра поеду к мотористу, который головку перебирал.
Вопрос: когда он собирал голову он поставил один распредвал родной, а второй от донора (Соренто). Может ли из-за этого голова не работать?

Проблема с неровной работой двигателя решена. Дело было в новом (прошел 2500км) оригинальном натяжителе ремня. Масло вытекло и его заклинило. В итоге ремень на впускном вале перескочил га 2 зуба.
Пока наварили натяжитель кусок трубки, установили и натянули ремень роликом. Посмотрим как будет себя вести. На ММС рвр так делали - полёт нормальный. На хондах многие переделывают (у них готовое решение продаётся) и не жалуются.

Не буду плодить темы, напишу здесь.
Эпопея с ремонтом дрыгателя почти завершена: заменена вторая ГБЦ (отдельное спасибо Михаилу за запчасти), прицепом земенены кольца. Вкладыши не трогал - шатунные стоят ремонтные 0.25 в отличном состоянии как и коренные.
Вопрос вот в чем: после ремонта коррекции топлива по левой головке (которую поменял) на оборотах уходят в плюс и вылазит ошибка р0174 - бедная смесь. На холостых все прекрасно: коррекци на обоих головка +-5.
Катализаторы вырезаны, на вторых лямбдах стоят обманки. На вторую голову кислородное стоит от калины и периодически вылазит ошибка по ней.
Грешу как раз таки на кислородник от калины. Может ли от него так скакать коррекция?
Получится бы вылечить прошивкой мозга на евро2?
И забыл сказать коррекции уьегают и на бензине и на газе.

Очень даже вполне.  Так как разные характеристики могут оказаться родного датчика и датчика от калины. http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17924.15.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17924.15.html)
Врятли, прошивка евро два подразумевает просто отключение вторых лямбд на программном уровне если я не ошибаюсь.....

Noks1, ну ведь если вторые датчики отключить, то и проблема должна уйти, если проблема в нем.
Буду пробовать....

Я ПОБЕДИЛ не ровную работу двигателя заменой датчика расхода воздуха, катализаторы у меня выбиты, лямды как стояли так и стоят вообще до лампочки.
А вот как поменял датчик расхода воздуха все встало на место, а до этого 2 недели заказывал и менял датчики

klimanch,дык дело-то в том, что по правой голове на любых оборотах коррекции +-5. Проблема только в левой головке.
Я так думаю если б ДМРВ накрылся, то и по правой головке были бы проблемы. А их нет.

У меня пропуски были 1-3 то там то тут то обороты плавали, если фишку снять с ДМРВ двигатель менял работу, а значит он якобы рабочий, но при смене на китайский с АлиЭкспресс и все нормализовалось.
мне приговарили форсунки, заменил форсунки, приговорили катушки провода и свечи, все поменял. А после всего заменил ДМРВ и все работает по сей день

klimanch, сегодня понаблюдал за кислородниками. Первый на левой головке подвисает. Показания замирают и вообще не меняются. Скорее всего проблема в нем.
Заказал бош. Жду.

смотря как шить, у меня отключено всё, кроме первых лямбд

Поиском покопался - не нашел. Тем плодить не буду.
Пока менял ДК обломил трубку на клапане.
Не могу его найти ни в одном каталоге. Подскажите номерок.

Вроде он  39460-38650

Спасибо

Всем доброго, подскажите, началась после промывки дроссельной заслонки такая фигня : двигатель прогрет ставишь на D и поехал, потом остановился поставил на P обороты прыгают до 1700-2000 и постепенно падают до 800! Также происходит если заглушить и завести двигатель. обороты сначала как буд-то двигатель холодный и начинают падать до нормы! Где искать, что делать! Заслонка отрегулирована!

Сам РХХ мыл?

Привет, протирал!

Проблема существует! Что не у кого такого не было? Еще думка может не правильно отрегулировал заслонку? И как можно отрегулировать датчик заслонки без скана ( выставить правильно)!

Попробуй сбросить + аккумулятора на минутку - две,  потом сразу не заводи, подожди , пока "чек" погаснет. Потом заводи. Может помочь.

проблема скорее всего в моторчике холостого хода.
Отрегулировать ДПДЗ можно с помощью 2-х булавок и мультиметра.
Стащил у соседей:
Вот накопал в "камасутре" на двиг. G6CU (3.5 л.) следующую информацию по данной теме:
Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки.
Примечание: перед началом проверки датчика положения дроссельной заслонки отрегулируйте базовую частоту вращения холостого хода.(см. далее по тексту).
1. отсоединить разъем датчика и подсоединит вольтметр между выводами "1" ("масса") и "4" (сигнал) датчика. (Номера контактов указанны на корпусе штекера разъема данного датчика, там их всего четыре, причем 1 и 4 - это крайние контакты).
2. повернуть ключ замка зажигания в положение "ON" (Вкл), двигатель не запускать!
3. считать напряжение сигнала датчика: номинальное значение.....300-900 мВ.
4. если измеренное напряжение не соответствует номинальному, то убедится что сопротивление!!!! между выводом "1" и "4" соответствует номинальному значению. Номинальное значение ...... 3,4 - 6,5 кОм! (не соответствует, датчик под замену. код детали: 35102-39000QQK)
5. если измеренное сопротивление не соответствует номинальному значению, то выполнить регулировку датчика.
а) ослабить винты крепления датчика (их два под крестовую отвертку, лучше взять отвертку с короткой ручкой так удобнее!)
б) поворачивая корпус датчика, отрегулировать его положение таким образом, чтобы выходное напряжение датчика соответствовало номинальному значению! (300-900 мВ!!!!)
примечание: при вращении датчика по часовой стрелке! выходное напряжение датчика будет расти.
после замены датчика надежно затянуть винты его крепления. (момент затяжки: 0,15-0,25 кс/м)
Регулировка базовой частоты вращения ХХ регулируется при помощи сканера. Номинальное значение ХХ ....... 800+-100 об/мин.
Регулировка производится при помощи вращения винта регулировки оборотов холостого хода (SAS). Регулируется крестовой отверткой. (этот болт расположен в колодце прямо над самим датчиком в корпусе дросселя). При этом надо предварительно отрегулировать свободный ход тросика газа. СХ должен быть не более - 1-2 мм.
В итоге, в общем все очень даже просто выходит. :D
П.С. предварительно надо установить положение дросселя так, чтобы он не закусывал. Об этом более подробно можно узнать по вышеприведенным ссылкам: Регулировка дросселя статья 1 и статья 2. :!:
Инструмент: мультитестр, крестовая отвертка с короткой ручкой, две иголки от шприцев (провода проколоть, ......), ключ или головка на "10" (тросик отрегулировать), динамометрический ключ. Болты планки тросика газа и круиз контроля (у меня стоит!) затягиваются с усилием 10-12 ньютон/метр. Регулируются путем передвижения - лево, право крепежных планок (их две и троса два: газ, круиз, если как у меня!). Перчатки и минут 30 свободного времени. Все!
"Сервиспиплы" мне за всю работенку заломили 2 рубля и времени от 2 (двух) часов. Во блин, хоть сервис открывай.... :D

Спасибо, все сделал, все в норме, хрень с оборотами осталось!  --%(((

prosto puh,ошибки по ДПДЗ не выскакивали? У меня по нему ошибка бессистемно выскакивает уже какой год.  P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки. Сброшу и могу месяца три кататься всё норм. Новый датчик уже давно лежит. Всё никак не заменю

prosto puh, значит дело в ДХХ. Попробуй его снять и замочить в бензине "калоша" на пару часиков. Тоже с оборотами была беда. Отмочил, хорошо продул и года 2 как нормально работает.
Пы.сы тройное тьфу через левое плечо )))

prosto puh, а ты только сопротивление мерил или напряжение тоже проверял?

Я его очистителем карбюратора мою. Несколько пшиков и готово.

Привет ошибок нет!

Привет, мерил и то, и другое, сопротивление норм, а вот напряжение 5.04, может как то неправильно мерил!?

Моешь не разбирая сам ДХХ?

Это нормально. Ты померь между 4(черно-оранжевый) и 3(желто-зеленый), если не ошибаюсь. На закрытом должно быть 0,3-0,9В. А при открытии дросселя плавно увеличиваться до 4,5-5В

Так точно!

Между 4(серо красный) и 2(желто-зеленый) где 4 это минус, тогда идет регулировка, стоит на 0,3В, так у меня. Как Вы сказали то значения 4.5В и при регулировки значения не меняются!

prosto puh, я мог ошибиться с проводами. 2 и 4 должен быть либо замкнут, либо разомкнут. Это сигнал на закрытый дроссель, что ДХХ начал работу.
А вот 3 и 4 это уже переменное. Оно и должно быть при закрытом от 0,3 до 0,9В, а при открытии плавно повышаться до 4,5-5В.
Схема во вложении.

   Блин, может сам датчик установил не правильно, такое возможно?

prosto puh, может.
Не знаю как объяснить. Усики на датчике могли встать неправильно, т.е. их не толкает заслонка при открытии.
Попробуй переставить.
Вот тут немного про это https://www.drive2.ru/l/491172186166395383/ (https://www.drive2.ru/l/491172186166395383/)
И вот еще у соседей подсмотрел про настройку:
А по факту требуется 2 мультитестера: один подключается к контактам выключателя ХХ (режим омметра), второй к выходу потенциометра (навскидку не помню номеров контактов, но вроде 4 - общий масса, 1 - потенциометр, 2 или 3 - выкл. ХХ, оставшийся - +12 В).
Включаем зажигание, поворачиваем ДПДЗ при полностью закрытой незакусывающей заслонке до замыкания выкл. ХХ.
Путём открытия-закрытия заслонки и плавных поворотов датчика ищем положение, в котором при открытии заслонки выкл. ХХ размыкается. На втором тестере смотрим напряжение в момент замыкания-размыкания контактов выкл. ХХ (по ТСБ КТ2007040401 должен быть скачок 30-65 мВ, само напряжение менее 1 В)

Где какой номер контакта?

prosto puh,
по цветам
снизу вверх 1-4

  Спасибо!

Тогда у меня 0,3В между 1и3 контактом (где 1 серо красный 3 зелено желтый) и они реагируют на заслонку (растете напряжение до 5В), а на 4и3 напряжения постоянно 5В (где 4 черно красный)

Вчера нарыл книгу (по нашим машинам) и вот что там написано  pressa

Получается, что отрегулировано все правильно, где собака порыта?  --%(((  :-\

prosto puh,
еще раз вокруг клумбы
 в чем проблема у вас ?

Всем доброго, подскажите, началась после промывки дроссельной заслонки такая фигня : двигатель прогрет ставишь на D и поехал, потом остановился поставил на P обороты прыгают до 1700-2000 и постепенно падают до 800! Также происходит если заглушить и завести двигатель. обороты сначала как буд-то двигатель холодный и начинают падать до нормы! Где искать, что делать! Заслонка отрегулирована!

prosto puh, смотреть все датчики которые за обороты отвечают. Регулятор ХХ, ДМРВ, датчик давления на коллекторе, температурный датчик. Я пока поставлю на РХХ или температурный датчик.

ДМРВ уже менял, есть новый в запасе, без изменений

prosto puh,
машина без газа ?
проверьте шланг вакуумного усилителя тормозов на герметичность

Машина с Газом, шланг проверял, а где находится датчик температуры двигателя не могу найти?

prosto puh,
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,15301.msg268507.html#msg268507 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,15301.msg268507.html#msg268507)

Спасибо, этот датчик вроде работает, если снять штекер то сразу начинает работать вентилятор, или как то надо ещё протестировать?

prosto puh,
на бензине ровно работает ?

Доброго, работает одинаково, что на бензине, что ГАЗе! если бы не обороты не прыгали так вверх, можно сказать что работа двигателя идеальна, хотя динамика кажется упала, но это не точно, последнее время больше езжу на более мощной машине, по этому и кажется, что разгона нет!

Может кто подскажет номер прокладки ( соединения между дроселем и подогревом дроселя) фото прокладки

prosto puh, в оригинале нет её отдельным номером  *kakbaran* Сейчас буду рыть инет. Интересно на Соренто такой же узел ДЗ....

По идеи должен быть такой же, впускной одинаковый!

   А еще не подскажешь толщину колечка которая на самом РХХ стоит, или номер его!

prosto puh, нашёл ВИН от сорика 3,5.  Увы, порадовать не могу :(  Нет отдельно резинок (((. Кольцо РХХ ещё можно подобрать. А узел подогрева придётся ставить на герметик....

диаметр наружний 35мм толщиной 2мм

Спасибо

Всем доброго, подскажите где в Москве грамотно глянут и настроят дроссель или скажут и помогут указать на причину! В данный момент сын на машине в Москве! Заранее огромное спасибо!

prosto puh, привет! К Руслану в Красноармейск (в личку отписал его номер) или Мише Федчуку в Островцы  http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,13617.msg224122/topicseen.html#msg224122 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,13617.msg224122/topicseen.html#msg224122)

Спасибо!

     Всем привет! Хоть тема и давно не обновлялась напишу здесь свои наблюдения по скачущему ХХ. Когда возникают симптомы типа на ХХ обороты скачут от 400 до  2500 или при заводке сразу скачут до 2000-2500 и потом постепенно в течении где-то минуты и более снижаются решение одно - замена регулятора ХХ (оригинал). Китайские варианты не надолго и ненадежно по конструктиву, хотя внешне все одинаково. Но внутри примененные китайцами техрешения просто шок...
     Причина скачков оборотов ХХ кроется в том, что промывая оригинальный регулятор ХХ (возвратно-поступательную часть, где ходит шток) мы вымываем (возможно) смазку и направляющие штока и корпуса просто тупо начинают стачиваться, причем под углом к оси штока. В возникает люфт и регулятор "потихоньку сходит с ума", когда пытается по прописанной программе выставить ХХ. Ему это конечно в итоге удается, но за счет длительности работы и нервов владельца машины. Причина была найдена после вскрытия регулятора ХХ. P/s: от китайского регулятора к оригинальному ничего не подходит, кроме корпуса штока и то, только после серьезного "колхоза" (проверено). Так что для замены старого только оригинальный регулятор ХХ и обороты станут как по мануалу....

Всем привет, если кому интересно проверка ДХХ. Если при разборке механических повреждений не выявлено, смазки в нужных местах - есть следы, то нужно проверить сопротивление на катушках. Между верхними 1-2, 3-4 и нижними 5-6, 7-8 считая слева на право должно быть 0,4 каких-то Ом (не помню выставленный предел на мультиметре) на каждой катушке обязательно одинаковы. По своему скажу, что было от 0,37 до 0,39  обороты занижены до 600 +-. Если все параметры в норме, проверяйте ДПДЗ. О нем не могу конкретики, в личку могу отписать опыт с проверкой и настройкой.