Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Кхе-кхе. Похоже гарантия кончилась. Судя по всему, P1119, P1120, т.е. провалы при разгоне при моргающем чеке? Тогда дела не особо хороши. Но вообще говоря намек востока-авто на желание заменить двигатель в сборе это еще не окончательный приговор. Может быть, достаточно заменить одну-две форсунки.описание симптомов действительно похоже на негерметичность топливной магистрали, т.е. подсос воздуха. Он может быть и районе бака в месте подхода трубок к штуцерам топливозаборника, и по ходу магистрали под брюхом, и в в резиновой груше подкачки, а может быть и в обратной магистрали в районе форсунок. По-хорошему, надо проверять все.

Если подсос большой, то он может приводить и к перечисленным ошибкам (1119-1120-0190). Так что на самом деле до замены топливной системы еще очень далеко. Но проверить топливный фильтр на предмет стружки все же имеет смысл.

Фильтр мне заменили, поставили новый, так, что опилок в нём пока надеюсь нет.
Купил присадку Liqui Moly специально для систем Common Rail  и насос-форсунок.
В аннотации сказано:
"Повышает смазывающие свойства бедного серой дизельного топлива. Очищающие компоненты присадки защищают от износа, отложений и коррозии высокоточные компоненты системы впрыска работающие под высоким давлением. Препарат снижает специфический износ топливной аппаратуры, снижает расход топлива и позволяет получить максимальную мощность двигателя."
Не пробовал?

Превед, дядь Саша!
Нет, я не пробовал. Строго говоря, их надо было лить с самого начала в качестве профилактического средства, так что теперь боржоми пить уже поздновато, задранный насос ими не вылечишь (но это, разумеется, к нам, потребителям шеллов-лукойлов не относится ;) ).

Однако думаеццо, что если теперь начать жизнь заново, имеет смысл их лить на постоянной основе. Да и при поездках в Курск они будут весьма полезны.

Однако проблему негерметичности топливной магистрали присадки не вылечат, так что если проблемы будут продолжаться, придется все-таки искать неплотности. Начать можно уже сейчас с простого внешнего осмотра двигателя и следов на полу гаража.

Привет Алексей!
Никаких следов на полу гаража нет, но при накачке фильтра грушей слышно бурление воздуха в системе и такое ощущение, что бурлит аж до самого бака.
На Терракановоде дядя Фёдор пишет:
"Проверили систему питания на герметичность -- воздух сосет в микротрещины трубочек топливозаборника -- гниют они постепенно над баком.
Кстати мастера, которые все вскрывали и диагностировали, сказали, что это типичная проблема."
Подскажи, как добраться до этих трубочек.
С уважением, дядя Саша.

Топливные трубки пластиковые.

Лично я про типичность прободения трубок в районе топливозаборника не слышал. Однако я не профессионал ремонта дизелей. До топливозаборника можно добраться слдеющим образом.
1. снять заднюю левую двутреть сиденья (тьфу, проклятое косноязычие - заднее левое сиденье). для этого надо отдать петли, которые крепят подушку сиденья к палубе.
2. вынести сиденье наружу или задвинуть внутрь багажника. 
3. задрать ковер, под которым в полу обнажится пластиковая крышка лючка доступа к бензобаку.
4. выкрутить болтики и снять крышку. откроется дыра в палубе.
5. в дыре покажется верхняя часть бензобака, в частности, круглая крышка топливозаборника со штуцерами, к которым подходят трубки прямой и обратной топливной магистралей, а также электрический разъем указателя уровня топлива.
6. ослабить хомуты и снять трубки со штуцеров.
Яма для этого не нужна, но определенный простор нужен, чтобы по крайней мере можно было свободно открыть заднюю дверь.
Кстати, где покупал эту самую ликви-молю? Думаю тоже начать новую жизнь с нового года... 

Добрый вечер настоящий полковник!
"Ligui Moly" случайно надыбал в новом магазине "К-Раута" в Стрельне, в автоотделе.
Цена баллончика объёмом 250 гр. - 179 рыб. Рассчитан на наш бак - 75 литров.
А вообще как проверить топливную на герметичность?
Стружка от ТНВД - металл или еще чего-нибудь? Реагирует ли она на магнит?
Наш топливный бак - пластик или металл?
Если к баку присобачить мощный магнит для сбора стружки в укромном уголке (чтобы не размывать при заправке)? Идея не совсем идиотская????
С уважением, дядя Саша.

Бак у нас пластик.Магнит в бак смысла нет,если ТНВД разрушается(стружка метал) то из насоса она сначала попадает в форсунки(убивает их) потом по обратке попадает  часть в топл.фильтр а часть в топл. бак.Если в баке стружку сможешь поймать(теоретически) то по трубке от ТНВД до Форсунок сторужку не поймаеш. Новый ТНВД и форсунки других вариантов нет.Я эту процедуру уже прошол.После замены пробег 40т.км полет нормальный.

Превед, дядь Саша!
Кусается однако, сцуко! Баллончик на одну заправку?
1. стружка металлическая, должна  реагировать на магнит. представляет собой продукт износа подкачивающей секции ТНВД
2. топливный бак - пластик
3. магниты  в баке мастерить незачем. Стружка в баке не представляет непосредственной угрозы. Механизм ее образования и распространения примерно следующий. Образуется - в результате недостатка смазывающей способности топлива в секции низкого давления ТНВД. Похоже, этому способствуют также особенности конструкции. Поскольку драма происходит уже за топливным фильтром, продукты износа ТНВД беспрепятственно дрейфуют с одного выхода ТНВД в сторону форсунок, забивая их клапаны, с другого - в обратную магистраль и оттуда в бак с током обратки. Часть опять же с током обратки утекает не в бак, а в фильтр (через обраточный штуцер фильтра), где и обнаруживается, приводя ремонтников в приятное возбуждение, а владельца - к сердечному приступу. Стружка, попавшая в бак, не так опасна, поскольку ее размеры не позволяют преодолеть топливный фильтр.
3. топливную магистраль проверяют путем наблюдений (капли, маслянистые потеки) и подачей избыточного давления или разрежения с наблюдением за шипением и пузырями. Обычно движутся методом последовательного исключения. Кстати, подсос воздуха возможен и со стороны обратной магистрали:
http://www.hyundai.auto.ru/forums/viewtopic.php?t=9536

Привет!У меня тоже воздух в системе! Трубки возле бака я поменял,но ничего не изменилось! Всю систему просмотрели все ок!откуда воздух так и не нашел...У мя ток 2.5дизель

*продолжая размышления*
По идее, воздух сосать может в любом из сочленений топливной магистрали, что прямой, что обратной (см. рисунок, утащенный из элькатса). Причем поскольку избыточного давления нигде нету, если не считать напорых участков от насоса до форсунок, явных утечек топлива при этом может быть не видно.
Для начала имеет смысл пережать шланг(-и) обратки на ночь и посмотреть, что будет. А дальше действовать по обстановке.

С Рождеством, ColonelU!
Сегодня завёлся с пол-пинка, поработал 5 мин. и заглох. Подкачал - дальше как обычно без проблем.
По совету GARRY на "терракановоде" проверил район крепления датчика воды на фильтре. Обнаружил небольшое подтекание на проводах, также подтянул гайку крепления датчика почти на целый оборот. Буду посмотреть дальше. *tele*

Вообще-то мне дизелисты с самого начала рекомендовали подкачивать топливо всегда после 2-3-х дней стоянки,особливо при отрицательных температурах.Говорили,что великая польза от ентого.Мне показалось, что пуск облегчился,но это,естественно,субъективно.

Превед!
Ну, что ж. Будем надеяться, что затычка фильтра и есть та самая причина, особливо если проблема пришла вместе с его заменой. Я б на месте востока-авто только так фильтры и менял. Глядишь, через недельку-другую клиент пожалует на замену топливной системы...

Всем превед огромный!
сегодня первый раз не смог уехать,(Вовремя не залил антигель) завелась проехала 100м и заглохла, замёрзло топливо, (на градуснике -24) сегодня уже трогать не буду, завтра попробую привезти залить разбавленной антигелем литров 10 солярки.
Вопрос к тому кто уже замерзал, как ловчей прокачать, выгнать холодец из трубок и фильтров?
Всем удачи. Лев

Так завтра -7 поэтому по любому заведешься

Лев, закупали жидкость "И"..была такая тема..она быстро весь холодец растапливает быстро

2 Sania. Что за жидкость "И", поподробнее, пожалуйста.
Сегодня не завёлся в -18. До этого было -22-26 пару дней. Вебаста (час прогрева) не помогает.
Качаю грушу - ощущение что гель. Похоже, что и аккум замёрз, т.к. стартёр прокручивает еле-еле и замедляется на глазах.
Оттепели не предвидится, как оживлять пациента?

Что за соляра такая? Зимняя густеет как бы после -25С без антигеля,а Вевасто прилично подогревает и подкапотное пространство,соответственно и фильтр,ну а далее обратка/оттуда Вебасто и питается/ подогревает бак. Дело,видно, в топливопроводах. Добавляю LM уже после -10с понемногу.Сегодни по утру проблем не было.АКБ-вот и вся проблема. Под мышку и в тепло с подзарядкой. pressa

Видать так. Или пригоню друга да прикурю от него. Искал ответ у соседей, там жути нагнано про залипание электроники от неправильного откл\вкл батарей.

И все таки как выгнать студень из системы, если уже замёрз?

Ведро кипятку на двигло....скока раз видел как камазисты поливают >:D O0

Сначала снимается минус,после плюс. Назад-в обратном порядке,сначала плюс. И никаких проблем не будет.

Скорее на трубопроводы,а енто сложно.

не заводится тараканом все работает но не заводится

а по подробнее, как началось, что до этого было

не дает импульс на открытие форсунок последняя ошибка- датчик коленвала вместо 200 об пишет 20 но датчик живой

как я понял ты сканер подключал?

да и скаинер и стробоскоп  и т д

Превед!
А что сканер со стробоскопом показывают в плане давления в топливной рампе? Может, собака где-то там порылась? Или например, что в топливном фильтре?

да нет с тлпливом все ок с импульсами проблема

Что ж, как показала недавняя практика, возможны проблемы и с импульсами.

Однако все же ты, дядь Коля, не ответил на вопрос о давлении... Еще довольно интересно узнать, выставлены ли метки ГРМ. Что вообще произошло?

Ну и вообще, как-то сухо. Так качественный аборт по телефону не сделаешь  ;)

да я понимаю, знаешь с этой машиной делали все что могли и прстые вопросы к ней не приемлемы там пробл где-то простой как песня но вот его найти-? пробл - где его искать не надо пинять на простое искать там где глупо  все проверяли ,все искали

nikolay 14,Дядь Коль.. ты б знаки препинания ставил бы.. легче былоб вникнуть в суть проблемы.. я вот не понял ничего..

nikolay 14,  ты бы и впрямь написал поподробнее! Что делали? Что искали? Где, кто делал-искал?
А так... ну совсем мало инфы...

Теоретически может быть виноват блок иммобилайзера. Или криво установленная сигнализация с корявыми врезками и скрутками, замотанными изолентой. Это самый хреновый с точки зрения диагностики вариант. Ничего такого в анамнезе больного не просматривается? Мог, конечно погореть и блок управления двигателем или его фрагменты, но тогда сканер бы ничего не показывал, только стробоскоп.
Вероятно придется обложиться схемами и ходить по жгутам.

иммобилайзера нет проверяли все : грешил на датчик распреда - поменяли проверили даже распреды посмотрели ни фига ошибка пропала Дальше грешил на форсунки -все живо на доноре работают даже лучше чем его родные давление в системе хорошее мозги живы ,проводка жива метки совпадают а толку.Сейчас вроде пишет на коленвалу 20 оборотов вместо 200

Интересно, куда же он  делся?    У тебя ключ от машины оригинальный и нет ли второго ?

Номера ошибок есть ?  (например Р1608 или Р0335)

кстати иммобилайзеры далеко не на всех машинках имеются

пока лазели провод на датчик распреда сломали счас сделаем видно будет к стати кто знает -от волги подходит или нет ,вроде похож очень

Возникла проблема, двигался по трассе 100км.ч внезапно упала мощьность и сильно задымил метров через 300 появился слабый стук под капотом и через ещё 300 метров двигатель заглох и больше не запускался может кпо подскажет по этому поводу.

По-видимому придется открывать капот.
1. вспомнить, что было, какие-то настораживающие звуки, улучшения конструкции, заправки в незнакомых местах.
2. проверить, осталось ли масло в двигателе
3. то же с охлаждайкой (чуть не написал - незамерзайкой)
4. по возможности проверить судьбу ремня ГРМ
5. осторожно покрутить стартером, послушать наличие заедающих звуков - хуже видимо уже не будет.
Спектр диагнозов может быть весьма широкий - от сгоревшего предохранителя до прогоревшего поршня.

Заправлял на постоянной АЗС , звуков никаких не было, антифриз норма,стартером крутил посторонних звуков нет, два дня назад делалась полная диагностика.

С какой целью делалась диагностика, что показывала? Когда менялся ремень? Что с маслом? Какой пробег:

Диагностику делал для профилактики,показала одну ошибку иммобилайзера, ремень менял 13000 назад масло прошло 3000, общий пробег 100т, тут скорее всего  чтото с топливной.

Проверь ролик натяжителя ГРМ .

Т.е. распредвалы проворачиваются и ничего не заедает. Прекрасно.  
Ну, а что, если оторвать шланг между турбиной и интеркулером и заглянуть в патрубок турбины? Таким образом можно исключить турбину.

С топливной. Можно попробовать поискать стружку в топливном фильтре. Это поможет снять часть вопросов. Но диапазон от предохранителя до поршня все же пока остается.

А под  под кожух ГРМ заглядывал????

Ну, в общем-то схема действий простая.
1. исключить механические повреждения типа разрыва или срезания зубов ремня ГРМ.
2. проверить метки двигателя
3. поискать оторванные или оплавленные электрические разъемы.
4. проверить масло и антифриз на предмет возможных прогаров прокладки ГБЦ или трещин
5. проверить топливный фильтр (вода, следы износа ТНВД)
6. в зависимости от наклонностей - визит в автосервис или изучение мануалов

Под кожух не заглядывал, если заглянуть чего увмжу.

Может произойти то , что написано в посте №21

Ну, во-первых, можно увидеть, что ремня нет. Во вторых, что ремень есть, а зубов у него нет... Или зубы есть, но не натянут.

Движок крутишь стартером  никаких посторонних звуков нет с трассы утащил на верёвке в сервис только в Екатеринбурге нормальных спецов нет.

Ну дык это, сканер-то у них есть? Пока этого достаточно.

А ещё вопрос чтоб до ремня ГРМ добраться что необходимо делать.

Почитай тему про ремень ГРМ. Он закрыт двумя крышками - верхней и нижней. До верхней добраться достаточно просто, хотя снять ее, не стаскивая ремень генератора, по-видимому не получится. Можно, конечно, обойтись более простым способом - понаблюдать за вращением шкива ТНВД - он приводится ремнем ГРМ. В торце ТНВД есть крышечка, которую можно снять и увидеть, как вращается шкив насоса.
Ну, а натяжной ролик к сожалению можно увидеть только по-честному сняв крышку ремня.

все как обычно скорее всего проще- сними форсунки повешай их на трубках рядом,что-бы их видеть ,подключи провода и покрути стартером.Увиденное расскажи

Превед!
Без веских оснований снимать форсунки на 2.9 категорически не рекомендуется. К тому же для проведения такого эксперимента придется трубочку достаточно серьезным образом изгибать, что кончится ее разрывом.
Перед вытаскиванием форсунки следует запастись новой шайбой, иначе это дело кончится перегревом седла с последующим прорывом газов через отверстие форсунки и ее закоксовыванием в головке блока цилиндров. Правда, ГБЦ можно и поменять, конечно...

Сегодня в сервисе разобрали всю топливную. Две форсунки полностью умерли а две говорят, могут жить, ТНВД на выброс, в фильтре море стружки, говорят нужно промывать бак, менять насос, востанавливать форсунки. По форсункам вроде как говорят люди не жалуются и месяц гарантии споследующим обслуживанием топливной у них 21000км. Затраты на ремонт: ТНВД 40000руб форсунки 6000 каждая и за работу с промывкой бака и мелкими запчастями 19000руб итого 83000руб.

Дешево, однако форсунки! У Сволоковского Б. по 10 тыр в Москве ставили, и то со скидкой, а так они 12000 .
А ТНВД чет дороговат...

Превед, Антон!
Заправка-то говоришь, постоянная? И диагностика, говоришь, полная?   
Имеет смысл глубоко задуматься.

Да, мои соболезнования :(

тнвд стоит около 30 000 ремонт форсунок по4 000 каждая если магниты целые да и еще после тнвд надо ставить магнит этот насос сам стружку дает я это уже сьел и выплюнул если есть серьезные вопросы обращайся

    а ты не пробовал трубки и от аккумулятора тоже откручивать говорят помогает и штаны через голову снимать не надо

  тебя разводят сбрось свою аську спишемся

Антон, привет!
Неужели это всё с тобой случилось? Давай к нам на Ю.-З. съездим в Карлайф, можт там подешевле будет...

ЗЫ заходи в ветку Екатеринбурга...

Егор привет, да это у меня пошла такая непруха но завтра всё сделают. Сегодня с Серёгой на дороге Коляна повстречали по наклейке на стекле в пробке вычислили.

Телефончик то взяли? Зови его сюда!

короче я своего завел и продал нафиг

Парни! У меня ещё круче было.Купил Таракашу.Не мог нарадоваться.Устраивало всё-и комфорт,и приемистость и цена.С момента покупки прошло3 недели и примерно 900км пробега.Поехали с женой в отпуск.На ходу машина вдруг отупела,т.е. перестала реагировать на педаль газа.Заглушил и всё!!!Сначала 3недели в Кореане заводили.Завели,но при наборе оборотов в моторе что-то гремело так что ...Повез машину к продавцам.Те сказали,что у нас есть свой оч хороший и не дорогой дизель сервис - там разберутся.Спецы сказали,что в Кореане работают ПТушники и ,что звуки исходят из под форсунок т.к. не заменены шайбы под ними.Шайбы заменили-грохот не пропал.По очереди отвезли в ремонт 3 форсунки.Вскрыли поддон.Провернуты 2 шатунных вкладыша.Сняли мотор.Диагноз-замена коленвала,вкладышей,2х шатунов.Дальше больше.В головке провернуло распредвалы в постелях.Замена ГБЦ. распредвалов,нескольких рокеров,гдрокомпенсаторов,ремня ГРМ,роликов...маслосъёмн.колец...Через пол.года стали заводить.Не заводится.Заводили 3месяца.Не хочется вспоминать,чего вся эта эпопея нам стоила с постоянными созвонами по телефону.Я живу в Светогорске,а машина стояла в Питере-это примерно 200км.То устарели ключи для комповских программ,то комп. не видит датчика распредвала.Купили новый.То не видит датчика коленвала.Купили новый.В итоге так его и не увидели.Расписались  в собственном бессилии и рекомендовали обртиться к официальным дилерам...В итоге парни из BOCH сервиса за 20 минут поставили диагноз-не правильно поставлен маховик!!? За 3 чааса скинули и разобрали мотор. Перепутаны шатунные и коренные крышки и т.д. и т.п. За 2 недели с учётом покупки прокладок и всего остального машина ожила.Я не знаю зачем я всё это пишу,но удовлетворения от почти годового обладания этой машиной у меня нет.Сейчас единственная моя мечта- это как можно быстрее избавиться от этого чуда корейского автопрома,хотя ничего плохого я против его и не имею.Благодаря вам ,дорогие мои Тараканообладатели , я узнал об этой машине очень много.И я искренне уважаю ваш профессианализм и стойкое желание довести эту машину до ... не знаю чего , у меня почти за  год обладания  этим чудом иссяк весь энтузиазм.

juraantipv,похоже, всё началось с заливки "хорошего" масла....


В "Наши рекорды"!
 ...

Ну, что ж. В этом сообщении все правильно.
Однако при чем здесь чудо корейского автопрома? Неужели его в корее так собрали?
Кмк обозначенная проблема относится не к автомобилю этой модели, а к тупости и невежеству автосервиса в городе-герое спб  Особенно это относится к конторе под вывеской <кореана>. Думаю, что они с такой же легкостью убили бы дизель любой марки.

Так что прими мои соболезнования, брат.  Вероятно имело смысл покупать новый автомобиль и ни в коем случае не дизель.

могу сказать одно за 2 года облодания этого чуда- ровно год оно стояло, и я был бесконечно счастлив когда я ее продал

Превед, дядь Коля!
Ну а у меня за три года обладания этим чудом оно не стояло. А ездило себе и ездило. И что?

В твоих словах слышится целая гамма чувств - и любовь к технике вообще, и к корейскому автопрому, и к своему бывшему автомобилю. Судя по всему, хочется  передать ее молодым таракановодам. Тогда вероятно кроме этой темы, тебе стоило бы еще поучавствовать в прениях по теме "как правильно покупать автомобиль".

Спасибо, Алексей

дорогой алексей все проблемы в этой машине из-за нашей соляры, в прениях по покупке авто учавствовать пока нет время .Таракан очень прихотливая машина поэтому к корейскому автопрому отношусь очень скептически насмотрелся всякого, ну ,за-то теперь досконально знаю как устроен crdi будут вопросы пиши

У меня возникла проблема. Мой авто стал плохо заводиться на "горячую", но постояв часа три, четыре заводится нормально. Пару раз заглох во время движения, но постояв некоторое время завелся, правда с трудом.

Привет vovan!
Топливный фильтр давно менял?
"Чек" загораестся при резком ускорении и при движении с большой скоростью?
Проверял ли фильтр на наличие стружки?
Почитай здесь:  http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,439

Привет Baste!
Топливный фильтр поменял месяц назад, ничего не изменилось. "Чек" действительно стал загораться при ускорении, но при сбрасывании скорости гаснет. В нашей местности таких авто спецов нет. В ближайшем городе провели тестирование, ошибок не выдало. Но правда у них оборудование не дилерское. Следующие автосервисы лишь за 500 км, но туда я что-то не рискую, тем более что стал глохнуть на ходу. Спасибо за ответ. С уважением Vovan.

Что тут посоветуешь...
Покупай ТНВД и меняй, предарительно промыв всю систему, вместе с баком.. Пока форсунки живые... 
Так стружка была обнаружена, или нет?  Пробег какой?
Технология  поиска не раз описана на форумах...   

Странно, что ошибку не считали...

Привет vovan
Похоже тебе все равно придется пиликать в Вологду в Мартен-авто у вас там  не оборудование виновато что прочитать ошибки не может а прога на сканере А так по всем симптомам это ТНВД и форсунки думаю что уже не живые(Я у себя тоже уже поменял) Надумаешь покупать подскажу где и как

Так все таки изучалась ли соляра из топливного фильтра ????  

Добрый день. Такая проблема. Необходимо узнать либо забить новый ключь разблокировки иммобилайзера. Проблема возникла после того как машину отвезли в сервис для промывки топливной системы (форсунок) после промывки машина встала, не заводится. Сервисники говорят о том что иммобилайзер заблокировал ЭБУ и следовательно авто не заводиться. Машина терракан 2.9 crdi j3 2005г.в. Проверяли через 2-а сканера. Сначало скан выдавал ошибки 2-ой и 4-ой форсунки + ошибку какой-то релюхи, после сброса ошибок попытались завести.... ничего не вышло, после этого подключили сканер... ошибок вообще не выдает, пишет что все впоряде. Через какой-то китайский сканер сервисники смогли зажечь лампочку иммобилайзера на передней панели, после этого сново пробовали завести... ничего.... машина стоит уже 3 месяца, никто ничего придумать не может. В городе и даже в области нет специальных сервисных цетров хендай, образованных специалистов по таким движкам нет...... Заранее спасибо за дельные ответы!

У 2,9 форсунки не промываются . Теперь нужно будет их менять  .

а по иммобилайзеру что скажешь? просто надо узнать что именно надо покупать и из-за чего машина не заводится. А то съезжу за форсунками (в другой город) приеду, поставлю а он всё равно не заведется. Как узнать код иммобилайзера?

Код должен быть в комплекте с ключами ...)

Но это не иммобилайзер  . Маленький шанс . Скорее топливная pressa

Надо на скане ошибки прочитать сначала ..... коды вываливай )

Поддержу дядь Руслана.
Не заводится скорее всего не из-за иммобилайзера, а из-за недостаточного давления в системе впрыска. Прежде, чем бежать в магазин, надо узнать коды ошибок. Еще неплохо бы осветить немного предыстории - зачем собирались промывать топливную систему, каким составом.
На будущее следует иметь в виду, что коммон-рейловские форсунки не промывают.

Зачем лезть сразу в дебри,может сначала проверить если давление в топливной ситеме,работет ли клапан обратки?

Превед!
Хорошие предложения. Боюсь только, что само по себе наличие давления в топливной системе ни о чем не говорит, минимальное давление для запуска вроде типа 200-240 бар, но его на глаз не оценишь. Я, например, не возьмусь отличить 20 атм от 200. Хотя можно оценить давление в рампе косвенно, по показаниям датчика давления в топливной рампе (RPS). Если интересно, попробую вспомнить, между какими ногами этого датчика мерять напряжение. Говорят, есть манометры, способные мерять давления порядка сотен-тысяч атмосфер, но я таких не видел, хотя на правильном дизельном сервисе они должны быть. Проверить клапан обратки можно, но такого клапана у дельфи нет.
Поэтому все же лучше проверить и озвучить коды ошибок.

Всем привет! Поехали чистить топливную систему из-за того что из выхлопной пошел серенький дымок, вот "местные спецы" и посоветовали промыть форсунки. После промытия как я уже говорил, машина встала. Форсунки сняли начали проверять, в одной форсунке в цилиндре нашли стружку которая не давала игле заходить полностью в цилиндр (это так сервисники объяснили, сам ничего не видел т.к машину оставлял в сервисе и уезжал)
Когда первый раз сканировали систему вылетали следующие ошибки:
P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 
P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
Затем сбросили эти ошибки, попробывали завести.... без результатно, подключили сканер опять, он никаких ошибок не нашел, написал что система в порядке..... подключили китайский сканер, сервисник что-то пожмакал, зажглась лампа иммобилайзера, но ошибок тоже никаких не вылетало...... когда поварачиваешь ключь CHECK горит постоянно, не гаснет..... В мурзилке написанно что если при разблокировке иммобилайзера машину не заводить в течении 30 сек то дальнейший запуск будет НЕВОЗМОЖЕН. Объясните мне, простому смертному, что это значит?

Кстати. Почему в мурзилке написанн не такой перевод ошибок как на сайте? Какому переводу верить?

Привет!
Осталось понять, чем "промывали" топливную систему.
По ошибкам -
1640 - главное реле. Обычно связано с проседанием напряжения бортовой сети при долгом кручении двигателя стартером
0201-0204 - действительно ошибки форсунок.
Стружка, найденная в форсунке, есть продукт износа подкачивающей секции ТНВД. Если до визита на сервис показывался сизый дымок, то скорее всего ТНВД начал сдуваться уже некоторое время назад, а "промывка" ускорила его кончину.
Для уточнения следует слить отстой топливного фильтра и внимательно его изучить с помощью магнита.
Если стружка (металлические частицы) есть в фильтре, то типовой диагноз такой - ТНВД менять (он не развивает требуемого давления запуска), бак, магистраль и топливную рампу тшательно промывать с соблюдением всех возможных мер по чистоте (никакой пыли, тем более грязи). Мануал по ремонту не рекомендует даже использовать сжатый воздух при очистке элементов впрыска - только пылесос.
Если вдруг окажется, что в фильтре металлических частиц нет, то попытаться реанимировать форсунки, хотя это маловероятно. В стране советов есть очень небольшое количество контор, умеющих ремонтировать насосы и форсунки дельфи, так что я не вполне уверен, что ты сможешь их найти у себя. Так что скорее всего придется покупать новый насос и форсунки. Вместе с  форсунками обязательно менять термошайбы и трубочки. После замены форсунок потребуется их заново прописывать в мозгах, потребуется дилерский сканер.
Такие дела, брат :(
Про иммобилайзер, честно говоря, я ничего не понял.

превед , дядь Леша !

Имобилайзер плевал из-за форсунок. ....  если подольше покрутить ,  то добавится еще датчик колена и распреда ))))

Проверили ТНВД и форсы-норма.При запуске не горит лампочка имобилайзера и постоянно горит "чек". Пытался ввести четырехзначный код который был на брелке-не помогло.Может код или брелок "левый".Как прописать код если корейцы"тупят",мол сломан имобилайзер.

Еще раз сгонял на СТО в г. В-Устюг, провели диагностику. Сказали. что ТНВД и форсунки в норме, но есть проблема с наличием воздуха в системе. Проверил топливный фильтр на наличие стружки. Стружки нет. Подскажите может ли попасть воздух в систему и может ли это сказываться на работе авто. Если может то где искать? Увеличился расход топлива и "воняет" как от трактора.

Воняет выхлоп или от машины? На мой взгляд у тебя льют форсунки. Их ведь не снимали и на распыл не проверяли.
 А подсос воздуха нужно искать методом постепенного исключения. Сначала на вход топливного фильтра из небольшой емкости через трубку подай топливо и посмотри как будет работать двигатель. И так дальшн по цепочке.
Диагностику тебе делали видимо по эл-кой части и на слив форсунок в обратку.  Если у форсунки не правильный распыл,  т.е. она льет, то и в обратку сливаться будет нечему. Льющая форсунка в последствии грозит прогоранием поршня.
Так что, хоть и не рекомендуется без нужды снимать форсунки, я думаю нужно проверить их на стенде.

Касательно подсоса. Озадачился этой темой, когда пару дней назад после похолодания не завёлся без подкачки топлива грушей. Груша хлюпает воздухом. Посмотрел подкапотное пространство и обнаружил разгерметезацию в месте врезки магистрали Вебасты. Топливный шланг (в оплётке, после груши) прохудился. Прозрачная магистраль вебасты показывает наличие пузырей, при работающей вебасте воздух сифонит с топливом через прореху в шланге. Придётся заменить 5 см шланга, он на хомутах.
Внимание, вопрос: подскажите, какую трубку можно использовать в качестве донора, так чтоб дёшево и сердито.

Приветствую!

У меня попала жидкость, предположительно тосол,  в топливную систему.
Поехал, стало парить белам из выхлопной трубы, пропала тяга, стали немного скакать обороты. Остановился, заглушил машину, отбуксировали в гараж.
В бензобаке обнаружил зеленую маслянистую жидкость тяжелее солярки  – тосол.
После чего промыл бензобак, протер насухо изнутри, продул компрессором трубки: подающую и обратную до топливного фильтра, сменил топливный фильтр, заполнил соляркой. Открутил линию высоко давления от ТНВД до рампы, продул, выкачал шприцом из рампы солярку и примерно 2см3 зеленой дряни. Машину домкратил, так как рампа расположена под углом, выкачал из нее все, что было возможно, считаю, в ней ничего не осталось. Подкачал топливо и при снятой с ТНВД линии высокого давления и обратки покрутил стартером, чтобы насос себя очистил, на сколько это возможно.
Снова подкачал топливо, подавая топливо в фильтр под давление шприцом добился, чтобы оно пошло из обкатки насоса. Все собрал.
Стал заводить, крутил стартером примерно по 8-10 секунд с паузами по 2 минуты остаток дня. На следующий день стало прихватывать, потом когда, отпускаешь стартер делал оборота 4,5. Потом встрепенулся, выплюнул из трубы белый дым, потом, потом смесь с дымом от солярки, потом чисто соляровый, но такой, когда она не полностью сгорает.

Затем завелся с оборотами примерно 500/минуту, работает неустойчиво, на 2-х, максимум 3-х цилиндрах. Дым не черный, не белый, а запах от несгоревшей солярки.
И тут самое интересное:  работает примерно минуту в описанном режиме, постепенно очень плавно снижая обороты от 500 до 250, после чего глохнет. И завести можно не раньше чем, через 2-3 часа. В это время прихватывает но не удерживает работу.
Потом заводится точно, как описывал, снова на минуту, снова снижает обороты и глохнет.
Опять ждать 2-3 часа. Машина на улице.

Я конечно понимаю, что после такой дряни должны еще и форсунки прочихаться, но крутил уже очень долго, насос прогнал через себя много чистого топлива. И надеюсь, через все обратные линии прокачались.
Отсюда вопрос, что еще прочистить, если это возможно и почему обороты могут постепенно падать, как я описал, после чего машина глохнет?

Смотря по книге, не обнаружит такого раздела как «снижение токсичности» для дизеля, есть только на 3,5 бензин. Но если нет лямбда-зонда, то, что регулирует качество выхлопа и управляет подачей топлива? Думал, что может это зонд в процессе попыток отрегулировать выхлоп, так себя ведет.
Получается, что тут играет критическую роль нагрев двигателя, хотя на 2-х цилиндрах и 500 оборотах сильно не нагреешься, а вот выхлопная система может.

Есть тестер, не сервисный, но ошибки раньше находил. Сейчас вообще ничего не видит.
Не помню горит ли Check engine в течении минуты работы, но по-моему нет, скажу точно завтра.

И на нажатие педали газа вообще не реагирует.

Описал предельно подробно, очень жду свежих идей, свои на исходе.

Ситуевина аховая...
Все подробно ты описал как эту зеленую дрянь из топливной выгонял..
Тока главный вопрос то - Как в топливную попал тосол?(хотя все вроде антифризом пользуют..)
 Будет ответ - будет решение проблемы...Или залили ошибочно в топливный бак?

Попал по причине человеческой глупости и моей невнимательности, брал топливо у соседа и в одной из канистр у него был тосол, там где только топливо стоит всегда, заправлялся вечером и не заметил подвоха.  :(

Понятно. Тогда нада на помосчь дядь Лешу ColonelU питерского звать! Он умудрен по топливной...
Крепись. Мне тож однажды, с полтора десятков годков назад, в бензиновый авто в Польше полный бак соляры напузырили на АЗС...

Да ситуация не очень...
Как дело дальше пойдет-неизвесно. То, что попал в бак антифриз, а не вода- это думаю маленький (+), шанс даёт прочихаться.
Вопросы ,
1. А как повела себя лампа предупреждающая о наличии воды в фильтре?
2. И что за топливный фильтр у тебя стоял - родной или ....?
и к счастливым обладателям сепараторов
3. А если бы стоял сепаратор, он бы допустил такое?

Топливная система чиста, двигатель после стольких кручений стартером и работы на 500 об/мин видимо тоже, что остается? Выпускная система.... т.е. попробовать отсоединить от выпускного коллектора трубу и завести, надев на уши беруши.... А датчика кислорода у нас на 2.9 нет и выхлоп напрямую не котролируется....

Превед!
Про забитый катализатор мысль логичная. Еще имеет смысл сменить топливный фильтр и проверить, нет ли затруднений с поступлением топлива из бака, например, в топливозаборнике.
И последить за давлением в топливной рампе.
И конечно, не забывать про осторожность при отсоединении топливных трубок. А то и те форсунки, которые может быть еще живы, загубишь...

Судя по симтомам, можно предположить, что как следствие вмешательства в топливную систему, где то произошло нарушение герметизации. Такое ощущения. что не хватает соляры. Типа когда накачаешь - заводиться и работает, а потом глохнет.
Вообщеи дядя Леша все точно описал. 
Я бы начинал с проверки давления и подачи топлива, потом фильтр, ну и наконец - катализатор...

1. Лампа наличия воды возможно что-то и показывала, я просто когда это началось прислушивался к работе двигателя, поражался его поведению, а когда белый дым повалил, остановился и заглушил машину.
2. Топливный фильтр Bosch, ставил много раз, думаю и все мы, так как он наиболее приемлемый по качеству и цене.
После описанной промывки фильтр стоит новый.
3. Топливная система в пределах насоса и главной трубки высокого давления, идущей к рампе точно чиста, трубка, потому что продул, как и рампу откачал, а насос прогнал через себя уж точно много топлива.
4. Обороты 500 на 2-х, максимум 3-х цилиндрах.
Почему же они только снижаются и машина глохнет и остывает 3 часа? Вот главный вопрос.
5. Топливозаборник, как и бак идеально чистые, я все разбирал, да и когда вынул они были чистыми, просто на дне тосол стоял.

6. Давление в рампе можно проверить в гараже?

Я снимал всего одну силовую трубку, идущую от насоса, потом все аккуратно протер, продул и собрал назад. Именно боясь занести грязь или пылинку в форсунки.

7. «Такое ощущения. что не хватает соляры», по этому поводу скажу следующее: по-началу, я время когда машина стояла 3 часа ее крутил стартером с интервалом в 2 минуты и ничего, а вчера, просто подождал эти 3 часа и завелся потом с 3-его раза, так что все промежуточные кручения бесполезны.
Скажу больше, тысяч 30 назад менялась по гарантии вся топливная, все, кроме бензобака, его мыли и установили топливную от рестайлинга, то есть с форсунками под наше топливо и получил как бонус дополнительные 13 сил, теперь 163 лс. Делали, разумеется, официалы, но там знакомый, очень знающий мастер все контролировал.

Я думаю , что проблема в форсунках.

А почему обороты падают? И если форсунки, они по идеи должны прокачаться со временем или не стоит рассчитывать? Ведь тосол на этиленгликолевой основе, не чистая вода.

Еще думали над тем, чтобы прям в фильтр немного подать спирта, чтобы его прокачало в насос сразу. Еще думали грамм 10 бензина.
Есть же еще такие присадки, которые воду абсорбируют, но какой шанс, что они поглотят тосол или хотя бы воду из него.

Неизвестно чего было еще добавлено помимо тосола  в эту канистру., т.е.  с чем смешан был тосол тоже неизвестно !

Форсунки, если туда уже что то попало,  не прочистишь.

Как сказал сосед только тосол, он его заливал в Жигули))) Так что попасть туда мог только он, ведь еще и фильтр есть, кроме жидкости ничего не пройдет.

А форсункам есть какая-то разница, что через себя пропускать? Там же электромагнитный клапан, как я понимаю, открывается в нужное время, и дозирует топливо и все, а при таком давлении, если там жидкость и не самая густая, то должна проходить. Я думаю, что именно по такой схеме как раз пробило несколько цилиндров, а теперь давление уходит в них и оставшимся форсункам уже не хватает. Не может же тосол застрять в форсунке при давлении 1600 атмосфер (160МПа в книге).

А машины по промывки топливной тут бессильны? На слуху Винс, вроде.

Попробуй подать топливо из донорской канистрочки прямо в фильтр или через фильтр грубой очистки( есть такие пластмассовые) прямо на насос. Если ничего не изменится, то отпадет хотя бы версия с баком и тубками забора из него. Я таким  образом заводил машину в морозы, когда замерзала солярка или льдинка перекрывала проход в трубках.

Когда все промыли и стали заводить, то так и сделали: сняли с подающего штуцера фильтра шланг и подавал туда топливо 150мл аптечным шприцом, в то время как человек крутил стартером. И в момент кручения стартером весь этот шприц, при условии, что я его вмеру давил, уходил примерно за 5 секунд. Так закачали шприцов 20. Что я считаю пошло на пользу насосу в отношении его промывки.

Загадка в плавном самопроизвольном снижении оборотов.

Друг высказал версию, может и смешная, но озвучу. Предположим, что машина холодная и работает на 2-х цилиндрах, когда она на них проработает минуту, то поршня, как и все что к этим цилиндрам относится нагреваются, пусть и не сильно. И под конец трение увеличивается и эти 2 цилиндра уже не в силах крутить двигатель и он глохнет. Этим можно объяснить почему потом его никак не заведешь в течении 2-3 часов, что ни делай.

Проблема кроется в том , что если работает на двух цилиндрах . Значит   создается недостаточное давление для того , чтобы работали все цилиндры . Должны заводится на всех четырех.

Мое мнение , что форсунки тупо льют.

Попробуй проверить обратку.

Превед!
Трудно сказать, какого рода соли могут выпадать в результате смешивания воды, этиленгликоля, синьки и солярки. Возможно, одна или две форсунки повреждены - скорее всего некоторое время двигатель пытался работать на воддяной смеси. Проверить давление в рампе можно на выпуклый глаз, измеряя напряжение между выходами датчика давления в топливной рампе (RPS). Примерный вид графиков зависимости давления в рампе от оборотов двигателя и зависимости напряжения на выходе RPS от давления имеется в книжке по впрыску J3.
Давление в рампе через распылитель форсунки стравить сложно, слишком малы дырочки, т.е. при исправных форсунках топливо не может впрыскиваться только в одну дыру, оставляя три других без давления. Однако в принципе давление может уходить через обратку форсунок, так что полюбоваться стоком обратки в любом случае весьма полезно.   

Промывать... Тонкий  вопрос. Разобрав форсунку на составляющие, каждую из них в отдельности - можно и даже нужно. Промывать в собранном виде на двигателе - бессмысленно и вредно. Растворенные отложения забьют или существенно изменят параметры факела - коммон-рейловская форсунка даже не распыляет, а "растуманивает".

Я так думаю, что хуже уже не будет, но форсунки нужно снимать.  Можно для очистки совести прикрутить их к трубкам и на весу покрутить стартером. Будет видно - идет распыл или нет, льют или вообще ничего из них не вылетает.

Коллеги ! При всем уважении к вашим высказываниям , позволю себе высказать предположение , что пришел кердык топливной системе , на тараканах это болезненное место. Из-за низких смазочных свойств нашей соляры идет в разнос ТНВД и вся система забивается мелкой металлической стружкой. Никакие промывки и прочистки в этом случае не помогают , минимальные затраты - это замена ТНВД, форсунок, топливной рампы и топливного фильтра , трубки высокого давления желательно тоже поменять , ну или очень тщательно промыть . Вообще корейцы рекомендуют и замену топливного бака , но это я думаю для подстраховки. Проверить наличие такого дефекта в принципе не сложно , не надо никаких суперприборов , просто сливаем соляру с фильтра (если конечно еще не поменяли на новый) в какую-нибудь небольшую прозрачную емкость и водим снизу магнитом , если наблюдаем перемещающиеся частицы , то собственно это оно и есть ... Но если фильтр уже меняли , то пытаемся заглянуть в бак (при таком дефекте как правило стружка через обратку сливается туда в больших количествах и заметна невооруженным глазом). Конечно хотелось бы надеяться , что проблема не в этом , но проверьте на всякий случай. Если будет интересно , то запасные части (кроме бака) у меня в принципе есть.

Это все хорошо но тема уже давно разжевана    :O  , даже уже FAQ есть. pressa

А если еще и в загрузки заглянуть то можно и мануал на русском языке найти  *figase*

http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;id=4


У человека проблема началась из-за другого.

Сегодня проверил тестером наличие ошибок на заведенном двигателе – в ту минуту, что он работает, ошибок нет. Время между успешными заводами 1,5 часа. А первый запуск получился почти сразу, как и второй, когда выждал время.

Один человек, в гаражах, правда, всю жизнь проездивший на Камазе, но разбирающийся в его топливной очень хорошо сказал, что если капли воды зависли в форсунке, то ее не продавить, сколько не крути. Предлагает снять форсунки, с них обратки и покрутить стартером. Одновременно и распыл видно будет и что едет из обратки и капля пройдет через форсунки.

Также сказал, что если обратка от форсунок завоздушена, то воздух сам никак не выдавится и предложил снять для начала обратку от форсунок и покрутить. Я думаю, а если снять общий шланг обратки с ТНВД, разве это не тоже самое? Или непосредственно шланг от форсунок, подходящий к тройнику на ТНВД. В этой линии может быть воздух, я же снимал ее, когда прокачивал соляркой насос, чтобы выгнать оставшийся в нем тосол.

Кстати у исправной форсунки что наблюдается в обратке?

В книге написано, что трубки к форсункам закручиваются на герметик, это так? Или можно их смело откручивать, по крайней мере, трубка от ТНВД до рампы ничем не смазывалась. Также интересно, получится вообще, если снять форсунки их направить в сторону, позволят ли это сделать их трубочки, ведь форсунки сидят глубоко.

Да и честно говоря, очень меня пугает этот эксперимент, не дай Бог нечаянно что-то запорю или соринка попадет. Получится одно лечу, а другое покалечу.


Спасибо, ребят, за советы, они мне ой как нужны!  :)

посмотри предыдущий пост там есть мануал по проверке.

Превед!
Ну почитай же методику проверки топливной системы - она на русском, там есть и критеий исправности форсунки по количеству обратки. Если будешь доставать форсунки - позаботься заранее о термошайбах, а может быть и о трубочках тоже. Герметик на резьбу форсунки не наносят. Гайки, конечно, откручивать можно, но только предваритеьно следует позаботиться о чистоте. И не применять сжатый воздух для продувки, в том числе и резьбы. Рулят кисточка и пылесос.
Вероятно, прежде чем выкручивать форсунки, имеет все жв смысл сделать вот что:
1. нахлобучить прозрачные трубочки на штуцеры обратки от форсунок, сунуть концы в индивидуальные баночки, сравнить объемы и вообще понаблюдать. Точно не помню, но вроде там нужно две-три минуты крутить на холостых, должно быть не больше 25мл. Хотя в твоей ситуации такой тест в точности не выполнишь, все же какие-то выводы сделать можно. Все форсунки выкручивать только для удовлетворения любопытства не стоит.
2. все же померить напряжение датчика давления - там всего три ноги. Одна +5 в, вторая земля, третья - сигнал. Резкие колебания напряжения должны свидетельствовать о падении давления в рампе (а может, о неисправности датчика).
3. проверить бачок катализатора - вдруг действительно спекся. Хотя даже в этом случае заводиться должен более-менее нормально.
4. результаты - в студию.

Да, вот еще что. Статистика по гарантийным заменам топливной системы для пострестайлинговых машин гораздо хуже. Обновление форсунок и насосов делалось не для продления ресурса, а скорее для удешевления конструкции (впрочем, это лишь предположение). Позиция дельфи по поводу долговечности форсунок известна - менять через 100ткм. По поводу насосов тоже. Они технологичны и ремонтопригодны, этого достаточно.

Я тут подумал, что у меня работает с затуханием, так как блок двигателя нагревается и происходит снижение подачи топлива. В книге походу ошибка, там в разделе J3 электронная схема управления указано, что датчик температуры находится со стороны маховика двигателя в верхней части, и следом картинка где он на корпусе термостата, все-таки он на термостате, я так думаю? Он вообще один у нас?

Это словно заводить машину после вебасты, сначала обороты малы, а со временем выравниваются.

Дядь Леша.. вроде вы же и писали в теме катализатора, что у дизелей их нет, а стоит сажеуловитель. или я не прав?

мне кажется стоит понаблюдать за выхлопом из трубы, о нем можно судить о пропускаемости системы.

Превед!
Неужели я писал, что катализатора нет? Чегой-то не припомню - старость, наверное.

Ну, так вот. Он есть, каталитический нейтрализатор, 28950-4X400.

А вот насчет дыма из трубы - это я действительно дал маху.   

Запустил двигатель, предположительно работает на трех, или не полных четырех  цилиндрах. В начале из выхлопной шел довольно черный дым, а после работы на холостых в районе двух часов стал еле заметный, но темный, по запаху - не полностью сгоревшее топливо.

Подсоединил трубочки к обраткам от форсунок и направил их в мерные стаканчики. У двух форсунок примерно за 7 сек набежало по 10 мл из одной 14 из другой 40-45.

Проверил напряжение на датчике давления на рампе, на первом контакте 1,53-1,54 вольта, на втором масса, на третьем 5,15 вольт. На первом контакте напряжение держится стабильно, но обороты холостого хода 1000 об/мин.

Такой перелив из обратки одной форсунки говорит о том что она забита?
Имеет ли смысл  снять форсунку и подключить ее к рампе на воздухе, есть ли шанс что ее пробьет? 
Только не могу понять если одна форсунка забита, то почему происходит не полное сгорание топлива, а не работа на трех цилиндрах?

Тут всё не дискретно. Хоть в один горшок топлива и мало подаёт, но всёж-таки есть оно. На холодную может совсем не воспламеняться, на горячем движке и высоких оборотах - сгорать полностью, но не выдавать максимума мощности. На холостых - через раз, опять же в зависимости от температуры и дистанции тапок-пол.

Неполное сгорание топлива и происходит от того, что форсунка льёт. То есть если её установить на стенд, она будет давать не резкий факел с характерным звуком, а так, что-то невразумительное и с конца у неё будет неприлично капать. Если вспомнить теорию работы дизельного двигателя, то при сжатии происходит воспламенение мелкораспыленной смеси, а не просто топлива, которое капает с льющей форсунки. Оно (топливо не воспламеняется), значит не сгорает, и вылетает в чистом виде в глушитель.
 Нужна новая форсунка. Можно конечно попробовать эту нерабочую разобрать, подчистить, разработать, но это ненадолго, (чтоб доехать), лить всё равно будет.

Я правильно понимаю, если форсунка гонит в обратку в 3 раза больше, чем остальные, то это и значит что, она забита, то есть топливо, вероятно, проходит, но мало или как ты написал, капает и все? А то, что остальные 3 хоть и выдают близкое количество, но все же не одно и тоже нормально, на исправном двигателе так же? Получилось при точном замере 11мл, 10мл, 34 мл, 13мл.
Вообще тосол, как я понимаю, может продавиться через форсунку, раз 3 продавились. Считаете бесполезно снимать ее и прогонять не на двигателе?
Ведь когда стружка забьет, там да, только замена, а тут все же жидкость. Или это не излечимо и придется ее в сборе брать?

"Таракан" не заводился, глох на ходу, загорался чек, поставил новый ТНВД, но всеравно не заводится... Чек пока не загорается даже при ускорении. Завести смог после того как брызнул в воздухан средство "быстрый запуск". После этого сразу завелся. Подскажите, в чем может быть дело?

Дядь Леш,!... ColonelU !  Ты то что думаешь о проблеме vovan,а?... Отвлекись от дел сорентовских!  pressa  Посоветуй  Кич-Городцу!... :O

Всем привет! В  52ом и 56ом постах были описаны проблемы моего ТАракаши.....
Вот решил поделиться как разобрался с этими неприятностями:
1. В общем машину так и не получилось завести на месте, пришлось отправлять её в ближайший официальный Hyndai сервис-центр с оригенальным Хендаевским сканером... т.к в Иркутске его (сканера) не оказалось пришлось отправлять тачку в Красноярск - 36тыс. руб =(
2. В после того как машина пришла, местные техники осмотрели машину и сделали заключение что проблема действительно в блокировку иммобилайзера.... разблокировали - 1,5тыс.руб
3. Но и после этого машина очень плохо работала... при заводе шел черный дымяра из выхлапнухи, диллеры отправили в лицензированный дизельный центр (сославшись на то что дизельные движки они не делают)
4. В дизель-центре сменили топливный фильтр, поставили новые фосунки + поставили сипаратор Racor для очистки и подогрева топлива - окола 100тыс.руб

В общем дорога до красноярска на поезде, обратная дорога (своим ходом), расходы на эвакуатор и т.д приблезительно вылезли в 180тыс.р. Вот такой вот горький опыт :)
Люди! НЕ мойте форсы  движка j3 2.9 CRDI умоляю!!)))))
П.С: Единственный + в о всем этом это 1500км комфортной поездки... побывали на байкале и прочим достопримечательностям Сибири.
П.П.С: Спасибо всем кто хоть как-то пытался разобраться в моей проблеме :) 

Привет!
Вообще-то судя по сайту иркутского дизеля там должен быть вполне вменямый сервис, знакомый со впрыском дельфи.

Звонил в Иркутск.... сказали что сканер привезут ближе к марту (т.к они недавно открылись и не все оборудование еще привезли)... так что разблокировать иммо они бы не смогли

Вообще-то я имел в виду не официальных дилеров, а вот этих:
www.dieselirk.ru
 

Ну, дык это. Что тут можно посоветовать? Разве что запастись "быстрым запуском".

А так, вообще - обратить внимание на форсунки. Купить недорогой бортовой компьютер типа мультитроникса 500 и последить за ошибками, ну или отдать 500-600 рублей за диагностику. Чек-то может и не загораться, а коды все равно формируются. В общем, продолжать наблюдения, других рецептов нету.

Мне нужны были официальные диллеры т.к денежку потраченную буду из автосервиса через суд выбивать... а необходимые документы и подтверждение причины поломки могут дать только они...

а за ссылочку спасибо. На будующее пригодится (не дай бог) :)

 >:D Не с того не с сего, машина после заводки заглохла. Такое впечатление, что не поступает солярка,  топливо в баке есть, за пару часов все-таки прокачал грушей, топливо брызнуло из фильтра. Машина завелась и опять заглохла, солярка не закачивается. Может кто сталкивался с подобным, очень жду помощи!!!!

У меня похожее было вчера. Моргнул "Чек" на ходу на 2 сек, доехал я 2 мин, до места куда мне надо было.. и все. Маслает но не заводится. Впрыснул эфира в воздухан.. завелась, чуть шатуны не повыскакивали. Проехал 4км и заглох прямо на ходу. Вчера куливин со сканером приехал, нашел ошибки, стер их, но 1 осталась Р0190 по моему (неисправность датчика температуры на ТНВД. Промерил датчик, а он здоровый. На галстуке затянули на СТО, там поковыряли, завели, склоняются к тому , что датчик давления топлива на ТНВД сдох. Заменили на б/у вроде сказали, что нормально работает. Ждут утра протестить. *shashkoi*

Спасибо.
Успокоили я думал что попал на замену ТНВД.
Заказал эвакуатор, потом отпишусь

Renovatio
Как дела, успехи?

Привет, коллеги, Лев!

Жду форсунки, все-таки ремонтировать старые пока не буду.  Лучше при смене, а планирую сменить в Дизель сервисе о котором уже писал http://www.dieselstandard.ru , проверю старые и при возможности отремонтирую, если это будет целесообразно.

Я вот что еще хотел спросить: при работе на 3-х цилиндрах и льющем четвертом можно проехать 20 км, видел мнение, что не стоит рисковать при таком случае и безопасней все-таки отбуксировать?

А так сейчас, если не считать копоти, авто заводится с пол оборота, как в лучшие годы.

Renovatio,может произойти гидроудар.

uzhegov_va,Гидроудар-это немного другое http://koldun.ucoz.ru/load/9-1-0-56

Сильно страшного , думаю ничего не произойдет, если ехать на трех цилиндрах 20 км.
Ну наполнится с-ма выпуска топливом, ну будет капать соляра из глушителя. Потом после ремонта всё вылетит в трубу, может быть даже польза будет, какие -нибудь шлаки топливом растворятся и система выпуска немного прочистится. Катализатора ведь у нас нет, портиться нечему.
Это моё мнение-не настаиваю.

Всем доброй ночи!Наш Таракаша перестал заводится,с веревки заводится,а так не хочет!Подскажите,пожалуйста,че делать?Может кто знает в чем причины?

Превед, дядь Лева!
На самом деле, если форсунка льет, это чревато прогаром поршня. Однако для коммонрейла это не вполне характерно - дырки в распылителях мелкие. К тому же возможно несколько вариантов, включая зависшую в закрытом положении или заедающую и не попадающую в импульсы впрыска форсунку.

Здравствуйте, Михаил Сергеевич!
Причины могут быть весьма разнообразны. Аккумулятор, например.
А вообще имеет смысл почитать раздел неисправностей двигателя 2.9, изучить содержимое топливного фильтра, понаблюдать. Потом изложить более-менее систематизированные наблюдения. Можно в ближайшем автосервисе потратить рублей пятьсот и прочитать коды ошибок двигателя. 

Доброй ночи!

Прогар поршня я и имел в виду! Вообще после запуска двигателя гонял его на холостых 2 часа, надеюсь не чревато, судя по запаху несгорающего топлива оно удаляется из цилиндра, то есть накапливаться там не должна в опасных количествах, я так считаю.
За какое время можно нанести вред двигателю при таком режиме его работы, или это надо прилично покататься чтобы поршень прогорел?
Все-таки я не буду экспериментировать, и ехать с нагрузкой эти 20 км, там обороты будут уж побольше 1000, лучше на буксире.

Михаил Сергеевич, изучить содержимое топливного фильтра необходимо обязательно, благо слить из него топливо в емкость и поводить у дна магнитом не сложно, это может развеять самые неприятные предположения.

Господа-товарищи помогите решить проблему:если ремень ГРМ выставлен по меткам,то при снятие шкивов распредвалов становятся видны шпонки на валах,так вот куда ини должны смотреть.У меня на первом валу шпонка направлена вверх ,а на втором валу направлена вбок смотрит на термостат-правильно ли это?Проблема возникла из-за того что на шкивах по два разных паза под шпонку ,то -есть существует два варианта установки каждого шкива.Буду признателен за помощь

Igors,если мне не изменяет память,то на шкиве распредвала две метки,по моему,если смотреть лицом на двигатель,то как бы две риски на шкивах должны смотреть друг на друга,а две оставшиеся четко вниз!!!и скорее всего в загрузках про двигатель это есть,внимательно почитай форум,да,и чтобы сомнения тебя не одолевали,то движки у нас 2.9 абсолютно одинаковые

Спасибо!Так все и стоит,но я снимал валы и не пометил на какой именно паз шкива садится шпонка вала.Увидеть бы фото головы со снятыми шкивами при условии, что перед этим все стоит по меткам.Когда долго крутишь стартером двигатель,из впускного коллектора плюется облаком солярки

Андрей Алтай,подобная проблема была у ДИМЫ БАСТЕ-одноклубника,оказалось,просто старение груши ПОДКАЧКИ,тоесть после прокачки авто заводилось,немного поработав глохло,так как груша вся сморщенная была - соответственно насос не мог в себя всосать соляру (эффект всасывания)-вывод старение резины груши подкачки.

Igors,постораюсь за выхи твою проблемку разгадать!!!
хотя,если верить этим высказываниям,складывается впечатление,что они повернуты вот тока как понять куда ??? ибо при плохом раскладе установки,мог бы пожертвовать клапанами *ded*

Перед установкой головы коленвал стоял на метке;1и4 цилиндр в верхней точке ,все клапана головы спрятаны внутри-голову шлифовали,когда получил ее назад клапана так остались заподлицо с плоскостью.От опилок промыл и продул. поставил -шкивы по меткам сразу,как и снял,крутил ключом коленвал оборотов 6- /на карнивале проблема увидеть метки на ТВНС/- метки ремня совпадали все время,когда крутишь стартером пытается пуститься ..вот грешу на установку распредвалов теоретически можно ошибиться с каждым на градусов 90 ,,,,,,???

shurik545,Забыл  сказать, что коленвал в этот момент должен находиться шпонкой вверх.
Igors, на коленвале есть еще маленькие точки (это и есть метки).

Андрей, у меня груша стала мягкая и при незначительном разрежении сжималась и перекрыва лаподачу топлива. Заменил грушу, куском резинового шланга, а позже заказал и поставил оригинальтную, за 600руб ..

Так что же у тебя произошло?

.    Спасибо,все так и есть,метки совпадают полностью.

А может, случайно распредвалы местами поменяли? (Не уверен, что так возможно сделать.)

Тяжело,на впускном специальный прилив сделан для датчика оборотов распредвала,снял сейчас крышку головы. кулачки на валах стоят параллельно-что не то;надо изучать теорию впуска...Может кто-то помнит?!?

Прочитали сканером все!Выдал ошибку.виновато "Управление впускным дозирующим клапаном". Может кто нибудь подскажет что это такое?И где это искать?

Привет!

Пару дней назад сменил форсунки, прописали, работает, как и раньше, ровно и мягко, заодно увидел воочию процесс их смены. Надо признаться, если бы делал сам, то не учел бы некоторые факторы, кому интересно могу в подробностях описать. Главное их надо смазать антипригарной смазкой, чтобы не остались там навсегда, есть номер по каталогу.

Вот только на оборотах примерно от 1700 до 2100, клапана подзванивают, скорее всего не все, судя по звуку. Неприятно, и к тому же неохота, чтобы они прогорели.
Попробую добавить цитан корректор, чтобы они «пришлепались» нормально, сегодня проехал на чистой солярке на 140км/ч километров 30, эффект не наблюдается.

Renovatio. Пока у тебя память свежая, было бы неплохо узнать об особенностях снятия -установки форсунок.

2 Михаил Сергеевич
В переводе на язык реалий у вас ошибка P1119 или P1120. Связана обычно с недостаточным давлением в топливной рампе, т.е. износом насоса и/или форсунок.

2 Renovatio
Клапана ли это?

Сказали,что форсунки в хорошем состоянии!Судя по названию ошибки-это клапан!Вот только годе его взять?завели с веревки и из под капота раздался свист.Открыли,оказалось почти целиком слетел шкив генератора и зажевало ремень!

А разве у нас не гидрокомпенсаторы стоят ???

2 Михаил Сергеевич.
Ну что ж. Если Вам больше нравится версия про клапан - извольте. Он называется Inlet Metering Valve, или IMV. Его можно извлечь из недр насоса и купить отдельно, не очень кстати и дорого (рубля за три-четыре). Если пожелаете его сменить, номер сможете найти по дельфийскому каталогу, или еще лучше поиском по сайту.

Вот только лично я ни разу не слышал, чтобы кому-нибудь замена IMV помогла. Однако я, конечно, не профессионал. Ну, а рассказ про шкив генератора добавляет всей истории драматизма. Но он к недостаточной производительности насоса отношения все же не имеет. Его (шкив) нужно срочно менять, бывают они оригинальные (довольно дорогие, 5-7 рублей), бывают и неоригинальные, значительно дешевле (полтора-два).      

Ув. Михаил Сергеевич, если Вам действительно, нужен клапан IMV, то могу отдать за пол цены, 100% исправный.
И будет у вас после замены ТНВД, два исправных клапана, а третий будет на машине установлен...

Но, всё же,  советую прислушаться к мнению уважаемого ColonelU!!!

Вот ссылка на нижеприведенный мануал.

http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=29

Процедура замены форсунок.

1.   Снимаем верхний пластиковый кожух двигателя.
2.   Снимаем  интеркуллер, патрубки интеркуллера закрываем тканью, также на них можно надеть перчатки.
3.   Снимаем кожух, закрывающий непосредственно головку блока и  форсунки.
4.   Тщательно все чистим, особенно гайки трубочек высокого давления и в углублениях у самих форсунок. Удобно жесткой маленькой кисточкой, где-то отверткой, выдуваем все компрессором.  Можно протереть  тряпкой, смоченной в бензине, и снова продуть. Возле самих форсунок особо почистить не получится, слишком мало места, но все крупные частицы удаляются.
5.   Снимаем трубочки от обраток, они просто сдергиваются, хомуты на них разжимать не надо, сжимают они слабо, спасают лишь от случайного соскакивания трубочек.
6.   Снимаем электрические разъемы с форсунок, там «П» образная металлическая скобка, сжимаем ее с двух сторон длинными и тонкими плоскогубцами и сдергиваем.
7.   Откручиваем фиксирующие болты форсунок, потребуется внутренний шестигранник, и снимаем вилки.
8.   Откручиваем гайки трубок высокого давления от форсунок, ослабляем гайки трубок на рампе, отводим трубки в сторону.
9.   Накручиваем на резьбу форсунок специальный съемник, представляющий из себя следующее устройство: гайка, завинчивающаяся на форсунку, к которой приварен металлический стержень со шляпкой на конце, может быть другая гайка. На стержень надеты толстые массивные шайбы, суммарной толщиной сантиметров 7 или цельный металлический цилиндр, свободный ход по стрежню сантиметров 5. Дальше резкими движениями поднимая шайбы, ударяем о шляпку стержня и форсунки выдергиваются. Мои форсунки вышли очень легко без проблем. Медное уплотнительное кольцо остается на форсунках.
10.   Чистим посадочное отверстие форсунок. В сервисе применяется «фреза». Стержень, на конце которого шайба, имеющая маленький зазор для прохождения в посадочное отверстие форсунки, на шайбе насечки. Вначале прогоняем вниз, вверх, потом вниз и вращаем, чтобы почистить место контакты новой форсунки и ее шайбы с корпусом головки блока. Делаем это не долго и не сильно. Я считаю, что можно применить и что-то вроде шомпола от ружья 12 калибра, тем более они есть разной жесткости, в гараже отвертки с намотанной тряпкой. Только стараться не ссыпать грязь в цилиндр. В сервисе, как мне кажется, об этом не особо думают, может, считают слишком трудоемким занятием. Так как отверстие под форсунку небольшого диаметра и глубокое, а может в связи со следующим действием.
11.   Вставляем через отверстие форсунки в цилиндр продувочный пистолет компрессора, на конце которого закреплена длинная трубка, считаю оптимально 20 сантиметров. И выдуваем всю грязь, также вылетают фрагменты сажи, несгоревшего топлива, если форсунки плохо распыляли.
12.   Наносим на новые форсунки антипригарную смазку, например Mercedes A001989425110.
Смазываем форсунки ровным слоем, не очень густо, на 2/3 их длинны, также шайбу и под ней.
13.   Вставляем форсунки, ориентирую контакты к разъемам, одеваем вилки и закручиваем фиксирующие болты усилием 27Нм, ни в коем случае не перетягивайте – головка блока алюминиевая.
14.   Снимаем с форсунок защитные колпачки, располагаем трубочки высокого давления так, как они будут стоять, затягивает гайки трубочек только на рампе.
15.   Одеваем электрические разъемы и трубочки от обратки.
16.   Снимаем ткань с патрубков интеркуллера.
17.   Стартером прокручиваем несколько оборотов, предварительно накрыв форсунки тканью. Это делается для прокачки трубочек.
18.   Затягиваем гайки на форсунках.
19.   Вытираем разбрызгавшуюся солярку. Также ее можно удалить с помощью очистителя карбюратора, и продуть компрессором, что, на мой взгляд, лишнее, так как он является растворителем.
20.   Заводим двигатель и наблюдаем. Если нет подтеканий топлива из под трубочек высокого давления и трубочек обратки, то глушим мотор.
21.   Ставим на место кожух форсунок, интеркуллер, верхний кожух двигателя.
22.   Вводим шестнадцатизначные корректировочные коды в блок управления двигателя, если были поставлены новые форсунки или менялся распылители на старых.

Что касается постороннего звука.

Это нельзя назвать звоном клапанов абсолютно точно, так как он не звонкий металлический, а приглушенный, но отчетливый и наблюдается при разгоне примерно от 1400 до 1700 об/мин. на любой передаче. Если коробка на паркинге, то не слышно вообще. Только под нагрузкой.
Моторное масло менялось не так давно, уровень на максимуме.

Когда у меня приключилась описанная тут беда с заливом тосола в топливный бак, то когда я еще не увидел белый дым, но стала ухудшаться тяга, то сразу появился этот звенящий звук, который меня насторожил и удивил, после чего я проехал еще где-то метров 800, прежде чем заметил неладное и заглушил авто. Следовательно, он появился тогда, когда все еще не было столь критично. И не похоже на то, что на посадочных местах клапанов или на них самих образовалась коррозия от находящегося там тосола, когда машина стояла несколько дней. Хотя я ее стал пробовать завести уже на второй день, сразу, как промыл топливную систему.

Сейчас залил комплексную присадку для смазки ТНВД и повышения цетанового числа Liqui Moly, проехал еще 120 км, причем 50 из них на постоянной высокой скорости, эффекта нет. Надеюсь хоть сажа из цилиндров и выхлопной системы выгорела.

Будьте так  добры,дайте ссылку каталога!

Сегодня проверили в сервисе сканером наличие ошибок. Выдало, что есть неисправности в подаче топлива. Стали смотреть давление в рампе, оно немного пониженное, кроме того есть провал при старте. На паркинге это особо заметно, когда жмешь резко газ в пол, проходит где-то секунда раздумий двигателя. Наверно я это уже не замечаю при движении – привык.

Но, что для всех странно, что заводится с пол оборота, выхлоп ровный, двигатель работает мягко. То есть пока не звенят клапана, все, как и должно быть. Сказали, кстати, что кроме клапанов звенеть ничего не может, тем более насос.

Есть версия, что обманывает датчик давления, что находится на торце рампы. Он мог повредиться от попадания тосола. Кто знает, как он устроен? По принципу температурных, у которых на конце ровная поверхность, и на нее оказывается давление или сложнее?
Вообще в книге написано, что солярка проходит в нем по какому-то каналу. Если в нем все еще тосол, то показания могут искажаться. Как считаете?
Также на насосе есть клапан регулирующий подачу топлива в рампу.

Залил в бак снова присадку для смазки ТНВД, чтобы хоть как-то облегчить ему жизнь.

Больше всего опасаюсь, как бы этот звон клапана не посадил!

Добрый вечер,BAste?А вы уже меняли ТНВД?А за скоко клапан отдадите?

Да, я заменил ТНВД, как считаю, в результате  неудачной заправки...

Клапан отдам за 1000 руб  + почта...


И еще раз, рекомендую  подумать, а нужно ли?

Кто бы его знал,надо оно или нет?просто на ТНВД денег нет!А у вас случайно нет книжки по обслуживанию?

Михаил Сергеевич, и сейчас с веревки заводится?
 Не глохнет ли, на холостом ходу?
 Лампочка вот такая (http://cache.gawker.com/assets/images/commenter/260000/262394_160.jpg) (Саня, ничего, что я твою аватарку использовал? :) )
Загорается при ускорении?

Книжка то есть, но не всё в книге найдешь....
Посмотри здесь: http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;cat=1 
точнее,    здесь: http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=4

Да заводится,причем после 20 метров езды на веревке!на холостом ходу работает как часы,но если заглушить,то всё-хана!Лампочка и до этого загоралась,когда в топку жмешь!

Ну, и что это значит, как думаете?
Правильно, подкачивающая секция ТНВД. Изучать отрыжку топливного фильтра, а результаты обнародовать для обсуждения. Желательно не тянуть, пока есть призрачная возможность не загубить форсунки.

Это все МихалСергеичу, конечно.

*раздумчиво прищурясь*
попробуйте еще присоединить от груши к фильтру прозрачную трубочку - интересно, большие ли там пузыри?

Всем добрый вечер!Сегодня слили с фильтра солярку и получили следующее-когда сливали с верхней части,то солярка была чистая без всяких примесей,а потом слили с нижней части и получили то,что стоит у меня на аватаре!какая маслянистая жидкость со взвесями.Думали что стружка,но поводив магнитом эффекта ни какого не было,вся эта грязь к нему не липла.И еще с фильтра вытекла какая -то белая суспензия!Че это все значит ?

Антифриза из канистры случайно в бензобак не наливали?? и вообще из канистр заправлялись?

Да уж... 2.9 поить таким "пойлом" - что Ксению Собчак покормить в заводской столовке..!!!
Как не подумать еще раз о сепараторе! (хотя Мих.Сер. в Кемерове заливал!... мож у нас пронесет!)

Alex007 (БОНДЫЧ),Это дело отфильтрованное!И как писал вышеМихаил Сергеевич,находиться в нижней части фильтра,я уже такую на Тараканьих бегах у дяди Вовы(Кача) видал!,но там правда 2.5 был,он по-моему и на соляре от тепловоза заведёться этот 2.5ый движок!Но всю топливную надо промыть,начиная от бака,а на счёт (белая суспензия)AlexTer правильно мыслит,похоже на тосол,или антифриз в масле,я не знаю как себя они в соляре ведут,но скорее всего так же!,только от куда это всё?

Вот мы и не знаем откуда эта хрень взялась?!Антифриз  в бак не заливали точно,а вот с канистр заправлялись!А че в этом плохого для мотора???

Ув. Михаил Сергеевич, если Вам действительно, нужен клапан IMV, то могу отдать за пол цены, 100% исправный.
И будет у вас после замены ТНВД, два исправных клапана, а третий будет на машине установлен...

Но, всё же,  советую прислушаться к мнению уважаемого ColonelU!!!

[/quote]



Вы не могли бы скинуть  фотку клапана и где он стоит в ТНВД!А то мы его найти не можем! Фотки можно скинуть сюда mix2303@mail.ru

Антифриза из канистры случайно в бензобак не наливали?? и вообще из канистр заправляли?



Из канистр заправляли!А вот откуда взялась эта желтая гадость?Че это такое?

Михаил Сергеевич,промойте систему!Начиная от бака!Где то даже мануал по этому поводу есть на нашем сайте!

Промоем!Делали диагностику и компутер выдал ошибку :управление впускным дозирующим клапаном!Может знаете как это лечить?

К сожалению не сталкивался!,но можно ещё попробывать "Исключением бака"Залив в чистую пятилетровку солярки,и посмотреть,чего будет из обратки идти,естественно предварительно выгнать весь воздух из системы!А может и сам заведёться,а на счёт ошибки,так Вы сами видели чего у Вас в фильтре!Естественно,что и в насос уже кое что попало!

Можно конечно попробовать,но есть одно но - он у нас заводится только с веревки,сам не хочет вообще!А как выгнать воздух из системы?

Попробуйте крутить стартером во время качания грушей...  Может, и без веревки заведётся.... ( что докажет причастность подкачивающей части насоса...)

Попробуй поискать сзади!!!    А фотки и здесь можно, всем же интересно.....

Не поверите но такая была соляра! Такого-же цвета. Сам удувлялся лт чего такое. С бегов ехал заправился. На следующий день менял насос и фильтр то уже шла чистая. Заправляюсь только на заправках. С канистры никогда. Разве только сам на заправке заливаю в канистру или провереные люди. Но канистры четко от соляры!
 А тогда заправлялся на заправке точно! Иза присадок всяких такая была. Таким на АЗС нас и заправляют.
Когда генератор дизельный покупал то немецкая соляра вообще красная как антифриз. На проверку мастера заливали!

Еще забыл сказать,что сколько грушу (которая возле фильтра) не качаешь,она все равно  пустая и мягкая!Подскажите че это значит и чего делать?

Фильтр топливный менять не пробовал?  В нем есть клапаночек с шариком... 

 Фильтр топливный менять не пробовал?  В нем есть клапаночек с шариком... 



Фильтр меняли 2000 км назад!Вроде груша уже до него не работала?!А если она не работает ,то к чему это приводит?

Значит, в самой груше клапана пропускают...   Фактически она нужна только при замене фильтра....

Если груша не работает, скорее всего подсасывается воздух. Вставьте прозрачную трубку между грушей и фильтром и проверьте. Если воздух - искать трещины и мокрые места. Если воздуха нет нет - менять грушу. 

попробуем!А если после того как покрутишь стартером в рампе нет топлива,то че это значит?

Это значит, что насос не качает.
Виноват воздух. А может быть подкачивающая часть не может создать необходимое разрежение. Тогда виноват насос. 

ПривеД коллеги. Накрылась у меня как то топливная на таракаше, в фильтре стружка, под нагрузкой чек загорается, тяга не ахти. В общем заменил все форсунки, трубки, насос, промыл все что не менял. Делал все у официалов в Красноярске. И было счастье мне, но не долго.
Сейчас на спидометре 10000 км после ремонта. Захотела моя жинка в магазин, да не в тот, что под боком, а в тот, что за 300 верст.  На улице -30, я в машине уверен на все 100%, сели да поехали.
А теперь по существу. Стояла машина в гараже 2-3 недели, температура в нем от -10 до -20, клемма аккумулятора снята. Прихожу заводить, кручу раз, два ... не схватывает, ну думаю аккумулятор сел, заряжаю его. После дрынг и поехал. Наследующий день все повторяется. На третий день та же картина, начинаю матерится, и по тихой успокаивать себя, что это не машина, а аккумулятор хреновый, хотя ему год всего. На четвертый ден все тоже, плюс к этому, глушу его горячим в теплом боксе на 10 - 15 минут, потом заводить а он хрен, с второй или третьей попытки только завелся. Ну я понятное дело расстроился, очень сильно, поняв что дело пахнит дурно.
Ну и вот садимся мы с жинкой в машину и прем в магазин за 300 верст. Прем летим все гут. Проходим 150 - 200 км загорается чек, газульку слегка приопускаю чек гаснет, газу и дальше прем. А мозг между тем начинает думать, картину эту, я уже  проходил. И так несколько раз. На обратном пути машину немного перегрузил, мешок картошки 50 кг и молоденькая тушка женского пола на заднем сидении. Сия нагрузка на машину повлияла существенно. Малейшая горка или нагрузка на двигатель сразу выдавало чек. Отпускание газа все лечит, чек тухнет. При этом динамика машины не изменилась. В общем на обратном пути замучился отпускать газ. Перед  домом решил проверить динамику и разгон. На скорости 80 -100 резко газ в пол, машина начинает разгонятся, где то на 2500-3000 оборотах загорается чек, газ не отпускаю, машина продолжает разгонятся дальше до 140, немножко отпускаю газ, чек тухнет, поддаю газу все гут машина идет 120-140, чуть нагрузка или газу с ново чек. При плавном разгоне и стабильной скорости чека нет.
Мозг понимает что это уже было. Форсунки.
Приезжаю домой, заезжаю в гараж, глушу, завожу, ху..., все приехали, плюнул, купил пива и напился. Теперь сижу на работе читаю форумы. После нового года приеду домой буду думать что делать.
Убивает одно, всей топливной 10000 км, какого хера ей нужно, качество топлива обсуждать не хочу, надоело. После замены топливной лил присадку кастрол ТДА, не могла ли она кончить топливную.
Да летом сливал с топливного фильтра, и смотрел магнитом, тогда пробег был порядка 6000 км. Уже тогда наблюдал самую малость мельчайшей стужки. Долго плювался и думал как так, успокоил себя тем, что насос новый и типа притирается.
ААА СОС посочувствуйте мне :-). 

Что могу сказать?В свое время менял насос и форсунки,промывал бак,топл.рампу,топливо-проводы на сегоднешний день пробег после замены 70т.км полет нормальный.Возможно вам при промывки не так тчательно старались как я это делал самостоятельно.А так конечно сочувствую все это очень грусно

У меня такой же красавчег, я только убрал зеркало с капота, имхо сотрется стал лучше. 

Тут на форуме нарыл ссылку http://www.russianroad.ru/works.php . Что скажете есть смысл побывать восстанавливать старый комплект форсунок, или это шило на мыло, кто нибудь себе восстанавливал форсунки и насос ???   

http://www.hyundai.auto.ru/forums/viewtopic.php?t=7274&postdays=0&postorder=asc&start=90

Похоже и года не прошло, как опять проблемы с топливной.... сочувствую....

Да еще не успел забыть тот злополучный отпуск. Но как так, ведь всего то 10000 пробега, неужели плохо систему промыли :-(((

Скорее всего казлы-официалы.
Они как правило меньше всего разбираются в существе вопроса, да и не особо заинтересованы в том, чтобы починенный агрегат служил вечно. Однако в данной ситуации виноват скорее насос, чем форсунки. А каковченский фильтр стоял, оригинальный, или нет?

Да ставлю все только оригинальное, когда брал дизеля знал все его минусы но не думал что все так плохо будет, с другой стороны друзья гоняют и даже не когда не думали об этом, многие даже не знали где фильтр стоит пройдя 20000 км и что их надо менять и периодически сливать, и хоть бы ху... Я же как дурак за все трясусь за всем гляжу, и чем он мне платит не чем только я в него вваливаю без конца. масло меняю через 5000, топливный через 10000. 

Сейчас переписываюсь с ними http://www.russianroad.ru/works.php .Подумываю попробовать малой кровью обойтись, хотя приверженец в данных вопросах новых деталей, но за год уж больно накладно.

Вопрос к знатокам и тем кто уже сталкивался.
После ремонта старых форсунок их характеристики меняются, означает ли это, что у них меняется код прошивки, если да, то кто его определяет??? (надо ли заново прошивать отремонтированные (восстановленные) форсунки).
Отзовитесь те, кто уже восстанавливал себе форсунки, где делали? с какими нюансами столкнулись.
Списался с этими http://www.russianroad.ru/works.php , но они перестали отвечать, остался не понятен вопрос оплаты и доставки форсунок к ним. Соответственно возникли сомнения к ним.

ПРИВЕТ!!! СОЧУСТВУЮ. ПОСМОТРИ ВОТ ЗДЕСЬ.  ДА чето не выходит,а попробуй так посмотри и в поисковик засунь........цитатаПривет всем форумчанам!наконец у нас потеплело,что смог загнать своего террика в гараж.недели две уже как получил ремкомплект к форсункам,всё не было возможности поменять.так как уже имею достаточный опыт по съёму и разбору форсунок,особого труда не составило.но оказывается и тут меня поджидала неудача.инструкций по замене клапана конечно нет.поэтому я побоялся что либо с ним делать.разобрал форсунку,промыл в чистой соляре,в последнюю очередь достал из пакета клапан,установил и собрал.и так со всеми форсунками.после установки форсунок в двигатель,стал заводить.через пол минуты маслания,двигатель запустился,но работал как на двух цилиндрах.разочарованию не было конца.педаль газа на нажатие не реагировала.позже,после запуска двигатель после 3-5секунд работы выключался.я вновь разобрал форсунки,на трёх клапанах,грибки были заклиненны!!!потом меня осенило,надо было их обязательно смочить в чистой солярке.что я и сделал,благо не успел их убить,взял обыкновенную зубочистку,всавил в основание гибка,окунул в чистую солярку,и производил вращательно поступательные движения,пока он не стал свободно без заеданий перемещаться в корпусе клапана,проделал это со всеми остальными.после установки в двигатель...о,чудо,движок завелся практически сразу,прогрев,несколько перегазовок до красной зоны,и машина пошла  пробный проезд показал,движок работает ровно,чек не выкидывает,даже на 4х тыс.оборотах.посмотрим что покажет время  те кто решится самостоятельно менять клапана,обязательно разработайте их в чистом топливе,просто макание мне кажется не поможет,уж очень притёрты эти прецезионные пары.и спасибо Гарри!
 :)

не понял ссылки

С чем связана такая разница в цене форсунок, на ЭКЗИСТЕ они стоят 15000, а здесь http://www.parts-trade.ru/catalog.php?mark=hyundai#16 9000 рупей, это новые или все таки восстановленные ???

да үены разные,в томже ҜКСИСТЕ по разным үенам / а посмотри вот здесь http://тульский сайт Вернеров/index  ,а в поиске напиши / реанимировал форсунки  http://тульский сайт Вернеров/index.php?app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[forums]=1

Сергей163, Где брал рем комплект к форсункам и почем вышли ? Я так понял после ремонта форсунки заново не прошивал.

???

Сергей163, Давай пообщаемся, нужен твой опыт по реанимации форсунок, здесь или по АСЬКЕ 487931184

ето не я реанимировал,а rum на пораллелЬном форуме(Тульском) знаешь такой?

нет

нашел -)

2 HUNTER
В результате ремонта параметры форсунки изменяются, что требует присвоения ей нового кода С2I. Отремонтированная форсунка должна подвергаться тестированию с помощью специального стенда, который и генерирует новый код. Те, кто не дают новых кодов, являются кустарями. Их услугами для восстановления форсунок дельфи пользоваться нецелесообразно.

Знаменитый пассаж о спичке вызывает определенные сомнения. Довольно интересно узнать, сколько проживут эти "спичечные" форсунки.

ColonelU, Сейчас любая инфа интересна. Вот бы еще кто подсказал шарашку, где делал, и как результаты. Желательно Москва, Питер, туда проще отправить. Не охота попасть на непроверенную мастерскую.

SOS МОЙ ДИЗЕЛЬ МЕНЯ ЗАМУЧИЛ НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ-ПЕНКА А НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ

День добрый! У меня была така же проблема. Мне чинили ТНВД. Полетела плунжирная пара. Обошлось не дёшево.Но дешевле,чем покупать новый насос

Боюсь что на 2,9 это будет очень непросто сделать...

BANAVTO, Сканер что показывает? 
Не забудь выключить "Caps Lock" !!!

Диагностика показала датчик колленвала и дроссельной заслонки

а на форсунки  и цилиндры не плюет ошибки ?? Как ведет себя авто на 3000 оборотов??

Не завелся теракаша. Постоял на стоянке 3 дня, был катаклизм оттепель, потом -20 и опять 0. Пришел, вставил ключ, не загорелась эмблемка -спираль подогрева. Стартер крутит- никаких позывов для схватывания нет, Пробывал эфир, проверил предохранители, прокачал соляру-без результата. Дальше сам не лезу. Сегодня занимался поиском и уговорами мобильных сервисменов со сканерами. Тоже неудача, то нет времени, то работы много, то тащите тачку в бокс завтра. А завтра работа у меня съест все свободное время. Так что хожу в неведеньи, не знаю радоваться или уже начинать печалиться. Ну завтра будет день и будем надеяться что будет сервисмен.

А коробка в каком положении  ....а то у меня жена тоже пробовала на N завести.?

завестись не заведется, но спиралька загорится в любом положении коробки.. Сам несколько раз впросак так попадал)))

Спасибо, рычаг на Р.

У меня было в январе, заглушил, на сигналку не ставил, сходил в магазин стал заводить стартер крутит, но не заводится. При выключении зажигания приборы гасли не сразу. Так ничего не сделал, понял заглючила сигналка, стоит не стандартная и отключила насос и не даёт впрыск. Отключил сигнализацию, сразу завелась.

Приходил спец. Обнаружил неисправности 1612 и 1613. Рекомендует "убить "иммобилайзер. Говорят, что мне впарили оба ключа-обучаемые, мастер-ключ отсутствует и при таком раскладе восстановить работу данной системы невозможно. Официалы, якобы, выполняют только агрегатный ремонт, заменят сразу иммо в целиком ( типа от 15-50 тыр на разные автомобили). Вчера матерился. С утра понял, что иммо не так важен, буду "убивать", только терика придется тащить недвижимого в гараж к спецу.

на террике разве есть иммобилайзер???
у меня второй ключ вообще в переходе сделан и нормально все заводит. а предохранители точно все проверил? и под капотом и салонные? еще один раз я масло доливал и чутка мимо пролил, тоже стартер крутил и не заводил, но потом завелась и спираль горела

А точно никаких больше ошибок не было ??  Я думаю проблема не в мозгах , а в топливной. Потому как мозги убить очень тяжело.

shaman[st], иммобилайзер есть, но не у всех.

У 2,9 есть у всех. Он вшит в мозги.

Его наличие вшито, а сам он стоит отдельной коробушкой в центральной консоли.

Возможно транспордер просто висит где-нить рядом с замком зажигания на проводочках, как обычно делают умельцы, поэтому и можно "ключом с перехода" заводиться....

Я это и имел ввиду.  :O

В связи с такой погодой может просто контакты барахлят.
У меня вот как оттепель, так начал датчик удара срабатывать. И сирена попискивает, а не орёт.
В контакты попала вода.
Мошь и здесь так же, конденсат однако.
Попробуй для начала подергать разъемы на иммобилайзере.
Может стоит сигналка с модулем обхода - здесь тоже может собака порыться, скажем, реле у обходчика померло....

Официалы, вместо того чтобы сказать цену мастер -ключа и сроки изготовления, предлагают притащить на диагностику терика в их центр. Местные спецы сказали, что мастер-ключ решит все проблемы. Кто-нибудь заказывал мастер-ключ?

Молодцы!!!!

А он вообще есть ???? этот мастер ключ???

У меня было три Террика и ни разу не видел мастер ключа. Из них два новыми брались в салоне.

Сам ключа не видел. Инфо по мастер-ключу узнал от спеца со сканером. Он сказал, если бы у меня был этот ключ, то данную проблему решили бы на месте. Т.к. его нет, то либо убить иммо или необходимо обратиться в дилерскую контору. Дилер (девушка по з/частям) после моего объяснения, сказала что перепрограмирование одного ключа 900р, процедура занимает 30 мин, и надо тащить к ним терика.

К ключам идет номер (код)  металлическая табличка с   буквами и цифрами  с номером ключа кмк  .  Мне кажется , что Вас батенька разводят   пожиже.

Спасибо, кроме вчера нового слова ИММО сегодня узнал ТАБЛИЧКА! Уже начинаю искать табличку. Если найду, чем это мне может помочь?

При разблокировке ИММО или заказе ключа.

Табличку в студию и с ней на дилерский сервис?

.

Спасибо огромное, ищу!

Нашел табличку. Две буквы и три цифры. Думаю поможет. Еще вопрос по типам ключей-к разговору со спецом(сканерщиком). Ключи действительно бывают двух типов? Один обучаемый и один обучающий(мастер-ключ)?

Первый раз про такое слышу в Терраканах.

Официалы вчера (дакар авто) долго решали-браться за восстановление мастер ключа или нет. Пытались пробить по Вину, копались в своей базе, машина до авг 2008 года обслуживалась у официалов. Проходил диагностику в октябре 2009 в Дакаре, машина у них в базе. При разговоре с диагностом реально озвучен только один вариант - заказ комплекта ключа и иммо с завода. Перепрошивка мозгов или что-нибудь еще официалов не обрадовало

официалы жгут. Может они имели ввиду блок управления Иммо. ? они его проверяли?? 

PS какой такой мастер ключ???   По моему ни у кого из юзеров Террика  в Нашем клубе таких нет.

Вот же официальное руководство к ключам и иммобилайзеру!

Ну вот на 2,9 всего два ключа  и они оба мастер ключи.

Огромное спасибо за участие в данном теме. Будут новости, сообщу

Появилась информация от кулибиных-неисправен ЭБУ, по 15 контакту прошло напряжение 12в вместо 2-х. Вероятная причина-попадание воды на какую-то коробочку. В детали не вдавался-мозг подобную информацию впитывает только под запись. Опять остается вариант обращения к официалам (думаю с пугающим ценником ) или искать данный блок новый или с разборки чтобы ставить у кулибиных. пока на перепутье тянет к официалам, но выкроить день для эвакуации авто вряд ли получиться. остаюсь заложником рядом с териком.

Прежде чем выкидывать бабосы , причем ЭБУ стоит  денег . Можно донора попробовать поискать. А потом , если уж окажется действительно мозги , то покупать .

Тема с донором внушает. Процедура установки донора наверное будет включать этап "прописки" ключей?

Даже и не знаю кто согласится быть донором, если проводка на +12 пробивает....
Может стоит электронщика поискать, заменит входные цепи в ЭБУ, транзюки какие-нить....
Тестирование то идёт в момент включения зажигания? Чек загорается и потухает?

По индикации в момент зажигания, помню что не загораются спиральки накала, остальные врдое бы все горят. Дальше прокрутки стартера дело не идет. Проводку скорее всего коротнуло в момент оттепели и мороза, смена погоды за 2-е суток почти с -20 до +2. вода видимо как-то просочилась и замерзла, или наоборот. остаются неснятыми ошибки 1612 и 1613.

1612 и 1613 иммобилайзер. Если в ЭБУ не работает вход ИММО, то наверняка на входе есть защита, плюс транзистор какой-нить.
Поищи электронщика, наверняка разберется что сгорело.
Хотя всё это странно, входные цепи ЭБУ обычно не чувствительны к пробою на +12 и должны выдерживать такое.

Склоняюсь к версии плохой проводки до иммобилайзера (а может антеннки ИММО?) либо неисправность иммобилайзера.

Хотя тогда почему спираль не горела? если было тепло +2 да ещё на солнце, спираль горит совсем мало.... но горит...

Должна загораться по любому при повороте ключа в зажигании. Значит надо искать коротыш.

Кулибины говорят - прозвонили все, антенку проверили, остановились на том,что две микросхемы в ЭБУ между собой не видят друг-друга ( одна из них ИММО). Про электронщика даже не думал. Надеюсь, хотя без гарантии,  коротыш бы они нашли. Чисто теоритически может из-за поврежденной связи ИММо и ЭБУ нет сигнала на прогрев и подачу топлива?

Вот я к сожалению не помню, есть ли прогрев когда иммобилайзер не даёт разрешения на запуск....
Вечерком попробую отсоединить иммобилайзер и завестись.

[ b]Staska[/b],может насчет пресловутых двух микросхем что-нибудь прояснишь? только аккуратно, а то будем вдвоем искать ЭБУ, хотя это уже почти опт.

Не знаю откуда две микросхемы.
В ЭБУ думаю сигнал идёт в микропроцессор, незачем там ставить дополнительную микросхему на вход с иммобилайзером.
Т.е. схема такая:
антенна - блок иммобилайзера - ЭБУ.
Кулибины скорее всего имели в виду именно два блока, а не микросхемы: ЭБУ и ИММО. Связь между ними кажись цифровая. НО.
На входах, что в ИММО, что в ЭБУ, могут стоять буферные микросхемы или транзисторы для ЗАЩИТЫ от соединения на массу и +12. Как то так думаю.
Поэтому электронщик и может помочь - стоят например диоды на входе и дают теперь короткое. Или транзюки. Элементарно попробовать прозвонить и станет ясно что к чему.

Итак, провел эксперимент с отключением иммобилайзера.
При включении зажигания спиралька НЕ загорается при отсоединенном ИММО. ЧЕК ГОРИТ. Иконка ИММО НЕ загорается. Всё остальное моргает/светится как положено.
Вот и сам ИММО, который установлен у меня, в других комплектациях он будет несколько другой.
На входе/выходе однозначно есть "обвязка", которая и могла погореть.
Фотка получилась плохо, а так партнамберы микрух хорошо видны.

Staska, спасибо. Поговорил со знакомым электронщиком. Говорит микрухи не прозвонить , их проверяют только заменой на такую же., Опять говорит про донора-типа идеальный вариант. К сожалению занимаюсь поиском урывками, пока без вариантов.

Eзист выдал два Эбу по 68 178,61р.и 70 816,06р. для Хундая и один заменитель-аналог для Киа-за 23 332,00р. Сломалась так сломалась.

Так это, судя по всему помер то не ЭБУ, а ИММОБИЛАЙЗЕР
Код смотри на нём самом.
ЭБУ то зачем менять?!

Staska, сорри, я наверное не все корректно излагаю. То что я понял, в самом ИММО проблем нет, а проблема в блоке ЭБУ в той части, которая отвечает за связь с ИММо, поэтому кулибины и выдали мне расклад про замену  ЭБУ. Пока ничего не нашел, в Питер в Дакар с териком не вырваться.

Кулибины настораживают. Начиная с того, что прошло 12 вольт вместо 2-х. В автомобилях вообще 2 вольта номинального напряжения нигде не фигурирует. Есть 5 вольт (например, в датчиках или климате), есть 12 вольт. Двух - нигде. В случае с ИММО не знаю, но минимум там 5 (цифровой сигнал, норма от 3.8 до 5), максимум 12 (аналоговый, что маловероятно).

Во-вторых, как они диагностировали то?
Думаю ИММО прописывается в ЭБУ, поэтому просто так его не поменять, иначе все бы давно угоняли машинки, имея свой ИММО. Наверное есть смысл заехать к официалам и выслушать их мнение.
Как то так в общем.

Может есть где сервис с диагностическим стендом на котором ЭБУ проверят отдельно от машины. Позвони офицыалам.

Привет, у меня сегодня тоже случилось непредвиденное.

Отъехал от дома километров 5, заглушил машину, потом решил завести, стартер крутит, но не заводится. Стал делать манипуляции с ключом выключать, включать, сигнализацией, пробовал ручку АКПП на N ставить, не заводится, а стартер крутит. Заметил, что не загорается лампа индикации спирали и иммобилайзера. Все остальное в норме, все функции замка зажигания работают. Через минуты 4 неожиданно загорелись все лампы и машина завелась. Приехал, заглушил, через час снова завожу, та же песня, только глухо напрочь. Сходил за вторыми ключами, брелоками от сигнализации, ничего не помогает, лампы спирали и иммобилайзера не горят.
Так как уже поздно, решил продолжить завтра:
1. Как написано в книге, попробую отключить иммобилайзер введя 4-х значный код при помощи ключа зажигания.
2. Проверю предохранитель №18 в салоне, вроде он отвечает и за иммобилайзер.

У меня бывало, что поворачиваю ключ зажигания в позицию ON, а лампа иммобилайзера не загорается, потом заводился после 2-3 включений выключений зажигания и манипуляций с меткой сигнализации. Но дело, наверно, не в сигнализации, так как все ее функции работают исправно.

В книге написано, что если лампа иммобилайзера мигает, то он не исправен, а про то, что не горит вовсе ни слова, интересно, что это тогда означает?
Кто-нибудь этот блок заказывал, или знаете VIN номер иммобилайзера, почем он?

Кстати, где он располагается, наверно его нельзя просто отключить, а надо что-то химичить?

Когда я отсоединял ИММО, то при включении зажигания лампа ИММО не загоралась вообще.
Код иммобилайзера смотреть на нём самом, их бывает несколько, у меня простейший дорестайл без штатной сигнализации. Установлен под центральной консолью, снять консоль за пепельницу, отсоединить провода от переключателей, открутить 4 винта блока климата и за ним на перегородке стоит блочок иммо.
Сразу грешить на ИММО не надо. Как установлена сигналка? Точнее, модуль обхода ИММО. Возможно здесь собака порылась, например, его релюшка плохо срабатывает, или банально (с такой погодой) конденсат, а если ещё на скрутках сделано..........

Специалисты по охранным системам подтвердили, что дело не в сигнализации. И посоветовали съездить к официалам на полную диагностику. Что и собираюсь сделать.

Симптомы интересные, как прокатишься час, или менее, особенно по пробкам потом не заводится несколько часов. Ночь постоит и все хорошо, потом если долго не позволять работать может завестись подряд сколько угодно раз. Словно что-то нагревается и нарушается контакт.

Я, как мог, осмотрел все подкапотное пространство, нарушений изоляции не заметил, все разъемы одеты как положено.

Интересно, что может под капотом отвечать за работу иимобилайзера? Стартер крутит.

А основной блок как уже было сказано в салоне за климатом. Не думаю, что он очень сильно нагревается. Сейчас с печкой не езжу.

Нанес визит к официалам, сказали, что ошибки по отсутствию связи ЭБУ и иммобилайзера. Говорят, в таких случаях меняется блок иммобилайзера и его антенна. На вопрос по замене антенны –  сказали, что бывает всякое, что и в ней дело, и рекомендуется менять в паре,  стоит она 1800р., блок иммобилайзера 12000р. Ждать неделю, последующая работа по замене и прописке всех ключей 2000р.

Считаю, что антенна не причем. Она представляет из себя пластиковое кольцо шириной  15мм, к которому идут провода сверху и снизу, и находится на замке зажигания, сразу за обшивкой торпеды. Отщелкнув пластик, что под рулем, пошевелил ее разъемы и провода, индикация иммобилайзера не пропала, следовательно, западает действительно что-то в самом блоке.

Когда отсоединяешь разъем проводов под рулевой колонкой от ИММО, то не горят лампы спирали и ИММО. Еще раз подтверждено.

Как я понял блок ИММО в алюминиевом корпусе, разбирается, крепеж винты. Я прав?
Считаю надо его разобрать и посмотреть, может что-то отпаялось, отвалилось, если учесть по каким дорогам я езжу летом, не удивлюсь.
Плохой контакт в разъемах, думаю тоже можно исключить, ибо я один хозяин, машина не такая старая и никогда не промокала.

В блоке ИММО есть массивные элементы – вроде конденсаторов? Или микросхема на текстолите и пропаять что-либо дома не возможно?

Потому что раз на холодную заводится, то это не жесткая неисправность,  когда что-то сгарает.

Бывало у меня такое на предыдущей машине, где я припаяв один хвостик, сэкономил 14000р.

Или поискать на разборе, но тоже какие гарантии и подойдет ли он вообще, все-таки это не железо, а электроника.


Позвонил на «Нашу» разборку, говорят, что могут поменять ИММО с  ЭБУ, а отдельно ИММО не станут, так как комплект, но есть одна идея, чтобы проверить надо приехать к ним. Решили только недавно похожую проблему на Террике и без замены всех мозгов.
Завтра съезжу.

Проблема пока не появляется, и в пробках стою и на холостых час грел.

Разобрал блок ИММО, идеально выглядит как снаружи, так и изнутри. Пробовал его греть феном, все работает.

Так же сказали, что ЭБУ на 2,9 надежны и не помнят, чтобы кому-то требовались вообще.

Можно конечно снять обшивку и погреть феном алюминиевый корпус ЭБУ, больше вариантов я не вижу.
Проводка как новая, да и разъемы так сильно фиксируются, что сами свалиться не могут точно.

Буду кататься, если снова появится перекину блок ИММО и сразу станет ясно.

А машинка с сигналки заводится, дистанционно?
Если да, то должен быть блок обхода ИММО. Как он поживает?

Не, у меня нет автозапуска или турботаймера. Сигналка Black Bug. Я вот тоже подумал о блоке обхода ИММО сегодня. Надо будет найти, как он выглядит и поискать где он установлен.

Я давно понял, что если в машине в проводку не вмешивались, то искать в ней проблем не стоит, особенно в салоне, тем более когда машине не 20 лет.

Кстати, если кого интересует, есть блок ИММО 95420-H1000, 2005 года, 100% рабочий. Походу он мне не пригодится, отдам за сколько взял.

Так если нет автозапуска, то нет и обхода! На турботаймер ИММО не влияет, по своим экспериментам с сигналкой понял, что ИММО учавствует только при запуске, а при работе двигателя его можно отрубать (точнее, ключ можно вынимать, при замкнутой линии зажигания).

А подскажите пожалуйста, можно как то узнать четырехзначный код, который должен быть на отдельной бирочке и использоваться в аварийном режиме? Сигналка штатная, когда покупал было 2 ключа и один брелочек с 2 кнопками, естественно без бирки с кодом.

Узнать только у производителя, насколько я помню в мануале так написано...

Fisherman, у меня на бирке пять знаков:две буквы и три цифры, скорее всего это идентификационный номер комплекта ключей. К шифру ИММО не относится.
Renovatio, а блока ЭБУ 39101-4Х740 у Вас нет?

Код иммобилайзера по умолчанию "2345".

Андруха, блока ЭБУ лично у меня нет, но есть комплект ЭБУ + ИММО, по-моему даже с комплектом ключей и личинок. Как раз этот ИММО сейчас у меня на руках. Цена блока ЭБУ примерно 50% стоимости нового, в магазина с самыми низкими ценами. То есть порядка 12000-15000р. Он 100% рабочий. От 2.9 2005г. Номер детали надо смотреть.
Если интересно, могу все это узнать.

Кстати, что это за блок ЭБУ, я не смог его пробить по базам, сначала подумал, что это основной блок управления (большая алюминиевая коробка, справа, от ног переднего пассажира).

ИММО 95420-H1000 -4000р. – цена тоже крайне разумная. Цены - безо всякого навара с моей стороны, чисто помощь одноклубнику.

Renovatio, название блока- ECU (electronic control unit), в базах он проходит как блок управления двигателем или реле управлением двигателя (как раз та коробка у ног пассажира). Нашел в Питере блок 39111-4Х510, советуюсь-подойдет ли к моему терику?
По номеру блока, если не сложно, то узнай. И нужно ли будет прошивать комплект после установки? Спасибо.

Я тогда не понял - любой с левым ключем может угнать авто?
И еще кто-то может пояснить как это все работает? Проверял схему: сажусь в машину, ставлю на охрану, завожу ключем без снятия с охраны - заводится.

А ключик-то у тебя чипированный.Попробуй у ключника сделай левый ключ и заведи.

А что, если чипованный тогда пофиг на охране или нет все равно заведет?

Fisherman, задумайся об этом.  :-[

Если машина заводится, находясь на охране, то это говорит о бездарной установке охраной системы, так как если она всего лишь будет орать, но позволит завести машину, то угнать не оставит труда. А если еще нет замка капота, так подавно.
Могу предположить, что при таких охранных способностях все блоки охранки находятся в ногах водителя,  там много места – очень удобно. Получается, что реле блокировки тоже нет.

По логике, выдернуть блок ИММО можно за 30 сек, сменить ЭБУ, ну за 1,5 минуты, тем более не жалея обшивки авто, замочную скважину свернуть и прислонить ключик из комплекта ИММО и ЭБУ и дело сделано. А на разборе такой комплект примерно 18000р. Никто не будет церемониться с вводом кода.

А вот если сигналка поставлена грамотно, есть блок обхода ИММО, то несколько посложнее.

 Привет всем!Я на 2.5 Терриках иммобилайзера никогда не встречал.Если ключ с пупырышками,то иммо есть,если гладкий,то нет.

У меня с пупырышками,да думаю сейчас все такие.Видимо с какого-то года пошли.

Поставил вместо родного 39101-4Х740-б\у блок 39111-4Х510.  Завел сразу, ошибок нет. Все оборудование работает-фары, климат. Погазовал-появилась ошибка 1631(если не ошибаюсь) и заморгал значек А\Т.  Терик на прицепе-эвакуаторе, собираюсь съехать и посмотреть что будет на асфальте.

У меня ключи без пупырышек. Значит нет иммобилайзера? А что тогда делает брелочек родной сигналки - просто двери закрывает???

да, ну и там же какая-то примитивная сигнализация есть.

у нас тоже не заводился 2.9 СR. форсунки новые. лаунч показал неисправен датчик положения распредвала. проверили просто .подключили осцилограф к средней ноге фишки и завели. после прогрева. импульс пропал. двигатель перестал  заводится. заказали новый датчик пришел за 4 дня. стоил 1500 рублей. поставили  проверили. все в норме. машина ушла.

Проблема всплыла снова в дождливый день, причем только вечером, когда машина постояла часа 3 не завелась, а в течение дня все работало. Имея на руках блок ИММО, сразу сменил, но надежды не оправдались. Вообще скажите, я правильно считаю, что система ИММО состоит из: ключа, антенны, что на замке зажигания, блока ИММО и отдела в ЭБУ (у правого переднего пассажира), отвечающего за распознавания сигнала, пришедшего с ИММО.
И провода между этими устройствами: от антенны до ИММО и от ИММО до ЭБУ.
Есть разъемы на рулевой колонке, рядом с антенной, на ИММО и на ЭБУ, возможно где-то еще, но я не могу это увидеть за обшивкой.

Версии следующие:
1. Все-таки антенна барахлит, но ее провода я по-всякому шевелил, безрезультатно, а в свете элементарного устройства, в ней самой ломаться нечему особо.
2. Разъем на ЭБУ, но чтобы до него добраться надо снимать обшивку, пока не хочется, да и шанс мал, что там что-то отвалилось или окислилось.
3. Сам ЭБУ, но тоже плавающая неисправность в герметичном блоке (он же такой?), не особо верится.

Хочется услышать советы по последовательности проверки и поиска неисправности.  :)

Renovatio, надеюсь, что у тебя не окончательно сдохла система запуска двигателя. У меня без предварительных "ласк" отказался заводиться сразу. Мастера, которые копались-в подкапотном (даже наверное подторпедном пространстве, на какой то коробочке обнаружили следы окислов от  избытка влаги, которые и привели к коротышу. Если у тебя еще сам терик реанимируется, я думаю есть смысл искать аналогичное слабое место по всей цепи, имеющей отношение к ЭБУ и ИМО. обшивку не жалей, у меня поставилось все незаметно. Может успеешь спасти авто и обойтись малой кровью. Ориентиром могут являться какие-нибудь отверстия или неплотности по кузову в районе перечисленных  эл.цепей.  Попробуй на просвет фонарем в темноте, может неплотности и выявят слабое место. проверь место установки сигнализации дотошно, скорее всего над педалями газа и т.д. Весьма примитивно, но конкретней не подскажу. Удачи.

Как всё загадочно.....

Наверное, для начала действительно прозвонить провода от антенны до иммо, и от иммо до ЭБУ.

Полезно, очевидно, произвести осмотр предохранителей ИММО (либо №20 в блоке №2 моторного на 15А, либо №5 в салоне на 10А - рестайл/дорестайл?!) , замерить напряжение на его (иммо) выводах. В норме ли и есть ли оно?

Затем уже обшивку снять (сам не снимал со стороны ЭБУ, сказать не могу что к чему, но наверное ничего сложного как и со стороны блока предохранителей). Где-то на форуме проскакивало, что вода просачивалась через лобовуху и в ногах пассажира под ковром была вода. Может здесь такой же случай?! Но тогда наверное не только ИММО бы не работал, но и какие то другие компоненты....

Как то так видится мне, ИМХО.

Вообще, проблема в иммобилайзере? Лампочка его не загорается при включении зажигания?

Предохранитель ИММО, который в ногах водителя цел, да и перегори он, то не работало бы вообще.  Лампочка ИММО и спирали подогревателя не загораются, следовательно, стартер крутит, но не заводится. В салоне все абсолютно сухо. Да и все блоки: антенна, ИММО, ЭБУ, подвешены так, что только затопление салона может их залить водой.

Мне интересно сколько и где разъемов, относящихся к ИММО?  По логике, у каждого элемента: на ИММО в нем самом, для антенны на рулевой колонке, от антенны к нему идут провода и на ЭБУ. Вроде незачем делать еще промежуточные разъемы конкретно для ИММО.

Если не работает антенна, то прозванивать ее незачем, так как может она, просто не передает сигнал в провода.

Антенна это кусок провода, оба конца которого идут в иммо, если будет обрыв, то соответственно не будет и ловить.

Проверил тестером контакты разъема, одевающегося на ИММО. №1 и 2, которые идут от антенны прозваниваются накоротко, то есть цепь антенны замкнута как при одетом ИММО, так и при снятом, №3 масса, в полном порядке, №4 – сигнал управляющего реле системы впрыска 12V и 14V при включенном зажигании и заведенной машине соответственно.
А вот №5 – сигнал ЭБУ – сине-черный провод, под напряжением всегда, когда включено зажигание или заведена машина, но напряжение по-разному, на холодной 12V, потом, когда машина поработала минут 15, 5-6V, потом ближе к 9, когда еще немного остыла и снова завел. Уж не знаю, причастна ли тут температура двигателя.

Проблема появлялась и исчезал раз 6, можно сказать повезло, но только не представляю как обнаружить причину. Иногда интервал между «работает» и «не работает» буквально секунд 20, а иногда и по 15 минут. Или просто жду или включаю, выключаю зажигание.

Считаю, влажность не причем, так как конкретно сегодня все сухо, и при работе двигателя все может,  только лучше просохнуть. В прошлый раз проблема, правда, совпала с дождем.

Еще, предохранителя №5 в салоне у меня нет, а №20 15А под капотом, как написано в книге и на крышке отсека не относится к ИММО, при его вынимании все прекрасно работает, машина заводится.

Как я понял №4 – сигнал управляющего реле системы впрыска, это подача «+» от некого реле, а вот №5 – это сигнал, приходящий от ЭБУ? По логике да, раз на нем есть напряжение при снятом блоке ИММО, то есть оно не снимается с контакта №4. Но как тогда работает ИММО?
Я считал, что №5 – это сигнал, исходящий из ИММО к ЭБУ, а теперь уж и не знаю.

Может какое-то реле подзалипает? Какие относятся непосредственно к ИММО? В книге нашел несколько, на которых возложена функция управляющего реле системы впрыска, все вынул, контакты в идеальном состоянии.

Или ЭБУ, но это уже пипец. Да и как узнать точно?  :-[

А ты правильно распиновку колодки ИММО определил?У меня вот как она написана:

На ИММО разъем M08 стр.498, его можно найти в конце нашей книги. Всего 5 клемм 4 в ряд и одна вверх (буквой Г). А у тех, у кого родной пульт с кнопками наверно так, у меня как на стр. 480 для J3. Только цвет провода №4 – от реле, не красно-оранжевый или бело-красный, а белый с черными полосками. Это все отличия.

Заехал сегодня к официалам повторно, объяснил, что сделал и что замена ИММО ни к чему не приводит. Они, кстати, так и не смогли поверить в то, что с другим ИММО машина заводится и говорили, что они при замене, всегда, прописывают ключи, иначе никак, обещался приехать, показать фокус.  :)
Но как и водится сказали, что не знают работоспособность моего Б/У ИММО, может дело и в нем. Поверить в то что 2 одинаковых блока одновременно умеют глючить не могу.

Кто знает наверняка – при смене ИММО ключи прописывают? Или я прав, а они это делают для гарантии работоспособности или может ИММО с завода надо первый раз действительно прописать?

Сказал, что прозвонил антенну. И в момент, когда проблема есть, она тоже прозванивается, на что мне сказали, что не уверены можно ли прозвонив антенну установить 100% ее работоспособность и все выдаваемые ей электрические параметры. Это так?
Антенна – намотанный кольцом провод, наверно витков 20 и 2 провода, идущие от него к ИММО. Как я увидел, рассматривая антенну, там нет никаких электронных компонентов, в ее корпусе только съемная лампа зеленой подсветки личинки.

Могли измениться какие-то электрические параметры антенны с сохранением замкнутости ее контура?

Так же сказали, что разъемы электропроводки, действительно, держатся очень хорошо и если бы он свалился, то не работало бы вовсе, но они еще ни у кого не отсоединялись сами. Поэтому версия плохого контакта исключается. Все блоки, относящиеся к ИММО в салоне.
Но вопрос про реле с которого подается +12V на ИММО остается открытым. Но раз клемма №4 всегда четко +12V, считаю питание в норме.

При замене ИММО и антенны на их практике эта проблема всегда решалась. Показали заказ наряд гарантийной машины с такой же проблемой в котором: замена ИММО, антенны, прописка ключей – это практика производителя наших авто.

Ключевая идея, что сначала замена ИММО и антенны, потом поиск всего прочего, при условии, что проблема плавающая, по их словам так всегда и происходит, когда один из этих блоков неисправен.

Могу, конечно, купить на разборе еще и антенну, но, боюсь ляжет она мертвым грузом, как ИММО. Как считаете? Уж не знаю что делать, если честно. Отдавать 15000р. Официалам, а вдруг угадаем,  как-то не хочется.

У меня два вопроса:
- какой же тогда предохранитель ответственнен за ИММО? Получается №18 в салоне.
- почему прыгает напруга в этом месте:


Я думал что здесь цифровой сигнал от 0 до 5 вольт. А похоже от 0 до 12. Но бог с ним. А почему он так скачет непонятно. Если там есть подтяжка до +12 (в ЭБУ), тогда возможно ИММО общается с ЭБУ путем замыкания этой линии на массу. Но. Если есть подтяжка к +12, то почему она скачет, да ещё в таких пределах?
В таком случае и ЭБУ может глючить, точнее цепь подтяжки.
Завтра на своем ИММО померю напругу.

Судя по схеме связь между антенной и ключом либо емкостная либо индуктивная.Параметры могут измениться при нарушении изоляции провода,т.е.межвитковом замыкании.Но по любому связь должна зависеть от расстояния между ключом(transponder) и контуром(coil ant),которое должно быть строго определенным.Потом на схеме указано,что антенна имеет "+"и"-",может попробовать перекинуть полярность.А у тебя есть мастер ключ или  ID ключ?

Проверить 18 предохранитель сейчас не возможно, так как ИММО и так не пашет, но я это сделаю потом для общей информации!

Мастер ключа нет, все одинаковые, черные или все они мастер.

Я подумал, что антенну все-таки сменю, мало ли что в ней, хотя там обмотка словно запаяна в пластик, сместиться ей проблематично.

Если учесть, что второй чудо ИММО работает, исключить плохой контакт в разъемах, что, скорее всего, соответствует действительности, то останется антенна или, надеюсь до этого не дойдет, ЭБУ.

А ведь там еще какая-то антенна есть.

Провел эксперименты с 5 контактом иммо:

при включении зажигания появляется +12В (чуть меньше чем на контакте 4, на 0.2 вольта),
при заводке и далее напруга сохраняется, т.е. чуть меньше чем бортовая сеть, 14В.
При выключении зажигания, напруга падает до 7В, и через где-то секунд 30 пропадет совсем.

При заведенном моторе не обнаружил падения напруги, всегда чуть меньше чем бортовая сеть (по времени не знаю сколько, антифриз нагрелся с 10 градусов до 66 по бортовому компу, минут 15).

При глушении и повторной заводке, делал так три раза, напруга всегда меняется аналогично.
При отключенном иммо ситуация такая же, при включении зажигания +12 (2 минуты так мерил, заводить не стал), при выключении 7В на 30 секунд.

Все-таки вероятность неполадки электронной части устройства более велика,чем механической.Сам блок вскрыть можно,чтобы ничего не разрушить?Надо провести осмотр паяных мест,пошатать все компоненты,тщательно осмотреть все электролиты-вполне вероятно,что какой нибудь кондюк вспучило и он высох,и получается-тут помню,там нет.

объясните  а что такое иммо и где оно находиться у меня все работает но так на будущее вдруг пригодится, а вообще я считаю чего в носу ковырятся иди к профи

Ну иди, попробуй найди у себя профи, особенно по топливной и движку 2.9.....   *ded*  :P

Renovatio, что-то я запамятовал, а вторым ключом то пробовал пользоваться? С ним тоже проблема возникает?!

 а что в хундай центре тоже спецов по 2,9 нет  :-[

Были, но текучку кадров никто не отменял.
Тех что обучали при продажном периоде, 2002-2005 года, нет. А новые спецы и в глаза не видели 2.9, по области с десяток таких машин катается, не больше. Так что максимум что смогут - менять все узлы в сборе, и чем больше тем для них же и лучше.

Staska, спасибо за проведенные эксперименты.  :)

Все ключи пробовал, ни на что не влияет.

ИММО я сразу разобрал, он как с завода чистенький, никаких признаков плохого контакта или вспученных конденсаторов. ОКрышечка на защелках с 4 сторон, по принципу корпуса реле.
Кроме того у меня же есть второй ИММО, который шикарно работает, в то время когда и первый работает, а не работают, так ни один из них.

На сколько я помню, у меня и на №5 и №4 напряжение полностью пропадает после выключения зажигания секунд через 8, причем постепенно спадает до 6-7 вольт, а потом сразу 0.

На счет профи. Я уже писал мнение официалов, причем в сервисе, где они Терраканы знают и обслуживают до сих пор, в отличии от Рольфа.
Замена ИММО, антенны, прописка ключей, и если не поможет искать дальше. ИММО  и так уже есть и заменял, антенну на разборе, думаю можно недорого замутить. И проверить по рецепту официалов, без прописки ключей, главное, что они очень уверены в благоприятном исходе.

Действительно вдруг антенна, мы же не знаем, как ее проверить точно по основным параметрам, кроме как прозвонить.
Ну а тогда и думать дальше. Не вижу другого решения.

Стас, ИММО -  это черная пластиковая коробочка размером с 2 пачки спичек, находится за центральной пластиковой отделкой (под дерево), под климатом в глубине по центру, откручивается головкой на 10 при снятом центральном пластике и остается на жгуте проводов длинною сантиметров 20. Является промежуточным звеном между антенной ИММО, которая вокруг замка зажигания, в ней же зеленая подсветка личинки и ЭБУ, который справа в ногах у переднего пассажира. Дай Бог, чтобы тебе никогда его не снимать.

Функция ИММО, как я понимаю прием сигнала антенны и передача его в ЭБУ, а уже ЭБУ сам решает позволить запуск или нет. И в ЭБУ прописаны ключи, а не в ИММО, что установил экспериментально.

Вот,что в мануале пишут:
When ignition is ON,the coil supplies energy to the transponder,which in turn accumulates energy in the condenser.Once the energy supplied from the coil has stopped,using the stored energy in the condenser,the transponder transmits the ID code.
т.е.примерно следующее:
"Когда зажигание в положение ON, катушка поставляет энергию к приемоответчику, который в свою очередь аккумулирует энергию в конденсаторе. Как только энергия поставленная от катушки прекращается, приемоответчик,использующий накопленную энергию в конденсаторе,передает ID-код."
Под приемоответчиком(transponder)подразумевается ключ с чипом.Похоже от антенны он заряжается,затем обратно в антенну передает заряд,т.е.если два ключа+другой ИММО дают одинаковый результат,то подозрение в большей степени падает на антенну.

Антенну можно и не покупать, кусок провода Тебе в помощь, основание ключа оберни картоном, на картоне намотай витков 5-10 один к одному или с шагом 1 мм гибкого провода (скорее всего будет достаточно), подсоедини этот провод вместо антенны и заводись.

Коли оба ключа проверялись, разные иммо тоже, то боюсь осталась одна причина: проблема в ЭБУ. На выводе №5 иммо у меня всегда +12, на не заведенной машине, но со включенным зажиганием. Что с иммо, что без него. +7В только когда заглушил.
Если есть осциллограф - было бы неплохо им посмотреть сигнал.

Ещё аккумулятор то живой? В борт сети всегда +12 присутствует? Можно допустить, что в момент включения зажигания потребление тока растёт, провал напруги в момент опроса иммо и, как следствие, не опознан ключ.

Ох и странно как то всё. Если барахлит память в ЭБУ, то почему сказывается только на работе иммо, а не ещё и других систем?
Если "подгорела" цепь подтяжки, то почему только связь с иммо задело, а не какой-нить ещё канал?

У меня нет уже предположений, попробуй массу скинуть что-ли.....

Аккумулятор новый, заряженный, массу скидывал сразу для проверки.

Думаю, что самопальная антенна и вовсе не сработает, так как моя не оборвана, раз прозванивается, но может внутренний дефект. Кстати, когда работает или не работает, напряжение на 5 контакте может быть любое, а не то, что с 12V работает, а с 6V уже нет. После праздников поеду антенну искать.

Проверил, когда машина заводится, действительно на контакте №5 +12 или +14В.

Получается от ЭБУ идет пониженное напряжение. Снял разъемы с ЭБУ – состояние новых, провод прозванивается от ЭБУ до ИММО с минимальным сопротивлением. Масса прикручена на совесть везде, где ее смог проверить. Надо прозвонить при возникновении проблемы, если сопротивление увеличится, значит где-то в этом проводе плохой контакт или обрыв, хотя вроде не с чего появиться обрыву.

Но если он прозвонится нормально, а напряжение будет низкое - тогда ЭБУ? Он герметичный, а внутри залит специальной смазкой, коррозия исключена
Может какое-то реле не подает на него должного напряжения? По схеме от реле идет питание на ИММО, а у ЭБУ много линий питания.
Или есть конкретно реле на питание ИММО через ЭБУ?

Подобная проблема была на одной машине – Терракане 2.9, когда барахлил датчик положения распредвала. Симптомы один в один.
Вот только у меня напряжение слишком плавает, думаю, если срабатывала бы защита при неверном сигнале от датчика, ЭБУ не играл напряжением, а держал его на фиксированной отметке и не позволял запуск. Да и ошибки очень конкретные, P1612, P1613.

Прикупил антенну по случаю, но подсказывает мне интуиция, не в ней дело вовсе.

А еще такой момент:Когда машина глохнет или не заводится,лампа иммобила горит?Если не горит,тогда дело не в нем и не в антенне.

Всем привет ! Советовать не могу в силу небольшого срока владения данным автомобилем поэтому рассказываю: Купил машину проехал тысяч 5 и началиись проблемы: по трассе при нажатии на газ загорался "чек" и чем дальше тем чаще он загорался диагностика показывала  Р1119 и Р1120 но впринципе машина ехала довольно бодро . Собрал консилиум подкючили бошевский сканер, благо он имеется на предприятии где работаю, начали смотреть параметры и оказалось что давление в рампе постоянно скачет причем достаточно сильно , проверили контакты на датчиках вроде все в норме. Ошибка горит,езжу улыбаюсь, а потом машина перестает заводится на "горячую" , дальше больше она перестает заводиться вообще , точнее заводиться после того как минимум сутки стояла и аккомулятор ночь стоял на зарядке, и начинает глохнуть на холостом ходу. Поключаю сканер смотрю что давление в рампе не достаточно чтобы машина завелась .   растроился ,подумал и отправился в Бошдизельсервис там сняли обратки с форсунок подцепили туда трубки и опустили в 4 ёмкости как оказалось 3 форсунки из четырёх лили в обратку в 10 раз больше нормы. Ставят диагноз замена форсунок либо замена клапанов на них , выбираю замену клапанов за 25 т.р. с запчастями и диагностикой делают всё за 3 часа проверяют форсунки на распыление говорят всё хорошо , спрашиваю про ТНВД, говорят живея всех живых. Прехал после ремонта 5 тыс пока все ок . Так что советую всем сначала внимательно все продиагностировать может не так все плохо

Лампа ИММО, конечно же, не горит (вместе со спиралью прогрева), когда не заводится, а стартер крутит.

На счет диагностики уже писал, как был у официалов. Поэтому и не могу понять, что так может влиять?
Если бы какое-то реле барахлило, наверняка полезли бы ошибки, связанные с ним, нет же реле, которое только к ИММО относится.
Масса прикручена хорошо, у ЭБУ только 2 провода, как я понял, правее блока под болтиком. Массы у коробок предохранителей тоже все на месте. А уж откуда ЭБУ берет 12V для питания ИММО не известно, так как нет схемы внутренней проводки ЭБУ.
Жаль, что сейчас проблема снова ушла, не получится проверить сопротивление провода от ЭБУ до ИММО.

Глюк вернулся сегодня после ливня.  Причем на 5 контакте ИММО сигнал от ЭБУ от 1 до 3 вольт, то есть очень низкое напряжение. Снял колодку с ЭБУ – крайнюю в сторону салона и проверил сопротивление провода до ИММО – клемма №27. Сопротивление почти 0, как и в случае, когда ИММО работает, то есть потери напряжения в проводах нет. Запасную антенну и ИММО тоже проверил -  безрезультатно.

 И вот что я подумал:
1.  Что будет если сделать перемычку между клеммами 4 и 5 ИММО. То есть подать напряжение на 5 провод с 4, который питается от какого-то реле?
2. Тут сразу всплывает 2 вопрос – зачем на ИММО подается напряжение с 4 и 5 провода?
Ведь 5 – это 12В, приходящие от ЭБУ. Может, когда на 5 есть 12В, ИММО подает какой-то сигнал обратно? Но как он это делает, когда на 5 всегда 12В, или там высокочастотный сигнал, передающийся по этому же проводу.
3. Если на 5 подать искусственно 12В не может ли это убить ЭБУ или получится ли передача сигнала вообще?

Мне странно, как напряжение так сильно плавает: от 1 до 12В? Провод прозванивается, и получается, что это ЭБУ выдает пониженное напряжение, причем всегда разное.

Возможно ли, что питание какой-то цепи ЭБУ страдает от влаги, интересно, откуда снимается напряжение для подачи его на 5 провод к ИММО, кто-нибудь знает?
И почему тогда все остальное работает без видимых отклонений, наврятли у ИММО личное питание.
Если учесть, что ЭБУ герметичен, то это не может быть от попадания влаги непосредствен в него.
Какое-то реле или провод в подкапотном пространстве еще как-то укладывается.

Renovatio,а визуальный осмотр не выявил мокрых мест?, Сами блоки ЭБУ и ИММо сухие? Может быть есть какая-то токоведущия шина (типа общей массы), распределяющяя напряжение по всему автомобилю и именно на ней происходит при намыкании замыкание? Как ты думаешь, может устроить тест с поочередным обливанием элементов авто водой, таким образом локализовать район  поиска? В интернете нашел питерские конторы по ремонту Эбу, созвонюсь, поробую починить свой Эбу глюкнутый. Удачи в поиске, порадуюсь вместе с тобой, когда найдешь "шпиона"!

Блок ИММО сухой, тем более, что у меня их 2, антенны на замке зажигания тоже 2, ЭБУ визуально тоже сухой, запотевания тоже не видно, да и он герметичен и залит смазкой, и разъемы снизу тоже герметичны, но ведь там еще масса всякой проводки, которую по большому счету и не видно.


Меня интересует самый важный вопрос – откуда подается напряжение в ЭБУ для функционирования ИММО и как происходит передача сигнала от ИММО к ЭБУ по проводу, на котором в идеале всегда 12 или 14В? И можно ли подать эти 12В от другого источника, не пробьет ли что-то в ЭБУ, хотя он же рассчитан на работу с таким напряжением.


Обливать можно, только что? Коробки предохранителей, что под капотом? В них лить, разумеется не буду, а тут, мне кажется, играет роль общая повышенная влажность и при езде в дождь она добирается до злополучного места.
Основные массы, судя по книге, нашел, у каждой коробки предохранителей и реле под болтиком на корпус по несколько проводов. Все они прикручены на совесть. Есть еще панель реле в салоне слева в ногах водителя, сразу за коробкой предохранителей, но там обзор и доступ ужасный, да и судя по схеме там нет реле, относящихся к питанию ИММО.
У самого ЭБУ масса из 2 или 3 проводов, прикручена сбоку ближе, ближе к двери, тоже ничего не болтается и следов воды там нигде нет.

Я, кстати, провел эксперимент по определению элементов: реле и предохранителей, влияющих на работу ИММО. Смотрел по книге и проверял на практике вытаскиванием соответствующего.
ИММО не работал при извлечении одного предохранителя или одного реле, дома записано каких, потом скажу. Но это реле – управления впрыска, оно отвечает за массу устройств. На вид как новое, можно конечно разобрать, но наверно ничего нового не увижу, как и в разобранном ИММО. А предохранитель, по-моему, относится к ЭБУ, тоже многофункционален.

ИММО питается по выводу 4. Там всегда +12 либо при включении зажигания (на рестайле), либо постоянно (на дорестайле). По крайней мере по схемам из книги так.
По выводу 5 иммо идёт обмен данными с ЭБУ. Может линия эта двунаправленная, но мне кажется, что сигнал только в одну сторону - от иммо к ЭБУ. Причем, так как на этой линии обычным тестером видно +12, то обмен идёт путем замыкания на массу. Мне представляется как то так.

Если на этой линии другое напряжение, то значит накрылась подтяжка к +12 в ЭБУ. Либо что то ещё, в ЭБУ.
По идее, на выводах ЭБУ должна стоять защита, диодная наверное. Поэтому можно попробовать вывод ЭБУ, который идёт на иммо, прозвонить как диод. Также можно предположить, что там стоит транзистор, следовательно, также применима "диодная" прозвонка (между выводом и массой, между выводом и питанием, при отключенном иммо, в каждую сторону)

Сегодня никаких изменений, под вечер пошел опять пробовать  - ничего. Меряю напряжение, 1-3В. И тут решил проверить сопротивление между 4-плюсом и 5 контактом, связи одного с другим нет, сопротивление велико. Поворачиваю ключ и ИММО загорается, выключаю, снова, опять работает. Завел машину, прокатился, во время поездки напряжение было довольно долго 13+В, потом снизилось до 9, когда приехал, то 2, потом опять эта канитель и не заводится.
Предпринял попытку замыкания 4 и 5 провода, не помогает.
Но когда она завелась, я считаю повлияло, что я мерил сопротивление и через тестер подалось напряжение от 4 к 5 контакту, так как иначе как уникальное совпадение это назвать не могу.
Жаль, что больше такой трюк не прокатывает.

Касательно замыкания на массу контакта 5 для подачи сигнала. Тестер ни разу не прыгал в показаниях, при повороте ключа, когда ИММО работает, или это происходит в долю секунды, что тестер не замечает.
Почему тогда не помогает искусственная подача 12В на этот провод, хотя там может еще что-то не отрабатывает и простой подачей напряжения не обойтись.

А что должна показать такая прозвонка? Между выводом и массой я и так меряю напряжение. Что он не замкнут на массу, так это точно, на нем же плюс. Между выводом и питанием не совсем понимаю, это сопротивление между контактом 5 и плюсом что ли? Честно говоря, диоды никогда не прозванивал. И как это в каждую сторону, тестеру же все равно когда он прозванивает.

При снятом ИММО, кстати, напряжение на 5 немного меньше, чем при одетом, по крайней мере, когда оно ниже нормы, то есть 1,6 и 1В соответственно. Получается от ИММО идет какая-то подпитка или это как раз сигнал поднимает напряжение.

На "прозвонке" диодов тестером подаётся постоянный ток, нормированный, у каждой марки тестера свой, обычно 1 мА, 5 мА или 10 мА.
Так вот, если плюс тестера соединить с катодом а минус тестера с анодом, то тестер покажет прямое падение напряжения на диоде, полвольта например. Если поменять щупы тестера местами, то падение напряжения не будет и тестер ничего не покажет. Это по прозвонке диодов.

Вечером попробую на своём таракашке прозвонить 5 вывод иммо, посмотрю что покажет.

Соединять этот вывод с +12 не есть хорошо, как впрочем и с массой, можно подпалить. Обычный тестер скачки напруги не уловит, это прямоугольные импульсы, причем частота их неясна, надо осциллограф.

Одно ясно - проблема в ЭБУ.
Найти бы где-нить нерабочий и вскрыть, посмотреть входную цепь на иммо, что там на входе. Может и кондёр какой шалит.

PS: Неплохая противоугонка получается, даже при наличии штатных ключей хрен заведешь. Может родная сигналка так мозги парит и отключает в ЭБУ вход от иммо?

PS2: Вообще, иммо задействуется только на время запуска двигателя, и то на 30 сек. И либо машинку не завести, либо, когда заведена, будет работать и без иммо. Поэтому мерить напряжение после запуска двигателя или по истечении 30 сек после включения зажигания уже малоинформативно, фиг знает эту электронику, может и тупо переходить в энергосберегающий режим, снимая напряжение.

В общем, провел замеры по контакту №5 разъема иммо, с отключенным иммо.

На диодной прозвонке звонится, во все стороны, падение 0.5 - 0.7 вольт, и с вывода на массу (контакт №3) в обе стороны, и с вывода на питание (контакт №4) в обе стороны.
Кроме того, замерил сопротивление, показывало 5 кОм и с массой (контакт №3), и с питанием (контакт №4). Пару раз показывало не 5 кОм, а 2.... после диодной прозвонки -  то ли батарейка садится в цешке, то ли кондёры в ЭБУ. Хз.

Дальше, разобрал иммо. В нём три микрухи: одна стабилизатор питания на 5 вольт, вторая процессор, третья интерфейс работы с метками (в ключах).
Заметил также, что на контакте №5 стоят транзюки, один для передачи, второй для приёма, т.е. связь с ЭБУ двусторонняя!
Вот такие пироги.

На плате иммо стоит резюк-подтяжка к +12 В на 2.2 кОм, поэтому напруга при подключенном иммо больше чем при снятом.
А низкое напряжение говорит о пробое на массу (на участке от иммо к эбу, либо в самом эбу). Надо разбирать ЭБУ.....

Не надо забывать важный аспект – это происходит при большой влажности, при езде в дождь. В ЭБУ влага попасть не может, как уже говорили, по крайней мере, я на это надеюсь, следовательно, страдает что-то еще и не в самом ЭБУ. Может какая-то линия питания ЭБУ, которая начинается под капотом, что вероятнее всего. Так как когда это началось, машина стояла какое-то время у дома по весне и влага могла попасть в салон, но немного. А сейчас, так и подавно, у меня снята обшивка у ЭБУ, там все проветривается и все абсолютно сухо. Немного повыше ЭБУ есть промежуточные разъемы, соединяемые проводами длинной сантиметров 20, идущими от ЭБУ, я их тоже передернул. Оттуда судя по схеме они уже идут до самого ИММО одним куском.

И почему тогда в жаркую погоду глюк уходить совсем. Если это что-то в ЭБУ, то ему без разницы погодные условия.

Проблема была найдена и, как и предполагалось, заключалась в мелочи!

От ЭБУ идет жгут проводов, часть в салон, а часть выходит под правое крыло, затем вертикально и в моторный отсек у аккумулятора. Жгут, идущий вертикально, на середине длины от вибрации протер общую изоляцию и изоляцию одного провода о внутреннюю кромку крыла. Изоляция провода не протерлась насквозь, но была настолько тонкой, что при большой влажности и малых токах происходила утечка напряжения.
Чтобы увидеть этот жгут пришлось на половину снять подкрылок.

Хорошо заизолировал провод и жгут, а сверху надел разрезной гофр для электропроводки и закрепил. Думаю, такая изоляция будет долговечной.


В связи, с чем выражаю большую благодарность всем, кто откликнулся и всячески помогал советами и тем более экспериментами с собственным авто!  :_Ь


Осталось заехать к официалам и объяснить, что им надо призадуматься о квалифицированности кадров, хваленых диагностах и подходу к ремонту в целом, цена которого 50р. по запчастям, против 15000р. и то за замену рабочих компонентов.

Попил же нервы проводочек........
А что за проводок такой эффект выдавал не выяснил?

Renovatio, ай молодец! Рад за тебя. От души. А я нашел контору в Спб, обещают протестить мой глюкнутый ЭБУ за 400руб в течении 3-4-х рабочих дней, и выдать смету на стоимость ремонта. Если он конечно ремонтируется. Насчет прошивки Эбу после ремонта говорят ничего делать не надо, за 500-1000км мозги сами настроятся на расход топлива и тд, причем в зависимости от манеры езды! Во как. Собираюсь попробовать.

Поврежденный провод не позванивал, чтобы определить куда идет, так как сначала собрал салон, поняв, что там больше искать нечего, а потом уже качественно заизолировал жгут, когда убедился несколько раз в дождь, что все в порядке.

При поиске неисправности я отталкивался от глюка во влажную погоду. Облил все подкапотное пространство – не помогло. Потом на решетку у лобового стекла и сразу стало плавать напряжение, а потом заметил, что вода стекает и по раме и из под крыла, и так как один раз шевеление жгута из салона помогло, то решил проследить участок под крылом.

Поврежденный провод синий с черный полосой. Такой же, как и идущий от ИММО к ЭБУ в салоне. На разъеме ЭБУ я заметил, что есть второй сине-черный провод, скорее всего он и шел под крылом к основному блоку реле под капотом.


То, что ЭБУ умеет настраиваться на расход и оптимальную работу, считаю абсолютно логично. Только интересно, если у меня вместо 33801-4X500 форсунок стоят 33801-4X810, рассчитанные на 164 или 174 сильный движек, то ЭБУ в состоянии подобрать по детонации, расходу топлива, воздуха и прочим показателям оптимальный режим работы с минимальным ущербом для двигателя?

Андруха, если будет возможность поинтересуйся, пожалуйста, на счет этого у ремонтников ЭБУ.

В каком-то пособии(мануале)про Субару было несколько слов про оптимальную самонастройку ЭБУ,примерно следующее:скинуть клеммы минут на пять-десять,затем после включения проехать под нагрузкой(типа в горку)несколько минут утопив при этом педаль в пол,ессно на уже пятой передаче.У меня проблем с ЭБУ не было,так что о действенности данного совета не могу сказать ничего определенного.

внезапно стал плохо заводится. сначала после 2-3 дней стоянки стал подтраивать  первые секунд 5-10.сегодня утром завёлся со 2 раза. хотя когда его ставил всё было отлично. на прогретом двигателе тоже плохо  заводится. в чём может быть причина?

братцы помогайте. сегодня вообще не завёлся. не знаю как до сервиса добраться

Посмотри 2,5 может там что отыщешь Инфы мало как до этого работал?

отлично

он когда заводится просто летает

На работе есть несколько Хундаев с системой комон рейл.
Прошлым летом один начал подтраивать при запуске...
Выяснилось,что виноват был насос подкачки топлива.Его замена решила проблему.
На них мотор 3.9 литра,форсунки Денсо.Насос (принцип)такой как у тебя.Форма немного другая.
Может поможет...
Диагностику делали в МСК,там и посоветовали поменять насос...

Была оналогичная ситуация с заводкой в конце апреля, похожие симптомы, постоит день-другой и проблема завести. В технодизеле ребята быстро определили возможную причину- на насосе стоиит болтик на 8 а под ним была резиновая прокладка.Так вот эта прокладочка вся развалилась и система завоздушивалась. Поставили медную шайбу и все стало отлично работать. *tele*

завтра обязательно
 гляну

а где именно там болтик стоит и есть ли он на 2,9

Слушай сюда.
Перед заводкой попробуй покачать грушей. Если это помогает - для начала надо поискать неплотности в топливопроводах. Слабые места - штуцеры топливозаборника (на баке), груша с ее трубками, обратная магистраль - она на двигателе резиновая. Часто в таких случаях ставят прозрачную трубку от груши до фильтра, если видны пузыри, искать неплотности еще тщательнее. И конечно, проверить отстой топливного фильтра на предмет металлических опилок. 
Болтиков на 2.9 никаких нет. Ничего общего с 2.5 там нету.

пробовал качать не помогает

Тогда прозрачную трубку ставь. И фильтр смотри.
Не хочется сразу о грустном, конечно, но не загорается ли чек при резком нажатии на педаль в районе 100-120 км/ч? Подкачивающий насос - слабое звено ТНВД 2.9, может быть такое и от него. Однако может быть и от форсунок. Хороший ответ на этот вопрос дает обраточный тест форсунок. Неплохо также прочитать ошибки сканером - чек может не загораться, а ошибка записывается. 

Что вообще не идет?Или не знаешь идет или нет?Фильтр другой есть?,лучше новый,но для проверки сойдет и старый.Только наполни его.
P.S.Стоит какой?

ошибок нет. груша качает нормально, фильтр оригинал ставил и менял на старый, чек  загорается только как положено при включении зажигания.может вода попала или  система завоздушилась

Мужчины помогите. Не заводиться 2,9. После замены ТНВД и промывки топливной аппаратуры день ездел без проблем, но бес попутал, на работающем моторе снял разъём датчика давления, тот что на аккумуляторе топлива. После этого мотор, поработав как старый трактор беларусь, через две секунды заглох. И больше заводиться не хочет. Кто-нибудь знает в чём причина. По моим наблюдениям не работают форсунки. Что делать? что проверять? Машина в гараже, выехать ни куда не могу.

Windtalker , привет. А это где? Как не заводится? Стартер крутит? Грушей топливо прокачивал? Клемму откидивал? Зарядку аккума проверял? Давай подробнее.
По ранее переданому, сервис посмотрел мой ЭБу, сказал надо менять "флэш -память" Стоит 1100р. Но после замены надо ставить программу, которой они не располагают!!! Потом химичить с Иммо и ключами! Типа иди к дилеру, ставь прогу, а если не пойдет -будем думать дальше. (Как отличается от ранее сказанного -что починим и он сам настроится!) Тупик. Контора -Турбокомп около Автово.

Пардон за формат. Само получилось. Renovatio, на эмоциях, про нюансы настроики Эбу не спросил.

Аккумулятор топлива, это такая труба изкоторой выходят магистрали к форсункам, так по крайней мере его в мануале так обозвали. Стартёр крутит, грушу качал, клему тоже откидывал, батарею заряжал, даже мля по колесу стучал. Не заводиться. Форсунки молчат и не щёлкают. Мотор работал пока я на нём на работающем не снял разъём с датчика давления.

Возможно, когда ты снял разъем, зафиксировалась очень серьезна ошибка в ЭБУ, ведь как управлять двигателем и ТНВД, не зная такого важного параметра как давление в топливной системе. И возможно это защита от повреждения двигателя или топливной аппаратуры. Для начала надо сбросить все ошибки из ЭБУ.

Приезжал товарищ со сканером, ошибок не нашёл. Возможно нужен оригинальный сканер или программа, если есть у кого буду благодарен за помощь.

Нужен Hiscan Pro, как минимум. У меня тоже есть компактный сканер, он ошибки кажет, но, как я понял не все возможные, так как там даже в расшифровке кодов их порядка 1000, а у меня были коды, которых нет в списке.

сегодня принудительно завели. оказалось насос не даёт нормального  давления. чё делать? где можно перебрать

По-видимоу речь идет как раз о том самом подкачивающем насосе, вернее, секции ТНВД. Должна была быть ошибка клапана IMV (P1119, что ли). 
Там перебирать особо нечего. Хотя насосы дельфи ремонтируют. По цене получится вероятно около половины стоимости нового. В москве можно попробовать спросить в забыл-где. В ленинграде - в русской дороге. 
Но давление может стравливаться и через обратку форсунок, если клапана изношены.

Как принудили? если не секрет.

Есть ещё вопросец. Был куплен новый ТНВД и поставлен в замен старого. С новым насосом нужно ли производить какие-то действия, настраивать как-то или ещё что-то, или просто поставить в замен старого и завести мотор?

в тнвд подключили шланг с насосом, там короче как самоделка какаято,доп. насос валяется в ведре с саляркой

Попробуй крышку бензобака не до конца закрывать,чтобы в бензобаке не создавалось разряжение, если заводится будет лучше, то значит причину завоздушивания надо искать от бензобака до тнвд. pressa 

у меня или насос подкачки перестал работать, или какой то датчик, а скорее всего клапан давления накрылся

Не клапан давления, а насос, вернее его секция низкого давления.
Но так и не понятно, проверялись ли пузыри в прозрачной трубке и форсунки.
Без уточнения наличия подсоса воздуха чинить что-либо бессмысленно.
А главное - дорого.

При смене ТНВД никаких действий производить не надо, разве что проконтролировать рабочие параметры – давление сканером.

          На днях с моим авто случилось событие, стоившее мне оголения большого количества нервов и почти бессонной ночи.
           Вечером на даче решил слить отстой с топливного фильтра. Процедура обычная, не предвещающая никаких неожиданностей. Сливаю обычно в обрезанную прозрачную бутылку, чтоб было видно содержимое. Напомню, у меня перед топливным фильтром стоит дополнительный, большой фильтр от импортного трактора. В нем-то, на дне бутылки обнаружил наличие грамм 10 воды. В штатном всё было чисто. Закрутил, прокачал, заводить, а он не заводится. Чего только не делал. Откручивал все трубки, грушей слил через них литров пять наверное, топлива, воздуха нигде нет, а заводиться не хочет. До часу ночи копался, всё без толку.
          Каких только мыслей в голове не пронеслось, Ну думаю: «И я попал на топливную аппаратуру;  разгар дачного сезона, семья живет на даче, сам на работу на машине добираюсь, как дальше быть без машины?  Такая сразу куча проблем перед глазами пронеслась, что хоть волосы на ж……  рви, вот только это делу вряд ли поможет».
          Утром, ожидая чуда, покачал для порядка грушу, покрутил стартером – тишина. Распсиховался, и чтоб успокоиться взял контрольную лампу, начал тыкать ей при включенном зажигании во все предохранители, и  на одном  № 24 (10А) в моторном отсеке, нашел сгоревший. Вставил новый – он тут же опять сгорел. Посмотрел по книге - № 24 идет на питание мозгов двигателя и датчик наличия воды в топливном фильтре.  Отсоединил штекер датчика, вставил новый предохранитель - и к моей радости машина  завелась с пол оборота.
     В общем, что получилось. Время от времени отстой я сливаю, и хоть отсоединяю в это время провода от штекера, они между собой видно все же замкнули, в месте прикрепления к датчику, и добавили мне несколько седых волос на голове.
         Вот и вся история. А датчик надо со временем заказать.

Тебе очень повезло, Лев!  :)

Я вон не сразу нашел перетертую изоляцию и маялся с ИММО.

Это правильно, что описываем подобные истории, в критической ситуации может сильно облегчить жизнь.
А датчик этот стоил 1200 год назад.

Эту неисправность стоит занести в перечень устранения оных,как самую легко определимую,но от того не менее значимую.

Согласен megranny,!
Двигло мёртвым прикинется - весь форум начнёшь судорожно вспоминать.
Теперь думается первым делом я полезу смотреть предохранитель № 24!
Вот только кажется Лев сам спровоцировал к.з в проводах  датчика на фильтре...

Лев! А нафик ты его вообще трогаешь до замены фильтра и сливаешь из фильтра жижу?
Ведь если в фильтре будет водица должна загореться лампочка на панели. На то он и датчик воды!

Я вообще не трогаю ни фишку датчика, ни сам датчик воды на фильтре между заменами.
И при замене фишки тоже не снимаю с датчика,  а кручу сам фильтр.

БОНДЫЧ Ну может ты тут тоже не прав! Я каждые 5 тыс стал проверять и раз из 8 наверное оди раз обнаружил в фильтре ориг.была вода грам наверное около 20.Задал вопрос спецам на сервисе почему датчик не сработал пожимали плечами говорят может не дошла до того уровня-проверили датчик-живой.Т.что на датчик надеятся я б сильно не советовал(береженого бог бережет) Сейчас стоит сепар и то про это не забываю!

сегодня забрал из профи кб машину, поменяли 1 форсунку. ехал довольный в красноармейск  и в королёве остановился, больше не могу завести.

отвёз машину обратно, накрылась ещё одна форсунка, поменяли все. машина аж помолодела. ПРОФИ КВ СПАСИБО!!!!!

FIRE,
Всегда рады помочь.

Обладатели авто, помогите советом! не могу завести своего таракана!
Предыстория...
Был на море, на Украине, и в один из солнечных дней ОН отказался заводиться. Я подумал, что попал, ведь найти в приморском маленьком городке нормального автоэлектрика целая проблема. Однако добрые люди подсказали заветный адресок, куда я и направился. После недолгих уговоров спец согласился посмотреть авто, но мне присутствовать при этом не разрешил. Сказал приходи через час. Спустя час я забрал машину в рабочем состоянии, на вопрос что случилось, спец ответил, что все нормально, проблем больше не будет, однако нужно проверить датчик положения распредвала.
По приезду домой я прочитал в руководстве по ремонту, что из-за ошибки выдаваемой этим датчиком машина не должна не заводиться, поэтому с заменой датчика решил повременить. Несколько дней назад меня угораздило поехать в лес за грибочками, куда я благополучно доехал, а вот назад добраться оказалось проблематично... Выйдя из леса я столкнулся с той же проблемой, что и на море. Благо не далеко отъехал от дома. Пригласил спеца со сканером, он выудил ту же ошибку Р0340. Стирание данной ошибки результатов не дало. На галстуке я приехал домой. Купил датчик положения распредвала, в добавок к нему прикупил датчик положения коленвала, заменил оба датчика, а результат нулевой. Как не заводился таракан, так и не заводится. И ошибки в мозгах не прописывает. У кого была подобная проблема - поделитесь опытом ее решения. Заранее благодарен.

А топливо-то идет,может воздух где сосет,электронасоса ведь нет.

Привет!

Похожее было и у меня. сначала периодически. то после замены топливного фильтра, то после заправки...   грешил на завоздушивание топливной системы. потом начал загоратся чек при разгоне... а после пока все думал и искал.. перестал совсем заводится.  В итоге мне отреставрировали форсунки и все заработало.  проверить можешь просто.....  купи смесь для холодного пуска, на основе эфира ( у нас на любой заправке есть ).  дунешь им пару секунд (это я при минус 25 столько лил ) в открытый воздушный фильтр, и начинай заводится.... если чихнет и пойдет :) похоже мой случай, меняй форсунки ( ремонтируй  ).  если нет, проверь грушу ( я оттуда дохлого таракана достал ) может топливо отливает от насоса...

а баллончик у меня в багажнике с тех пор поселился, на всякий случай.

Подсоса воздуха нет, проверяли, топливная была заменена 20 т км назад, да и симптомы не похожи на болезнь "топливной". Ничего не предвещало беды, даже "чек" ни разу не вывалился.

Когда купил авто? Судя по твоему профилю авто пробежал 101 тык...
А менялся ли ремень ГРМ при 60 тык? Скорей всего ты Террика купил после 60000 км...
Проскок ремня даже на 1 зуб, или просто сильный износ ремня... вот тебе и ошибка датчика положения распредвала со всеми втекающими..
Это не топливная.

Привет. А с простого начинать не пробовал. проверить все предохранители. Может быть это как у меня случай предохранитель №24. и короткое замыкание проводов подходящих к топливному фильтру. А ведь нервов мне это стоило.

Авто было куплено в декабре 09 года с пробегом 100600 км. На 115 тысяче начал загораться "чек", в конце января перестал заводиться по утрам при температуре ниже -15, приходилось вставать по ночам для прогрева. Затем перестал заводиться и на горячую. Мне все это надоело, проверил на сервисе, диагноз - ТНВД погнал в систему стружку. Произвел замену топливной как прописано в "камасутре" - по полной. На данный момент пробег 141 тыс., все ремни были заменены на 120 тыс.
С простого все проверил, все предохранители исправны. Грешу на установленную дополнительную сигнализацию, которая осталась от старого хозяина, но я ней не пользовался. Пойду проверять цепи, куда установлена сигнализация, может там что найду.

Привет! а как сигнализация называется?

Привет всем! У меня тоже не заводится... Как только температура стала опускаться ночью ниже 0 с утра не могу завести машину. Помогает только баллончик "быстрый старт" в воздухан. После работает нормально, не глохнет, в течении дня заводится без проблем (хоть на горячий движок, хоть на холодный), СНЕК не загорается (топливную менял тыщ 15 этому назад). Похожее случалось на не-common rail дизелях при неработающих свечах накала. Читал в форуме, что у нас стоят во впускном  коллекторе нагреватели. Может ли из-за них быть такое?  Они запитываются через релешки? Какие? Предохранители смотрел, вроде все целое. Так не хочется верить вто, что это самое начало конца недавно замененной топливной...

Блок №1 в моторном отсеке

Спасибо за картинку. Вскрыл релешку, контакты во вполне сносном состоянии. Интересно, какое сопротивление должно быть на силовых контактах (чтоб оценить, есть ли какая нагрузка у этой релешки)? В след раз, как не заведется, попробую закоротить силовые контакты на несколько секунд.

Andrew_kz, я думаю, что нужно начинать не с реле (его очень легко проверить в снятом сооянии)...

Для начала, проверь наличие напряжения на проводах, которые подходят к задней части впускного колектора. если есть, то сними один и проверь наличие сопротивления  в нагревательном элементе....   

+1
По-моему, даже снимать ничего не надо - контакты наружу торчат с гайками, просто щупом тыкать и всё.

Стоит теплая погода - пока заводится. Проверил сопротивление - около 1 ома. Попробовал измерить ток. Открутил один провод, в разрыв амперметр. Показал 19А. Тестер был китайский, первый попавшийся под руку. Либо у них свой закон ома, либо настолько сильно врал, дело не в этом. Главное, "току там много". Похоже, эта цепочка работает. Да и по форуму смотрел, никто не жаловался на  подобное. Жду холодов - буду дальше разбираться.

Советую провести ещё такую проверку:
Один человек накачивает грушей топливо, пока она не станет твердой (закроется клапан в фильтре).  Далее, сжимает грушу, чтобы было давление на входе в ТНВД, а в этот момент, второй человек крутит стартером...   

Надо попробовать. Я с самого начала пытался накачать грушей топливо. До "твердого состояния" накачать не получилось.

Меняй топливный фильтр. Похоже, что  шарик в клапане запал и грушей качаешь в обратку...
...где-то я выкладывал фото разрезаного фильтра... 

Стал менять фильтр и расстроился - там есть стружка... Немного, но за магнитом  бегает...

Andrew_kz, Стружки должно быть 8-10мм(комок) на дне стакана, здесь в "загрузках" есть описание проверки, а если комок в 3-4мм это еще не стружка.
Первый симптом неисправности топливной аппаратуры - это плохой запуск при прогретом двигателе. Начало умирания - это подтраивание - чем дальше, тем больше.
Вам необходимо выяснить, работает ли подогрев воздуха, там две (по моему) две спирали (сетки), может снять узел и убедится в их работе, если они работают, значит надо мерить компрессию: номинальное значение = 2943кПа, минимальное значение = 2649кПа, разница между цилиндрами не более 294кПа.
Первый признак низкой компрессии- это плохой запуск при низких(или относительно низких) температурах.

Валерий(69), спасибо. Честно говоря, даже не знаю, что для меня лучше - неисправность топливной, или поршневой.А разве даже малое кол-во стружки ( а у меня даже 2-3 мм не набирается) не убъет форсунки? Меня наличие стружки остановило в дальнейшем поиске неисправности. Да и топливо в фильтре было очень грязное (заправился на трассе и потом ехал с горевшей лампочкой топлива). Бак недавно менял на совершенно новый, поэтому такое кол-во грязи, однозначно, единовременно привнесено с заправки. Буду изучать форум по теме фильтрации топлива. Насколько замена штатного фильтра поможет мне. Интересно, если насос начал "стругать", то процесс это необратимый? Или, хотя бы, периодически затухаемый?

Стружка будет всегда в малом количестве присутствовать. На счет дополнительной фильтрации, если топливо грязное, то лучше дополнительно поставить фильтр грубой очистки, он должен быть выше по пропускной способности, чем основной (обычный грязевик), тогда ресурс штатного фильтра будет нормальным (7,5т.км). Самый эффективный способ очистки - это сливная пробка в баке, которой у нас нет, периодически можно было бы сливать отстой.
По поводу  компрессии -  это всего лишь одна из причин, которую надо проверить.

Может не стружка, а окалина-ржа с топливозаправщика или с топливной емкости  заправки, загляни в  бак если ТНВД гонит стружку, то там должно быть приличное количество ее, серого цвета!
А так может соляры грязной хапнул, слить все, промыть и новый фильтр воткнуть, и дальше езить!

Разобрал я подогрев воздуха. Достаточно интересная и надежная конструкция. Там две спирали (примерно 0.5 мм толщина, 5 мм ширина), расположены одна над другой. Управляются они разными релешками. Верхняя спираль (верхний контакт) - от реле №1 в блоке реле, Нижняя спираль (нижний контакт) от отдельной реле (находится рядом с блоком реле в резиновом кожухе). Как мне кажется, при запуске двигателя должны работать обе спирали. У меня напряжение подается только на одну (верхнюю). Нижняя спираль не включается ни при запуске, ни после запуска двигателя (нет управляющего сигнала на второй реле, само реле исправное). Алгоритма работы я не знаю. Надо ехать на диагностику - может в компе какая ошибка сидит. Летом менял ДМРВ, поставил от 10-ки. Может ли он вносить путаницу в работу управления нагревом?

Я с месяц назад ДМРВ воткнул от десятки - изменений не почувствовал, подогрев работает.
По поводу алгоритма работы подогревателей смотри сообщения в этой теме раньше - по весне я делал замеры как подается напряжение на нагреватели при старте. До запуска работает действительно только один подогреватель, но затем начинают включаться попеременно.
Если реле исправно, прозвони сам подогрев и проводку - прямо из блока где реле. А, нет сигнала на реле, блин, звонить проводку, у народа были обрывы и короткое в месте входа жгута из капота в салон.

Вот, нашёл,  в этой теме про подогреватель
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6506.0.html

На счет ДМРВ от 10й или 12й модели ВАЗ - он такой же по всем параметрам. При запуске он вообще роли не играет.

Играет - с него берётся температура воздуха.

Это уже после запуска двигателя.

Нет, во время пуска!!!!!
У вебасто даже ставится резюк в цепь этого "термометра" (чтобы понизить показания температуры) именно на время кручения стартера, чтобы ЭБУ не расслаблялся, думая что двиг горячий после её работы.....

Ладно. Отключите штекер от датчика и заведите двигатель. Я пробовал и перед запуском и во время работы двигателя его отключал и ездил с не подключенным. На холостых никак не видно, а при движении тупит, но это при прогретом ДВС. 

Andrew_kz, Зайди в раздел "загрузки"/ мануалы/Система электронного управления двигателем J3  - это возможно тебе пригодится.
 

Привет!

Друзья, наверно помните мою печальную историю, когда в бак залил антифриза и чем все закончилось, начало на странице 5 данной ветки.

Так вот с тех пор проехал более 20000км. Все без улучшений или ухудшений, что, несомненно, не может не радовать. Но не дает покоя детонация на средних оборотах и провал на старте к которому привык, но который очень не нравится. Расход разумный, в топливном фильтре есть немного металла, но он скорее от канистр или АЗС, тем более, что эти 20000км на нем и ездил.

Хочу посоветоваться, что предпринять.
Как первый вариант - сменить форсунки 33801-4X800 на родные 33801-4X500, возможна одна из них переливает немного, возможно просто не совместимы, оказались, хотя ранее даже на 33801-4X810 отъездил 2 года без проблем.
Вариант дорогостоящий, но исключит самое очевидное.
Кроме того опасаюсь за состояние цилиндро-поршневой группы, как бы что не прогарело.

Может ли быть, что детонация не связана непосредственно с форсунками в моей ситуации?

Второй – сменить клапан IMV, честно говоря, не знаю, может ли быть виноват он и мог ли его вообще повредить антифриз? Кстати его, просто менять заменой или там есть хитрости, какие-нибудь одноразовые прокладки? Может, кто подскажет каталожный номер, а то на Exist не смог найти на схеме.

Третий – датчик давление в топливной рампе RPS. Считаю совсем маловероятно, так как скорее всего он устроен как простая мембрана, на которую давит топливо, я прав?  В любом случае через антифриз давление передается и если даже он бы там остался, то давление показывал.

А так не понятно, за такое время все или промылось бы или проявилось окончательно. Поэтому грешу на форсунки.

ТНВД, на сколько понимаю, лишь механически вырабатывает давление и не отвечает непосредственно за его подачу к форсункам, так как управляет ЭБУ и IMV с RPS.

Кстати при смене форсунок теоретически возможно хоть немного увидеть состояние поршня, допустим при помощи гибкого фонарика?

Вот такие размышления. Не хочется доводить до крайности, если можно сейчас предупредить.

Дима, у меня есть исправный!
 Если хочешь, могу отдать для пробы, но причина  не в нём, ведь это всего лишь перепускной клапан (электромагнитный исполнительный механизм, а не датчик, который может давать неверные показания)

Renovatio, Вообще жесткая работа двигателя это очень плохо, вполне может быть из-за форсунок. В специализированную мастерскую по ремонту топливных систем не пробовали обратится?

Валерий(69), я разумеется, обращался в сервисы, собственно во вполне квалифицированном и крупном дизельном сервисе ставил и прописывал новые форсунки. Они тоже сказали, что, скорее всего, идет перелив, так как просто так детонации не бывает.  Форсунки были ремонтные, но из Кореи, с новыми C2i кодами. Детонацию подтвердили и в Профи КВ – клубном сервисе. Просто никто не берется говорить – смени форсунки и все исправится, ведь если нет, то человек в пустую отдаст 50000р.

Baste, Дим, спасибо за предложение!
Но я тоже сомневаюсь, что это IMV, тем более ты представляешь его конструкцию, следовательно, можешь сказать, способен ли его повредить антифриз или нет. А он как устроен – электромагнитная катушка открывает и закрывает канал при помощи металлического стерженька? Тогда наверно антифриз не мог там вызвать залипание, в конце концов, он тоже имеет смазывающие свойства. Да и столько уже проехал после. А менять элементы ТНВД лишний раз тоже не хочется.
Кстати, на твоих фотках ТНВД на странице 10 есть зеленый датчик рядом с IMV, что это и не может он быть виноватым?
Раз по сканеру запрашиваемое давление по ЭБУ и показания датчика давления на рампе совпадают, то датчик тоже в норме. Он мембранного типа, от давления прогибается на определенную величину?

Renovatio, Я бы лучше родные отремонтировал (если остались) за 120евр/одна. А с детонацией двигатель угробите.

У меня есть 4X500 с пробегом где-то 80000км, но они убились полностью распавшимся ТНВД, их ремонтировать не хочу.
Мне все интересно что можно увидеть в отверстие снятой форсунки, или ничего путсного, как не свети?

Как это убились? В специализированной мастерской вам заменят в них клапаны за 20 минут, протестируют и поставят.
Я на ремонтных уже два года езжу и ничего.

Замена клапанов и распылителей обходится в Москве с работой порядка 6000-7000р. по сути, разница между новыми не такая уж и большая, а тут как не крути ремонт. Плюс те форсунки провалялись в гараже 3 года. Я знаю, что на ремонтных народ очень даже неплохо ездит, но если получится, то закажу себе форсунки новые недорого.

Если они внешне не покрылись коррозией, то почему и не отремонтировать. 24000р. все же меньше чем 48000р.
Я бы отремонтировал.

Я кажется разобрался со своей проблемой. Изначально неправильно расставил акценты. Не заводилась не потому, что было холодно, а потому, что машина долго стояла (больше 12-ти часов). Проверил электрику - ничего не нашел. Кстати, спасибо Валерий(69), очень помогла информация по датчикам. Далее полез в топливную. Очень смутило, что трубки обратки от форсунок, несмотря на наличие хомутиков обжима, практически безо всяких усилий снимались. Ради эксперимента, герметизировал все подозрительное с помощью медной проволоки ("восточный монтаж"). Теперь, уже неделю завожу машину с пульта.

Это датчик температуры топлива.


с Москвой работаю поездом, рассчет на месте с проводником. цена ремонта с заменой клапана и присвоением нового кода 110 евро, если дополнительно требуется замена распылителя то 160 евро за форсунку.

С ув. Дима
Delphi Diesel Service

Товарищи форумчане,Помогите!Машина стоит в ремонте ужу 4-ый месяц.Поставили новую топливную аппаратуру,завели троит и бело-сизый дым из трубы идет.Замерили компрессия 1-8атм,2-10атм,3-14атм,4 не помню.Так вот такой вопрос,могли ли залечь кольца за это время?Почему нет компрессии?Масло не ел до ремонта,ездил хорошо,работал ровно,пробег 170тыс.Что можно сделать ,чтоб кольца отлегли?

Может чего путаете с результатами компрессии? С такими показателями (даже только в одном цилиндре) двигатель бы вообще не завелся. А как и чем мерили?

Я при этом не присутсвовал.И чем мерили не знаю.Вот и я так думаю,такая  компрессия на бензинке.А кольца могут залечь от длительной стоянки?Сколько должна быть компрессия?

Для проверки компрессии нужен полностью заряженный аккумулятор, и справный стартер!
Убедись что компрессометр проходил проверку (должна быть бумага). Пусть проверяют на холодную при плохих результатах обязательно проверить с маслом. Если при добавлении масла компрессия повышается, то могли и кольца залечь, если нет то это клапаны.
Нижний предел 27 атм. разница меду цилиндрами не более 3х атм.


 

Спасибо.Завтра заеду узнаю че и как они делают.Потом отпишу

Дело обстоит так.Залили они масла с какой-то ерундой в цилиндры и оставили на 2 дня.Через 2 дня  крутанули,чтоб масло выгнать,поставили форсы и завели.Работал нормально,но не долго в итоге заглох.Компрессию померяли,она осталась примерно такая же как и была,только в 4-ом 32атм в остальных совсем мало.Говорят надо голову снимать смотреть.

А какой они предварительный диагноз поставили?

Либо прокладка прогорела,либо кольца легли,либо клапана .... Короче сами не знают,говорят надо снимать иначе не понять в чем причина.

С прогоревшим клапаном нормально работать вряд ли будет.Троить должен.

Да он и троил, скорей всего. Чудес не бывает.

Конечно троил и тресло его,как в конвульсиях.

Тогда только вскрытие.

Либо прокладка прогорела,либо кольца легли,либо клапана .... Короче сами не знают,говорят надо снимать иначе не понять в чем причина.

Что за ерунда!? По мнению мастеров можно сразу скидывать движок и капиталить! Вот еще пример профессионализма!

Вот так как-то.Будем ждать вскрытия,а там посмотррим.

Все варианты которые они назвали, имеют разные симптомы. Они по разному определяются - либо то, либо другое. А тут все вместе?! Просто судя по вашим словам - масло не брала и т.д., проблема была только с  топливной, а тут и прокладка и клапана и кольца. Мистика какая то ? 

Вот и я про  тоже.До ремонта компрессия была,а после нет.И до ремонта было вот так:"Заводим работает нормально примерно при 58-60 градусах начинает колбасить (примерно как в бензиновом двигателе 2 цилиндра не работают(троит что ли называется)) даже машину раскачивает на тахометре стрелка аж на 100 оборотов болтается туда сюда при достижении 87-89 градусов начинает работать ровно. А так всё нормально тянет хорошая динамика нормальный расход, масло не жрёт. С выхлопом: при даже резком нажатии на педаль газа чёрного дыма нет, но дым какой то белый и если попробовать вдохнуть как слезоточивый газ. Когда её колбасить постоишь немного на холостых потом начинаешь трогаться даже не резко выкидывает облако белого дыма выпустит и далее опять нормальноДо ремонта было всё нормально,только при температуре двигателя около 70 он как бы троил и дымил при этом,потом прогревался и работал ровно."

Мож из-за этого?

А воду в топливе не побывал посмотреть? Хотя сейчас уже поздно, будете голову снимать. С компрессией не ясно, в одном норма, а в трех вообще нет и он еще заводится?

На счет воды не знаю.Когда меняли топливную промывали всё подряд.Вчера при мне он не завелся,стартер крутит как сумасшедший,а толку почти нет,иногда что -то схватывало и всё.

Ну вот теперь действительно видно - что компрессии нет.

Получается так.Будем ждать.

Вскрыли двигатель(присутствовал лично).Кольца залегли так,как будто их  там нет.Поршня чуть "продогретые",на одном шатунном вкладыше задир,5 клапанов чутка пропускают(за 15 минут немного убежало) ну и голову с блоком надо шлифануть.Будем ремонтить бюджетно,без замены гильз и поршней.

Михаил Сергеевич, По твоему описанию, можно судить, что заправлялся "хорошим" топливом, естественно с примесью бензина.

Вариант исключён.Топливо хорошее(батя на нефтебазе Газпрома работает).Кстати машина тоже его,ему некогда ей заниматься,вот я ему помогаю.

Только вот проблема в том, что в дизеле коксование колец происходит от не полного сгорания топлива, подогрев в том числе и прогар седел клапанов  из-за увеличенной температуры сгорания.

Ну вот как-то так.Топливо проверенное в лаборатории(на нефтебазе).Предъистория машина встала в начале января(масло к этому времени прошло 6500км,скоро намечалась замена),на ремонт отвезли 4 августа.Может из-за долгого стояния масло закоксовалось?Масло Хёндай какое-то(в черной пластиковой канистре 4л.)?

На сколько я помню, то ремонт был связан с топливной аппаратурой. А почему, если машину заправляли только хорошим топливом? Насос Делфи может выходить до 300от тысяч на хорошем топливе. Форсунки на нашем топливе выхаживают примерно 60т.км, если заправляться на АЗС.

Был ремонт топливной.До этого ездили,только на бензиновых машинах,а тут дизель,ну и по привычке быстрые старты и трасса 130-170км/ч.На момент ремонта пробег около 170.Машина-то не новая.Первый хозяин её купил новую в 2002 году.(очень дотошный,даже противотуманки менял три раза из-за скола(все три у еас лежат)),второй хозяин проездил недолго,около 6 месяцев,а тотом он стал нашим при пробеге 130 тык

У меня машина перепрошита (190л.с.), БМВ Х5 с дв.3,5л для меня не проблема (разгон до 170 она отстает). У меня хранилище ГСМ топливо только ГОСТ - проблем нет! После использования присадок DF нет даже мизерной стружки.
То что вы описали похоже на печное топливо, достаточно выкатать два бака и топливной хана, тем более в таком режиме.

Ужос!... Что могут сотворить с таким делекатным ДВС!   Чем же его бедного поили и потроха смазывали? Помоями что ли?
При 174 тык я кроме пластмассовой шапки ничего не снимал...(тук-тук по дереву)...(сцепление не всчёт - сам подпалил)

Кто же знает чем его поили и мазали до нас.

Валерий(69), Tezka! Prosu procenija, ne prosvetite cto za prisadki DF ? Spasibo s uvazeniem "Ded Valera". *ded*

Valerij   (DF)  Dodiflow - присадки для автомобильных топлив пр-во Германия. Проблема в том, что эти присадки не для бытового применения.

2,9, механика, киа карнивал. Машина теплая или при нулевых температурах и выше заводится, а сейчас, от минус 5 и ниже, только с толкача. Фильтр поменяли. Что может быть?

alena,Вы хоть уточните:какой тип двигателя, какая коробка?

турбодизель(как я понимаю,такой же как и у терраканов), механика.

напишите как крутитс тартер и т.д по подробней

Свечи,или нагреватель-что в нём стоит+АКБ.

крутит отлично, с толкача заводится быстро, то есть ездить долго не надо. Буквально 10-15 метров

alena   Двигатель такой как на Террике 2.9. Симптом плохой, нужна полная диагностика, вплоть до замера компрессии. Если не наткнетесь на более простую причину.

Привет!
Если нет подсосов воздуха, то возможно не работает (-ют) подогреватели воздуха, которые на 2.9 заменяют свечи накала. Можно попробовать проверить визуально, работают ли эти штуки, сняв толстый шланг, идущий от интеркулера к впускному коллектору. Либо проверить сопротивление подогревателей. Это пока первое, что приходит в голову.

Нагреватель стоит, контакты хорошие. Спираль горит сек. 20 и гаснет. Кстати, если бы не работал нагреватель, или по-моему еще называется спираль нагрева топлива, пружинка горела бы и потом гасла или вообще не горела?

то есть при плохой компрессии на теплую или при положительных температурах машина будет заводиться?

Обычно такая заводка бывает у старых машин с сильно изношенной поршневой группой. У вас помнится машина ещё свежая.
 Проверьте горит ли лампа накала спирали и идет ли напряжение на спираль. может быть просто предохранитель. У вас спираль одна, доступ хороший, контрольной лампой или тестером.

Будет! Но это может быть и не износ ЦПГ. Надо проверять все, в том числе и износ.

Машина не моя ( у меня 2,5), а мужа. пробег 190т.км. 2005г.в.

Короче, как я поняла, надо ехать на полную диагностику.

А ещё думаю возможно барахлит датчик температуры или ДМРВ (в нем тоже есть датчик темп всасываемого воздуха) . если один из них врет- мозги не понимают этой разницы. Кстати а теплая как заводится?

Отлично

   Смени солярку на зимнюю.

Солярка, надеюсь, зимняя. Только недавно заправляли на ВР.

alena, возможна такая ситуация , когда недостаточен пусковой ток АКБ. Будут гореть все штатные режимы на индикаторах, стартёр будет крутить, а на поджиг тока не хватает. Проявляется с приходом холодов на "уходящем в мир иной" АКБ или на АКБ с заниженным штатным пусковым током (не штатный АКБ). У меня по весне такое было, немного подморозит, крутит стартёр, а поджига нет, в оттепель всё ОК.

Где посмотреть на АКБ или померить, и сколько должен быть пусковой ток.

Сегодня в 12 ночи заглушили и в 6 утра завелась, это мало простояла или холода не те.

Пробег вполне серьезный для пяти то лет!Не плохо бы компрессию посмотреть!А движки то у нас абсолютно идентичные, я про 2и9!
У меня 110 А стоит, пока проблем не было!

все нюансы по АКБ читай здесь: http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,437.0.html

Как ведут себя обороты на холостых? Нет ли нестабильной работы после прогрева движка до первого деления (90С)?! Белым дымит при запуске, дым едкий?!
Если всё перечисленное есть, то проблема в форсунке\форсунках. ЭБУ фиксирует какую-то дисфункцию в них и начинается эта маята. Симптом снимается сканером+скидываением клеммы АКБ. Но через несколько сот км вернётся.
У меня такая ерунда уже давно, всё не могу выделить деньги на новую форсунку. Поэтому лечу симптом сканером (кстати, в режиме сканирования - Киа Карнивал). Когда симптом не купирован, запуск от -5С и ниже - оччень тяжёлый.

Сканер - это в смысле компьютер, считывающий ошибки и возможностью их удалять. БК  это тоже самое?

да, мне кажется что и БК может помочь. по-моему мультитрониксом коллеги и смотрели и обнуляли ошибки.

В теме про БК что то есть про стирание ошибок, я думаю что если автомобильный БК считывает коды ошибок и позволяет стирать их, то это то что нужно. У нас с Ромкой фишка с согласующим блочком подключаемым к компу, но нет разлоченной проги, можем только сканировать.

Подключила я БК мультитроникс. Опредилил протокол OBD2Q. Ошибки ни какие не выдал.

    Нужно съездить на качественную профессиональную диагностику.

хм... и чек ведь похоже тоже не загорался? тогда боюсь профессиональный сканер тоже ошибок не увидит. выходит надо ехать туда где двигатель этот хорошо знают...

Сначала глянь всётаки, какой ёмкости и с каким пусковым током АКБ (на ней написано). Затем, если отвечает параметрам производителя, проверить исправность, ну а уж потом к спецам.

Да, посмотрим.

Вчера в 19-00 машину поставили, в 12-00 ночи вышли прогреть на 20мин., сегодня в 6-00  при - 9 завелась, но с трудом.

alena, может ещё и масло летнее или бадяжное!

масло ZIG, вроде хорошее, 5/40 или 10/40 не помню.

alena, у меня тоже есть киа Карнивал..2008г...2.9 АКПП...прочитав что ты пишешь, вчера еле завёл его, но сегодня утром перед тем как крутить, подкачал грушкой топливо, и о чудо..-9 брык и завелась...но всё же чувствую что АКБ староват...

alena   Необходимо проверить состояние топлива и фильтра на наличие воды и запарафинирования, проверить АКБ нагрузочной вилкой. Желательно подключить сканер и проверить давление в рампе (желательно что бы было 300, но не ниже 200), показание датчика массового расхода воздуха и т.д. снять защитные кожухи с двигателя и проверить утечки топлива, соединения топливопроводов, затяжку форсунок. В зависимости от результата проверить компрессию.

а как замеряется компрессия на наших движках?
я просто слабо себе представляю

Снимаются форсунки и подключают компрессометр, на 2.5 через отверстие для свечей.

alena, что нибудь прояснилось?

да, как раз в пятницу ездили в профи-кв. Все посмотрели ,просканировали. У трех форсунок  солярка в обратку льет, а четвертая на подходе. А все остальное в норме.

так как денег сейчас на покупку и ремонт нет, будем по ночам прогревать. И еще я купила очиститель форсунок, там написано, что даже очень плохие форсунки можно очистить. Ну, понятно, не до новья. Ну хоть как-то это может помочь, если несколько раз промывать или не стоит денег на это тратить.

Форсунки на 2,9 говорят не моются. Потом не заведешь, останется их выкинуть. Почитай где-то здесь про это много написано.

alena, вот тебе полезные ссылочки в помощь: http://www.madi-motor.ru/mission  ; http://www.diesel-ngs.ru/?id=7 .
Посмотри первую, по ценам вполне приемлемо.

Вчера решил поменять колечки под форсунками т.к. начала сочиться солярка из под форсунок . Поменяли , завелся быстро поработав около минуты заглох. Меняли еще трубку фильтр-ТНВД ( воздушило систему проверяли методом исключения меняя трубки на топливные шланги). Заводиться больше не хочет , ошибок нет, давление в рампе по сканеру 1 атм по мех. манометру 5 атм. Кроме трубок от форсунок и трубки фильтр-ТНВД  ничего не делали ??? может  у кого- нибудь мысли по поводу возможных проблем

vovichek, А грушей после подкачивал соляру, а то уж очень на завоздушивание системы похоже, ежели нет, то раз 25-30 покачай, авось и вспыхнет!Груша подкачки стоит вместе с топливным фильтром!

vovichek    Фигня какая то! Если снимали только форсунки, его не должно так завоздушить. Если с обраток топливо не бежит, то первое, что приходит на ум - это принудительно прокачать систему. Второе надо проверить клапан ограничитель давления на насосе (выкрутить и посмотреть).

shurik545, Кочали и грушей и грушей вместе со стартером и устонавливали допю насос от классики эффекта нет

Валерий(69), Снимали еще трубку фильтр - ТНВД , с обратки на фильтр топливо еле-еле бежит , клапан выкрутили посмотрели , не сочти за издевательство, клапан как клапан с сеточкой все чисто вроде

vovichek   Вы наверное снимали клапан дозатор, а там еще есть (на боковой части) клапан ограничитель давления (он похож на перепускной клапан с пружиной) если он будет пропускать то насос не даст давления. Если с обратки течет топливо, то очень мало похоже на завоздушивание.

Валерий(69), А нету схемы насоса чтоб пальцем ткуть можно было??

Станьте лицом к насосу, с лева будет подходить топливная трубка с фильтра, а в противоположном конце (с права)будет типа болт - вот этот. Пружина рассчитана на определенное давление, по мере возрастания, он стравливает часть топлива в обратку.

vovichek    Хотя это мало вероятно, что ни с того - ни с чего, обычно этот клапан не держит высокое давление. Наверное все таки надо еще раз проверить, то что меняли.   

Валерий(69), Спасибо будем пробовать

vovichek   Попробуйте еще раз хорошо прокачать, снимите трубку с форсунки и качайте грушей пока не польется хорошо, когда будешь пробовать заводить, то нажимай педаль газа.

отпусти трубки на форсунках, и покрути стартером, поочередно затягивая те из под которых давит топливо, просто завоздушил систему ты.

попробуйте брызнуть эфир если заведётся то причина очевидна.

Подключили манометр к насосу - насос не качает . Будем разбирать

Подожди! Не разбирай!
Разобрать то  ТНВД быстро и просто, а вот собрать...  :)

Дополнительный насос не перед топливным фильтром ставили?
Не пробовал, поставить старый топливный фильтр?
(Это я о работоспособности клапана в новом фильтре. Может просто перегонял и грушей и насосом топливо в обратку, минуя НВД?!)

Валерий(69), Вероятность выхода из строя редукционного клапана подкачивающей части насоса очень мала. Конструкция проста и надёжна... Разве что,  очень крупная стружка может помешать его полному закрытию.   

Baste, Насос ставили и до фильтра и после, через фильтр солярка идет т.е. клапан там нормальный . Фильтр стоит не новый где-то 4 тыс проехал уже .

Вообщем расскажу историю до конца. Разобрали насос выводы: 1. Выроботка небольшая 2. Стружки нет ; Вообщем решили что он рабочий ( жаль уже новый заказал) , собрали и обратно отдали топливщикам которые занимаются груз. иномарками . Они подтвердили,  что насос качает. Собираем все на место - не заводится и при этом ещё ломется "коромысло" которое форсунку держит ( благо выточили за сутки новое) . Зовём топливщиком говорят снимите с датчика на насосе разъем. Снимаем - заводиться только очень жестко и на 3 цилиндрах, одеваем обатно провод и чудо - датчик заработал (Видимо завис а потом его давлением привело в рабочее положение). Подключаем сканер не работает 3 цилиндр. Снимам форсы везем опять в грузовой сервис, вердикт - одна заклинина и одна льет в обратку. После бурных обсуждений решаем попробовать отремонтировать , нашел на форуме форсунку в разборе отвожу опять в сервис, через два часа привозят отремонтированые . Заводим - мотор работает  отлично , по ощущениям лучше чем раньше. Далеко пока не ездил , но пока сбоев нет. В Итоге в переборке топливной аппаратуры принимали участие директор магазина, специалист по развал-схождению, и начинающий топливщик по автомобилям MAN и машина поехала. А изначально специалисты ставили диагноз - замена топливной.

Подскажите как отличить впускной вал от выпускного?

Михаил Сергеевич, Ни как! Высота кулачков у выпускного вала должна быть больше (определить можно с помощью микрометра). Там главное оси коромысел не перепутать. Посмотри в "загрузках" на форуме, я выкладывал мануал по механической части J3. 

Спасибо,завтра замерем.

А вот такая загадка появилась! Вчера вечером после 100 км дневного пробега остановился на 15 мин.  После стоянки двигатель отказался заводиться, хотя был ещё горячий (не остывший). Стартер крутит как бешеный, а движок молчит. Сделал три попытки и оставил машину на час. Машина остыла и завелась с первой попытки. Утром тоже завелась без проблем. Мощность, приемистость двигателя - всё в норме.
   Что можно добавить? До отказа машина прошла 170 км после полной заправки бака. Правда заправлялся на этой АЗС первый раз. Думаю, если топливо было бы некондиционное, заглох бы раньше и не завёлся бы вообще.

Ребята, Что может быть?

   А вот не правильно ты думаешь. Как раз поездив на нём - оно и дало о себе знать, подойдя к фильтру и ТНВД! Больше не заправляйся на этой АЗС.

Сейчас перегонял машину от дома в гараж. На улице простояла с 14 до 20 часов, выхолодилась до температуры наружного воздуха -13 град. Завелась с "полтыка". Но на душе какая-то боязнь повторения отказа осталась.

Ter-11, Набери топливо с фильтра в банку и поднеси огонь (только осторожней), если вспыхнет (пыхнет), то там газуха присутствует, можешь сливать.

   Валер! Не в службу, а в дружбу. Дай плиз. энать когда на Волге пойдёт лещь. (Прошу прощения у админов.).

MOH532, Узнаю!

Валерий(69)   Спасибо дружище!

 Всем одноклубникам-дизелистам! Сегодня устранил проблему, о которой писал в посте 378 от26 февраля.  Проблема оказалась в неисправном  датчике положения распредвала 393004Х000 -  сегодня заменили. Запуск двигателя восстановился - без проблем. Как мне объяснил мастер, этот датчик выдаёт сигнал о положении поршней в цилиндрах неработающего дизеля, т.е. какие форсунки открывать для подачи топлива в момент запуска. После запуска датчик отключается. Деталюшка маленькая, пустяковая, а сколько проблем создала.

Молодец, поздравляю!
ЧТо-то номерок 393004Х000 в экзисте не бьётся.....
Ага, пробился, Х это не X....  ;)

Staska, Спасибо! А я то как рад! Коробочка от нового и старый датчик у меня в гараже. Если надо, то все этикетки на коробке и внешний вид датчика сфотографирую выложу на нашем форуме. Из-за его глюков можно пол-дизеля разоборать в поисках причины, а причина так проста оказывется.

2 Ter-11
А чек-то не горел, чтоль?

ColonelU, Нет, чек не горел. Датчик глючил только в нагретом состоянии. Как только остывал, двигатель заводился и работал отлично.

Други, подскажите, пожалуйста! При автозапуске из дома, глядя в окно, вижу, что сначала кратковременный выброс из выхлопной трубы чёрного дыма, потом вроде нормально всё. Может это предвестник какой-нибудь шняги?

Марат,привет,сколько лет,сколько,зим.Телефон не отвечает-сколько набирал?Нет-при запуске холодном-это реалии дизеля-ничего страшного.Ты просто понаблюдай за дизелями,момент запуска,практически у всез такой..Не думай о грустном.

привет. кто может помоч моей проблеме: перескочил ремень грм сломало 3 рокера,поменял рокера и заодно ремень, немогу завести подозрение что в рампе нет давления

А что говорит диагностика? Выставлены ли метки, не перепутаны ли распредвалы?
Откуда подозрение про давление в рампе? Топливная часть частично разбиралась?

Давление в рампе можно прикинуть, примерно, померяв сопротивление  выводах датчика. Где-то было это уже...

Обычно распредвалы путают...

alefam, Я думаю, придется снять голову и проверить клапаны. Могут быть загнутыми (не все). Попробуйте для начала проверить компрессию.

alefam, Посмотри мой пост 385. Если датчик неисправен, или нет контакта в разъёме - не заведёшь.

alefam, Лично я проверял работоспособность датчика снимая с него разъём, но если со снятым разъёмом заведется надо сразу глушить . У меня была история когда датчик завис , снял -завелся и датчик вернулся к жизни.

диагностику пока не делал, валы не путал,компрессию не мерил,нет желания вынемать форсунки(захрясли), на 2 цилиндре посвободней вынул,подсоединил к рампе к проводке, провернул стартером один раз брызнула и тишина. насос качает, значит похоже нет импульса па форсунки. на эфире схватывает

---

Сообщения объединены: 15 Марта 2011, 14:56:37

---

еще инфо: движок у меня в открытом состоянии т.е. открыта клапанная крышка кулер снят, стоит только ремень грм,раземы соединены, пробовал ставить кулер на место, чтобы мозг увидел датчик расхода воздуха, ничего не меняется.vovichek а с какого датчика попробывать снять разъем распр.вала? или как была инфо выше с топл. насоса, с насоса снимал,и одну, ивторую не помогло. хотелось бы добраться до истины своими силами, спасибо.

всем привет! не заводится 2,9 помогите. залил 60 литров дизеля перед скопинским постом. проехал 40 км и встал .машина глохнет . слил на землю 60 литров через грушу .представляете что это такое . залил другое топливо заменил фильтр .завелась я рад еду в Москву ужасная ночь позади ,проехал 200км и опять тоже самое . заменил фильтр завелась еду дальше . заехал в Москву сделал дела возвращаюсь домой проехал 100 км от Москвы появился стук машина заглохла и больше не завелась ,притащили меня домой ,чек загорался во всех трёх случаях . моя проблема началась 2 года назад .машина уже два года у меня и не знаю как её починить . пару слов . ошибка 1119 срабатывает аварийный режим  .спецы говорят клапан . я в форум ,высылают мне клапан ещё хуже, на моём работает ровно ,а на другом дымит и стучит . сей час купил клапан в Туле за 6750 руб  поставил не заводится . вопросы .надо ли его прописывать ? могло сработать  что-то ещё если три раз загорался чек ? у нас нет в городе спецов всё чинил в Волгограде . где в Москве можно починить и сколько буди стоить полная диагностика ? помогите не знаю куда обратится ! если кому-то нужна пишите .в колхозе такая машина не живёт .

Дядь Гриша, ты это. Сядь, отдышись.
Менять нужно не клапан (верни его нахрен, если сможешь), а насос. И форсунки. Либо ремонтировать. Эта ошибка говорит не о неисправности клапана за 6750 рублей, который ты менял, а о недостаточной производительности насоса. Не хватает давления для запуска двигателя. Это происходит от износа ТНВД, либо от износа форсунок (они вместо цилиндров сливают топливо в обратку). Если в топливном фильтре есть металлическая стружка - насосу кирдык, форсункам тоже.
В москве можно починить в москэбе. В питере - в русской дороге.
Солярку надо лить лукойловскую.

стружки нет !  всё чисто .когда спецы вывели из аварийного режима . машина  работала чисто разгон прекрасный .проехал 150 км загорелся чек и опять аварийный режим я назад ,проверили давление в рампе  сказали состояние нового авто форсунки идеальные наличие стружки нет . программа бошевская  специально для таких авто сказали стоит 250000 руб. ещё сказали выдаёт две ошибки на клапан . какие я не знаю!

GRIGORY, Может периодически возникать подсос воздуха на низком давлении и тогда будет появляться ошибка Р1119. Со временем муфты на топливопроводах плохо держат, если трубка на топливном фильтре сдергивается без отжатия  фиксатора, то ее надо менять.
Если ошибка Р1119 идет в паре с Р1120, то это форсунки начали лить в обратку. 

Чтобы дизель работал нужны всего 2 условия - компрессия в цилиндрах и впрыск топлива в цилиндры. Я так понял, что у коллеги с механической частью всё в порядке. Предполагаю, что глючат электронные мозги. Как у меня примерно - при нагревании выключался датчик положения коленвала, а при охлаждении восстанавливался. Только у коллеги что-то сложнее.

Мне почему то кажется, что дело в компрессии, не исключено, что при рабочем прогреве она пропадает, свойства металлов,но начинать мне кажется все же надо с форсунок!

Компрессия тут ни причём, у меня Опель-кадет в 92г был дизельный, с плохой компрессией, заводил с буксира, работал как бетономешалка, и дымил как паровоз, но сам по себе никогда не глох. УGRIGORY, надо проверить электроникоу, проводку гдето сопля, разьёмы в первую очередь связанные с форсунками.

Григори говорит, что что-то стучит. У меня была похожая ситуация. Еду на полном ходу все в норме, время от времени начинает колотить игла на впрыске, регулирую обороты, если передержать глохнет. Оказалось 1 фарсунка пришла в негодность. При появлении нагрузки на двигатель и неравномерном впрыске - электроника находу вырубает движок. Заменил все 4 форсунки - самолет.

Народ подскажите кто знает в чем может быть проблема:
На Hyundai Terracan 2.9 CRDI был перебран движок, и поставлен на место, но после этого машина вообще не заводится стартер крутит и все, хотя до разборки заводился но шел черный дым и вроде как был посторонний шум, точно не скажу разбирал и делал отец а не я.
В чем может быть дело и как исправить ситуацию??
Кстати топливо поступает из бака но форсунки его не распыляют.

batusaix, езжаь на диагностику компом! там хоть ошибки покажет..и дальше видно будет

Думаю, что причина в электронике. Придётся везти на диагностику. На глаз не определишь.

Превед!
Может быть не все разъемы назад воткнули, ДПКВ например.
И проверить обратку от форсунок.
Неплохо бы такжн коды ошибок прочитать.

Соглашусь с высказываниями по поводу электрической части!Проверь все подключения!
А это каким образом определил?

Отец отсоединял что-то на движке и видно было что топливо на движок доходит а вот с форсунков уже не идет это раз.
Во вторых сам тестил адаптером ELM327 показало что ошибок нету, везти куда-то на шарашкину контору где мне этоже самое таким же адаптером сделают не вижу смысла.

Приветствую!

В свое время рассказывал о проблеме, приведшей к замене форсунок после залива тосола в бак. И спрашивал совета, что делать дальше, где искать, так как детонация очень не нравится, верхний пост: http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.315.html. (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.315.html.) С тех пор все по-прежнему, включая провал на старте. Содержимое топливного фильтра опасения не вызывает. Но авто работает все более подозрительно. На холостых довольно циклично с небольшими интервалами машина подергивается сильнее, а на старте при отпускании педали тормоза, когда сама катится на автомате, ощущаются рывки, которые как мне кажется, являются следствием неустойчивой работы двигателя.

Хочу поехать на диагностику. На что следует обратить внимание мастера или какой вопрос задать, на случай если сам не скажет? Потому что еще тогда по поводу провала у них не было четких рекомендаций, скорее всего, потому что они все дорогостоящие.

Не для рекламы, но в Профи, когда покупали другу Террик, кстати, на одного одноклубника у нас прибавилось, про один экземпляр нам после диагностики сказали следующее: судя по числу коррекции форсунок, но было порядка 600, им не долго работать, а когда эта цифра подойдет к 800 - замена. Не знаю, какой это показатель, но как понял хотя бы про форсунки могут более менее точно сказать.

Как было установлено ранее 33801-4X800 на движке, рассчитанном на 33801-4X500 могут работать без проблем, если не губить собственноручно, но данные 33801-4X800 вызывали детонацию с момента установки, если это в них дело.

Привет. Тоже были рывки, в районе 1000-1500 оборотов с дымком и большеватым расходом. Вылечил заменой датчика ДМРВ на жигулевский.

Сделайте тесты:
- обратной утечки форсунки (динамический, статический)
- ТНВД и датчика давления
Эти тесты проводятся на машине, по их результатам можно будет судить о неисправности.
И обязательно скажите мастеру, что вы поставили не те форсунки и от этого у вас жесткая работа двигателя.

Помогите! Долго кручу стартером и на горячую и на холодную. Помпой качал не помогает. Работает ровно, свечи работают, тянет хорошо.
куплю решетку радиатора, левую противотуманку, левый расширитель арки с подкрылком, консоль между передними сидениями.
Заранее всех благодарю!

Давно меняли топливный фильтр? Надо проверять низкое давление и давление в рампе при запуске.

Это  начало ,  дальше  по  нарастающей .  На  оборотах  ,  под  нагрузках  ,  будет загораться  Chek.Затем  колбасить  на  холостых  ,глохнуть  на  ходу  ,  дымить  ,детонировать  и  все  остальные  прелести. Таракан  он  же  капризный  , а  вы  видно  недавно  его  приобрели.  Машинка  хорошая  , но  к  нему  приноровится  нужно.Долго  стартером  не  надо  гонять   и  стартер  может  накрыться  и проводку,  не  дай  бог , посадить  можно.А  не  заводится  ?Это  у  него  не  удивительно.  Газовым  болончиком  в  воздухан на  пару  секунд  , а дальше  слушать  ,смотреть ,вычислять.Сепаратор  надо  обязательно   ставить,  Наша  солярка  ему  не  повкусу. , .Правильно  Валера  говорит  ,фипьтр  посмотреть  и вспомнить  сколько  уже  прошли  форсунки  ,очень  уж  они  нежные,

Мужики помогите! После того как машина постоит то потом при запуске не сразу заводится и обороты прыгают. Газу даёшь обороты нормально становятся. Что это может быть?

Учитесь формулировать, Доктор!
Судя по описанию - подсос воздуха в топливной магистрали. Ищите неплотности.

Спасибо пойду искать.

Подсос воздуха - это когда плохо заводится на холодную, т.е. после довольно длительной стоянки.
А вот когда плохо заводится на горячую, т.е. после непродолжительной стоянки - более зловещий признак, связанный с проблемами впрыска. 

Я один раз залил плохую соляру. Может быть из-за этого. 

   Судя по описаниям -  нужно проверять много всего! В первую очередь наличие воздуха в ТНВД, во вторую очередь - компрессию двига, в третью очередь - работоспособность плунжерной пары, в четвёртую очередь - угол опережения (если не электронная). А т.к. это 2.5 (Д4ВН) - двиг очень надёжен, то всё, что озвучено выше.  *rzhu*

Пойду проверять. Найду проблему отпишусь.  Заранее всем спасибо.

Контуры проблемы начинают прорисовываться.
Для впрыска двигателя 2.9 достаточно и одной заправки некачественным топливом.
Имеет смысл почитать темы о форсунках и ТНВД, похоже, пригодится.

2МОН532
Вспоминается один из рассказов Марка Твена. Кажется человек объяснял, за что он убил часовщика - долго терпел, но не сдержался, когда "часовщик" полез искать в часах паровой клапан. Похоже, это как раз тот случай, только вместо парового клапана - плунжерные пары и углы опережения впрыска. Ты это щас нопесал в разделе, посвященном двигателю 2.9. А что, если человек действительно полезет корректировать этот самый угол? ;)

Да!!!!! у меня как-то перетерся провод на моторчике у раздатке, только внимательный осмотр собсвенными силами помог. Все чаще и чаще встречаю проблемы с перетертыми проводами на форуме!!!!

Стоял на морозе терракан 2 дня и не завелся, теперь 2-й день в теплом боксе, тоже не заводится и даже не чихает. Иммо горит - значит впорядке. Предохранители целые, Аккумулятор из дома с зарядки свежий!!!!.
Грушей подкачиваю пока качается - не помогает. Что делать. Скан покажет ошибки на не заведенном движке или нет? Тащить знакомого со сканером или нет?
Читал про дачик частоты вращения коленвала вроде, где он находится? подскажите. он может не правильно импульс давать.
До этого все исправно работало. если не брать в расмотрение огромный расход в городе под 22-25л. ну это другая тема.
Вылечите  меня !!!!!!!!!!!!

logos59,Всегда будут  две проблемы либо топливная, либо электроника. Проверка топливной всегда начинайте с низкого давления: наличие топлива, фильтр, разряжение при запуске http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.45.html, (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.45.html,) после этого переходите к высокому давлению. Давление в рампе при запуске должно быть не менее 170 бар. 22-25 литров это очень большой расход, показывающий на неисправность топливной системы. Проверить можно следующим тестом: http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,38.150.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,38.150.html) Сканер покажет.

Можете поступить проще, прогрейте или замените фильтр, в обоих случаях не забудьте прокачать или заполнить фильтр топливом, если стартер крутит вяло, то зарядите АКБ. При запуске смотрите на выхлоп из трубы если идет черный дымок, то топливо поступает, значит не работает электроника.

машина уже третий день а теплом боксе. на аккумуляторе ездить можно:) крутит очень хорошо, фильтр слил, сного накачал, радует что стружки нет!!
Вот про черный дымок это новое, но так это хотябы схватывать должно, откуда он появится??

Попробуй почистить клапан впуска топлива  на насосе

Вообще это азы, топливо все равно будет частично сгорать из-за высокой температуры в цилиндрах в момент запуска. По этому дымку и определяют неисправность топливной или электроники. Еще может быть при наличии дымка, недостаточное давление в рампе. 

клапан как-то западает?

Помогите народ, плохо заводится по утрам в зиму террик 2.9 CRDI....

Bigshur, Утром перед запуском попробуйте прокачать топливо грушей, убедитесь, что оно не парафинится и нет воды в фильтре. Если вы убедились в том, что топливо исправно поступает в ТНВД, то ищите сервис в котором могут замерять компрессию (должен быть хороший компрессометр), если нет переходника, то можно выточить по типу вашей форсунки. Компрессию надо замерять при той температуре при которой двигатель не заводится, т.е. разбираете на ночь, а утром меряете.  

конечно-же я качаю грушей которая находится возле топливного фильтра, потом заводится но долго не работает на холостых пока не тронешься и не разогреешь двигатель, а потом как по маслу, ЭТО ИЗ-ЗА ХОЛОДА???

Это из-за топлива и топливного фильтра.

значит нужно поменять топливный фильтр???

  А может  придется и топливо сливать -летнее у вас  однако

А чего, похоже! В позапрошлом году под ногвый год когда возвращались с Самары, в Самарской области и Мордовии мороз был аж чуть за сорок, так машина на ходу глохла!Солярка парафинилась, что даже обратка не успевала ее разогревать!Бывает и такое!Так что народ правильно говорит :

ну, ещё и из-за неработающего или плохо греющего штатного подогревателя!

может еще нужно прочистить форсунки и всю топливную систему целиком, поменять топливный фильтр??

Попробуй заменить свечи. У меня так было.

Форсунки у вас не чистятся и топливная тоже. Фильтр поменяйте, не забудьте прокачать топливо, а то не заведете.

LG, на 2.9 свечей нет!

Даааа, обрадовали вы меня, короче так и ездить, одно только не пойму, получается машина летняя?!!))))) 

Bigshur, -35 с полоборта, ищите причину плохого запуска..

искал, не могу найти, на щитке иногда загорается чек енджин, а потом выключаешь и с ново заводишь, потом гаснет!!     

Bigshur, думаю проблемы с топливной, на диагностику, смотреть ошибки, а дальше видно будет..

ездил, не каких ошибок не показывает, в том-то и дело!!

Bigshur, ну если чек загорался, то должны прописаться в комп? Сканер то точно Террики 2,9 читает? не каждый сканер его видит. Проверить легко, пусть покажут на заведенном давление в рампе, температуру топлива и т.д.
А вообще нагревательный элемент во впуском коллекторе то работает?

когда подключаешь к сканеру и даешь по террику, не горит как на зло, и чек не каждый раз горит, раз в неделю))) при не понятных, не объяснимых ситуациях, даже не знаю о чем подумать, а мастеров нормальных нет, кому можно было оставить машину на осмотр, короче нездоровая беда !!!

мастеров именно по дизелю....

Чек просто так не загорается. Анализируй, при каких обстаятельствах загорается(на обгонах, при резкой даче газа, во время запуска и т.д.), а мы будем думать. Ну и сканер этот похоже не видит террика 2.9 раз ошибок не видит. Проверить его просто. сними провод с ДМРВ. Ошибка прописывается 100% и сканер ее должен увидеть...

Отреставрировал форсунки в Русской Дороге, устоновил, не заводится, поставил старые завелась даже не прописывал.  Поставил одну реставрированую завёл- троит. Сталкивался кто-нибудь с их браком. Или причина в другом?

Устанавливали правильно, грязи не занесли? При вас их проверяли?
Так вы ничего не проверите без симулятора импульса. Они могут быть заклинившие или завоздушенные (редко бывает).

грязи быть не может, так как снимался бак рейка всё мылось, везде одевались заглушки, колпочки и не снималиь до последнего. Грязь исключена!

ivan.nik, а когда форсунки перебраны поставил, прописывал?
Если форсунки не прописывал можно и не пробовать заводить!!!!!!!!!!!!!!

ivan.nik, Могу посоветовать только передать почтой своему человеку в Питере, а тот пусть сходит к ним с претензией. Они раньше помечали форсунки после ремонта символом "R".

Ничего подобного!

Созвонился с мастером говорит 100% грязь с бака удалить невозможно без его замены. И она попала под грибок (кто разбирал знает) надо разобрать промыть.

ivan.nik, Сделаете как я вам советовал и пусть он сам разберет и покажет, что там попало под грибок. Самому это делать не советую.

Двигатель какой на машинке?

КОРОБ Здоровенько тема про 2,9

Что значит ничего подобного, все насос форсунки надо в обязательном порядке прописывать, это вам не механические форсунки на 2,5, здесь если не пропишешь не поедешь

Bigshur, вам все возможные причины расписали выше, а т.к. сканер после загорания "чека" не показывает ошибку, значит солярка плохо проходит через фильтр т. к. как парафин.
Повторюсь, выход прост-добавляем регулярно антигель при заправке и ставим дополнительный подогрев на фильтр и будет счястье и согласие у Вас с машинкой!

Ничего подобного порой на непрописаных форсунках двигатель заводится и работает даже мягче чем когда пропишешь.
Сам пробовал.

ivan.nik, ну тогда удачи

На Фордах - да.

Посмотри подогреватель. У меня на не прогретом двигателе тоже  ЧЕК загорался. Оказалось реле подогревателя подогрето,т.е. реле щелкает а контакта нет.
В впускном коллекторе торчат два болта с гайками. Померяй вольтметром или на худой конец лампочкой во время запуска есть там напряжение или нет. На заведенном,но еще холодном двигателе напруга подается то на одну клемму , то на вторую .

А где у нас насос-форсунки?

кстати да, она загорается когда даешь резко по газам, мотор тупеет, потом тухнет через секунду и нормальное положение принимает....

Это только в мороз случается или всегда (в теплое время)?

я недавно ее приобрел, летом еще не ездил....

Думается мне, что дело все-таки в форсунках-ТНВД.... на диагностику его нормальную, обычные сканеры и компы не видят наш террик, проверено!

при этом записывается ошибка 119ая..

В эту зиму мой Кеша весь мозг мне вынул, не заводился когда надо, Спецов по дизелям в нашей провинции нет, в пору к Кимычу в Уфу ехать. грешным делом подумал о продаже, чтобы взять бензинку. Друзья прикалываются, что как яхта- летний вариант. Как-будто топливо уходит, Аккум BOSH. зарядное BOSH. А так я его любил, как с другом с ним разговаривал, обидно, когда друг подводит.

Марат, такая же ерунда всю зиму и тоже как будто соляры нет или не хватает

Я поначалу грешил на Сепар, потом поменял фильтр-такая же шняга. Аккуму, который неслабо маслает, не хватает какого-то пинка, заводится только прикурив от Санта Фе.

Это похоже на плохую компрессию, чуть шустрее аккум крутит соответственно компрессия выше.......я не спец конечно, так логические размышления.

Так Мультитроникс ошибки не выдаёт и Check молчит

Марат, Мультитроникс ошибки не читает у нас. На диагностику надо, на сканер...

Спасибо PuzA! У нас в глуши сканера нет, на выходные везу сына  на олимпиаду в Уфу. Пока он кочевряжится, думаю проехать на сканер

Думаю, надо в личке общаться, чтобы не засорять форум. А я не умею( прости Бондыч), военное училище заканчивал.

Марат,привет!Не отчаивайся,всё наладится...

Террик уже второй день в сервисе. В нашей провинции никак не могут найти причину того, что он не заводится. Обещали завтра дать хотя бы коды ошибок. Потом буду просить форумчан что-нибудь подсказать на сей счёт либо ехать в Уфу к нормальным диагностам. В эту зиму Террик мне весь мозг вынул, все друзья уже внушают его сливать, а мне жалко, ведь до этого он меня не подводил, просто я сам его подзапустил видно, хотя все жижи меняю регулярно. Такие вот дела, Серж

давай коды, будем решать что такое с ним случилось

Может поможет . Похожее было на тягаче ( фретлайнер ) , стартер крутит отлично но не заводится , с толкача как спичка . Что только не меняли , оказалось все как всегда банально . Из за окисленных контактов на мозги поступало напряжение ( в момент прокрутки стартером ) чуть меньше нормы и команда на запуск отсутствовала . Кстати и коды ошибок не помогли . Попробуй промерять напряжение на стартере , на аккуме  и мозгах при прокрутке .

В прошлую зиму у меня была проблемка, стартёр крутит, а не заводится, оказалось не хватало емкости аккумулятора. Вылечено заменой аккумулятора.

Коды ошибок такие: Р1119, Р1120, Р1640. Очём идёт речь- просветите?

http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2356.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2356.0.html)

PuzA,Коды ошибок такие: Р1119, Р1120, Р1640

Поиск рулит!
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.msg34757/topicseen.html#msg34757 (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.msg34757/topicseen.html#msg34757)

http://myterracan.ru/index.php?newsid=41 (http://myterracan.ru/index.php?newsid=41)

Р1119 - если не ошибаюсь, это глюк форсунок или давления в рампе.
Р1120 - Клапан подачи топлива (где-то на форуме уже обсуждалось)

Клапан отсечки топлива для начала не мешает заменить.

Спасибо всем! Походу клапана форсунок не держат и топливо льёт в обратку!

Причина скорее в ТНВД. Коробка автомат или механика? Если механика, попробуйте с толкача завестись.

Нашел!!! В мануале на топливную для 2,9 сказано

Р1119 - Rail pressure test fault
P1120 - Low pressure actuator curcuit
P1640 - Feed relay (Permanent low level (open curcuit,shot curcuit -)Permanent high level (open curcuit,shot curcuit +)

Ошибки P1119 и Р1120 имеют как правило одну причину, а Р1640 если не ошибаюсь по главному реле, выскакивает когда долго крутят стартером и аккумулятор на издохе 

С ошибками более менее понятно, что делать-то теперь. Советуют клапана поменять на форсах 9308Z618C

Самое простое что можно сделать без сканера это тест  обратки Валерий 69 описывал как это делается так можно найти проблемную форсунку.

Причем тут форсы, когда низкое давление в рампе. ТНВД нужно проверять, не создает он нужного давления.
Марат, в верху этой страницы мое сообщение. Там по первой ссылке у клубня была точно такая же проблема и такие же ошибки. Почитайте.

А давление мерили в рейке

 если  форсунки будут лить в обратку то насос не создаст нужного давления для запуска

Я так по ошибке поменял уже насос. Поэтому советую проверить, дело то не трудное, а насос дорогой.

Спасибо, ivan.nik,  для начала сниму форсунки и съезжу на стенд в Уфу в Бошдизель.

слив обратки тестить надо.. если не льют, то насос, если льют то они... И если механика, то попробовать с веревки завести..Или прыснуть эфира на фильтр. У меня когда форсы сдохли, то в сервис только так и уехал.. завели с эфиром, и вперед потихоньку, что бы чек не загорался на ходу... 140 км..

Нужен дельный совет, сам из Красноярского края, сервисов хороших нет, ситуация такая: потек радиатор, масло пошло в систему охлаждения, пробило прокладку под головкой, после восстановления( сомнительный центр, в котором еще и датчик коленчатого вала сломали, по их словам они его сделали, проехал 50 км и начал дымить, тяга пропала, стал заводиться только с быстрым стартом, загорелся чек. Поехал в Красноярск (360км) при нагрузке стал загораться чек, сбросишь обороты - гаснет, через 250 км. на подъеме заглох вообще, С буксира завели на малых оборотах доехал до сервисного центра г. Красноярск ул. калинина 60 (не обращайтесь!) там заменили форсунки 3 шт., сразу их прописали (одну менял в самом первом сервисе, где датчик сломали), сделали диагностику показал неисправность топливной системы и датчика коленчатого вала (который сломали), давление показал ТНВД вместо 1700 порказал 1200, проверили на наличие стружки - бак чистый. После всего вышесказанного завели авто, заработал нормально, поехал домой, пройдя 100км на подъеме загорелся чек и начали падать обороты, пропала тяга, ехал сналало на 5 передачи, затем 4, далее 3 и при резком нажатии на газ он терял обороты и глох. Пришлось до дому тащить на буксире.Стоит с осени, уже весна, пробовал заводить, завелся с быстрым стартом, поработал минуты три, при этом машина дымила черным дымом и заглох. Все остальные попытки завести не увенчались успехом. Помогите умные люди, уже не знаю что и делать, сервисам нет доверия!!!

Похоже проблема с ТНВД, а вообще для этого есть поиск. Похожие проблемы уже обсуждались и не раз.
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,13756.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,13756.0.html)

http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.0.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,3687.0.html)

Alien, привет! Однозначно у тебя накрылась топливная аппаратура. В лучшем случае только форсунки (непонятно какие и кто ставил), в худшем еще и ТНВД. Сам недавно ремонтировал всю топливную, такие же смптомы были. У меня только ТНВД начал стружку гнать, потом форсунки умерли. Позвони, т.280-08-80 пообщаемся подскажу что и как. А про это много написано.

При переборке движка занесли грязь в топливную, отсюда все пробелмы, топливную перебирать, ну и датчик КВ новый ставить, что там ремонтировать я не пойму..

Alien, Желательно найти сканер и посмотреть ошибки (хотя бы Carman, если есть оф.представитель Хёндэ, то у них должен быть диллерский Hi-scan). Надо заменить сломанный датчик на исправный. Сперва я бы проверил подачу топлива на низком давлении. Проверяется она вакуумметром тут мною показан этот тест http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.45.html (http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,17.45.html)

Датчик однозначно новый придется ставить, да и управляющие клапана в фарсы. Была грязная работа. Слесарям, не знающим топливной системы к этим движкам вообще подпускать нельзя.

Друзья, проблема! Приехал вечером, все было ОК. Утром подхожу к машине включаю стартер, а он не крутит, как будто сел аккумулятор, но лампочки горят ярко. Стартер не проворачивает, как при заклиненом двигателе. Снял аккумулятор, подзарядил всего 30 мин., кручу стартером, снчала крутит с натугой, потом закрутил, но двигатель молчит. Чек не загорается. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, ремень в норме зубцы целые. Что ему нужно не могу понять! Да, о машинке 2002 год, двигатель 2,9. У меня она год, за это время никаких проблем, в морозы заводилась без проблем. Форум мне очень помог, когда приводил Такакашку в порядок. Огромное спасибо за доступную и полезную информацию.

Скорее всего стартер умирает. Надо снимать и ремонтировать.

Но после зарядки акумулятора стартер крутит нормально, но никакой реакции. Вчера утром было почти также, сначала стартер с небольшой натугой прокручивал двигатель, потом ракручивался и движок заводился. Дальше когда двигатель горячий заводился без проблем.

VadimPN, Определить на глаз нормально ли крутит стартер сложно, но момент его заедания указывает на неисправность стартера, тем более все стартеры как правило более 7лет не живут. Для запуска дизеля (любого) нужен начальный рывок, а его нет, потому и не заводится.

Дык здесь и аккумулятору лет так с десяток.

VadimPN,
Подтяни гайки на "пятаках" стартера. А лучше открути плюсовой кабель., подтяни гайку "пятака". Потом поставь обратно кабель и закрути гайку без всяких шайб и гроверов. И подтяни болты минусового провода. Если не поможет, то стартер на ремонт.

Сначала попробуй зарядить АКБ, потом подключи к ней в паралель любую заведомо исправную и заряженую, попробуй завестись, если сработает, меняй АКБ. При подключении дополнительной АКБ не перепутай палярность и провода возьми 100 амперники.

Друзья простите за долгое отсутствие. За это время определил причину. Все было не в стартере. После снятия верхней крышки кожуха распредвалов я попросил человека посмотреть вращаются ли шкивы при прокрутке. Оказалось стоят, а коленвал вращается. Понял, что нужно снимать ГБЦ и ремонтировать. Когда после снятия ремня попробовал прокрутить распредвалы, они еле еле стронулись сочень большим усилием. Когда снял распредвалы понял причину их приклинивания. Всемаслянные отверстия в подушках распредвалов были забиты пришлось протыкать тонкой отверткой. Итог - масло почти не поступало на шейки распредвалов, они начали приклинивать. Вот и получается когда призаводке стартер не мог их прокрутить, а когда прокрутил срезал зубцы на ремне шестерней на коленвалу. Сейчас ГБЦ отремонтировал. Жду прокладку под ГБЦ. Друзья подскажите правильный момент затяжки болтов ГБЦ. В книге написано, что сначала заняжка с моментом 34 Н/м потом провернуть на 70 град., далее еще на 45 град. Меня смкщает первоначальная затяжка, не слабовато ли. 34Н/М это всего около 3,5 кг/м. Разные двигателя ремонтирую уже давно и такой слабой первоначально затяжки не встречал.

Все верно, так и выставляй динамометрический ключ. И зажим с доворотом получится не слабый.

Сегодня такая проблема постигла..
Подъехал к магазину,  заглушил машину..
Потом не смог завести, стартер крутится и всё. Оттащили в сервис, там сказали нету давления в рампе, поменяли клапан обратки на насосе.
Говорят что насос кончился....
разве он так мог быстро и внезапно выйти из строя?
Какие должны были быть симптомы и что вообще может быть?  :-\ ???

А на основании чего они сделали такой вывод? Что ещё было проверено в топливной?

по компьютеру пробивает  низкое давление в рампе.
Заменили клапан обратки на насосе.

Больше нечего пока не смотрели  и не делали..

давление должно быть 1 700,  по компьютеру показывает 350

_Дмитрий_, согласен, выглядит тревожно, но для начала стоило бы попытаться хотя бы исключить неисправность датчика давления в рампе.

А на каком режиме по компьютеру должно быть 1700? Не многовато вообще? Насколько я помню, у рестайла 2.9 максимальное 1600, а для заводки достаточно тех 350, что он показал у вас. Обратку с форсунок замерить тоже не помешало бы. По ошибкам ничего нету?

Алекс, а после поворота ключа перед стартом, ламночка гаснет ?

Клапана обратки на каких то форсунках, а может на всех. Достаточно одному не держать и давления в рампе не будет.

.. ..товарищи всем спасибо!!!! заменили какойто датчик.(на всяк случай).. прыгали показания на нём... но основной глюк это сигнализация.. *figase*. аннтена невидела имболайзер... ??? сняли коробочку сигналки.. контактики на плате пропаяли.. и машинка вжиииик.тррррр и завелась... -O_..еслиб это случилось в питере то точно в лесу бы начал расспродажу терика по запчастям и самовывоз. *rzhu*..коробка с сигналки спрятана так что я бы фиг нашёл...тему можно снести. так как сигналка у всех разная ...

а кто мастер ? далеко от Москвы? , а то у меня с Новым поменяным двиглом 2 месяца с электрикой не могут разобраться ! в общей сложности 4 мес машина в ремонте... и сейчас якобы проблеммы с какимто проводом но с каим выяснить не удаёться

в том то и дело что он не электрик. ;D..а просто любитель... и диагност.....он директор сервиса....

Во я лопухнулся. Это все диагностика беременности по телефону...:) На самом деле, надо было задать еще один вопрос. Как заводится холодный? Если холодный с первого раза, а горячий раза с шестого... И чек показывает низкое давление в рампе, то 99% клапана обратки.

он всегда заводился и счас с первого раза. ну тока в морозы иногда подольше...и чек ни разу не загорался.. хотя работает. а у магазина вчера ни спервого ни с двадцатого..утром тож не хотел. так как притащили его уже под закрытие сервиса то была поверхностная диагностика..с утра уже с чувством с толком..... единственное в чём я в горячке лопухнулся.то что не обратил внимание на спираль.. она должна моргнуть...а у меня она вообще не появлялась....вот по ней то и пришли к выводу что сигналка.. проверили (я в електронике)не силён...какието датчики. ток должен поступать а его нет.. замкнули на прямую реле свечей... дым с воздушных патрубков пошёл как от камаза... и он одним ему известным способом нашёл блок...денех взял копейки.... типа на кофе....

Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал плохо заводиться с утра теракаша 2.9. На улице лето. Пробег 120000. Причем если чуть чуть холоднее на улице становиться то заводиться заметно лучше. Выхлоп воняет очень сильно. Солярку жрет дуром))). Литров так 20 точно. Причем когда утром заведешь то весь день легко заводиться. Слив на обратку проверяли. Все льют одинаково мало. Стружки ни б баке ни в фильтре. Причем чек не загорается ни в гору ни по прямой.  Подскажите в чем проблема?

Возможно проблема в негерметичности топливной магистрали.

Да, забыл сказать  что поставил прозрачный шланг и там на утро максимум один пузырик.

  Ремонтируй фарсунки и будет тебе счастье.

он же вот чего пишет

Перед тем как расковырять форсунки, имеет смысл уточнить, что с ЕГР, а также поинтересоваться кодами ошибок. Теоретически проблема может еще быть в ДМРВ. Могут шипеть соляркой напорные трубки к форсункам и течь по задней стенке двигателя на коробку.

Все таки льет какая-то фарсунка. А воняет, так видимо заглушен ЕГР.

А может быть таккая проблема например из за распылителей на форсунках? Завтра постораюсь проверить егр.  По стенкам ничего не течет там все норм. Тоже думал что ДМРВ. Поменял его на новый pierburg. Еще не понятно почему такой бешеный расход...

Скорее всего, что ЕГР. Но у дизеля локальный поиск проблем (особенно повышенный расход) не прокатывает, нужно проводить полную проверку состояния ЦПГ, ТА и датчиков эл.управления двигателя.

ЕГР не влияет на процесс пуска двигателя, а вот температурный датчик в ДМРВ вполне может. На VW Passat В6 первых выпусков (2,0 FSI), которые шли из Германии это вызывало серьезную проблему, особенно зимой и поэтому приходилось перепрошивать мозги.

leonidsss, На 2,9 можно вообще отключить этот датчик (ДМРВ) и двигатель будет без труда запускаться и работать, только туповат будет.

Ага и расход при этом увеличится, а при перегазовке еще и черный дым с трубы валить будет с характерным запахом не сгоревшей солярки. На основании показаний этого датчика меняется режим впрыска, а если он не работает, то мозги сваливаются в аварийный режим и выдают усредненное значение. Но что еще характерно, чек при ошибке ДМРВ не загорается.

Кто нибудь знает какие значения  ДМРВ показывать должен на холостом ходу? по сканеру 8-26 г. какого-то расхода,
но непонятно кокое конкретно. и если значения плавают постоянно в этих пределах то нормально ли это?

Также хотел сказать что при температуре от 60 до 70 градусов машина  работает перебоями.

Причины могут быть разные (ДМРВ, ЕГР, датчик полож.распредвала ит.д.), если мануала нет, то тут раздел эл. упр. дв.J3, в нем есть процедуры проверки датчиков   http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=46 (http://myterracan.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=46)

Renovatio, проблема больше не проявлялась? Подкрылок как снимать чтоб добраться до жгута?

снимаешь колесо и а там дальше куча пластиковых.... клипс болтов..... там все по месту видно

Staska, подкрылок освобождал со стороны двери где-то до половины, потом его завернул и работал. Там пару саморезов у брызговика и клипсы далее. С тех пор все отлично, заизолировал же все на совесть.  :)

Здравствуйте. две недели назад стал счастливым обладателем Таракана :) 2.9 автомат 2002г. было всё отлично, заводился с пол оборота, тянул хорошо. заметил, что с бака капает топливо. открыв люк в багажнике, я обнаружил сгнившие трубки. я их заменил на новые и течь прекратилась. и сразу он стал плохо заводится и плохо тянуть. я решил заменить топливный фильтр. без изменений. тогда я нашёл снизу ещё одно плохое соединение и когда я его заменил и думал, что всё будет ок, в результате окозалось, что я его еле завёл, пошла сильная дымовая завеса, чёрного цвета. я не понимаю, что произошло и что там такого прошлый владелец мог накрутить, что при устранении утечки топлива, машина больше не едет. зарание спасибо за помощь.

Чёрный дым-избыток соляры и недостаток воздуха. Фильтр воздушный смотри в 1 очередь

поменял фильтр толку нету.до замены прогнившей трубки всё было ок. заменил и сразу проблема. что за чёрная коробачка рядом с фильтром, через неё топливо проходит и 12 вольт подаётся.

ArtjomsPro, Надо искать подсос на низком давлении(подача топлива к ТНВД), недостаток топлива будет давать черный дым. Коробочка - это подогрев топлива, срабатывает при температуре -3гр.

Сними трубку подачи от фильтра к насосу и поставь на хомутиках прозразрачный шланг (Ду=8мм), увидишь есть ли подсос. Если нет тестируй топливную аппаратуру. Что бы стать счастливым обладателем старого 2,9 CRDI, необходимо при покупке сбрасывать примерно сумму равную цене топливной аппаратуры.

а не может быть наоборот, что топлива слишком много лъёт?

Это вряд ли, скорее недоливает..........хотя может и переливать и плохо распылять при этом.

Видишь, симптомы пошли после замены топливной трубки. Там и копай.

вообщем окозалось насос стружкой закидал форсунки. ремонт форсунок оценили в 700$ диагностика насоса и оценка суммы ремонта 100$ орентеровочная цена от 200$ до 2000$ печально :(

Артём, почитай темы про топливную 2,9. Тебе теперь топливную систему надо мыть и насос менять или делать, раз стружка пошла. Лучше всё за 1 раз нормально сделать, иначе может получиться бесконечная эпопея. Запчасти можно у Ирины-ij-auto заказать напрямую с Кореи.

на ремонт форсунок и насоса денег чесно говорю не хватит, поэтому вопрос, что будет если пока починить только носос, чтобы он стружку не кидал и почистить от стружки форсунки? без ремонта форсунок.

Фарсунки как правило подлежат замене или ремонту ( замена в ней управляющего клапана), другого не дано. Ну и соответственно, лучше новый ТНВД. Далее мойка бака, трубопроводов, топливной рейки с трубками высокого давления.

Что-то я не очень верю в такой диагноз. Такому исходу должны предшествовать определенный ряд событий и вы их не могли не заметить.
С инжекторами все понятно, с ними всякое случается, а вот насос, чтобы определить генерацию стружки  надо полностью разобрать и дефектовать детали, все эти действия выполняют при клиенте, чтобы потом не возникало вопросов о разводе на деньги.
    Форсунки от стружки не почистишь. В таких случаях ремонтируют или меняют все и к этому моют топливную рампу, топливопроводы и бак.

договорились во вторник при мне разберут насос. там будет видно.

вообщем носос оказался в идеальном состоянии, ремонт форсунок, с промывкой системы, заменой фильтра и ремкомплектом нососа обойдётся 800$ в пятницу будет готов. ура, всем спасибо.

рано я начал радоваться. позванил в сервис хотел забрать машину, а они мне говорят, что всё сделали, машина заводится и не едет. говорят нужно менять датчик давления топлива. отдельно датчик как я понял не продаётся, а в сборе стоет 1000уе :( возник вопрос а надо было ли делать форсунки, может проблема была в этом датчике а они мне мозг парят? что это за датчик, почему его отдельно не продают?

Что-то тебе загнули за рейку с датчиком давления в сборе (к сожелению датчик отдельно не продается). Ровно половина цена. Фарсунки надо было менять однозначно, так стружка губит все, даже датчик давления.

ArtjomsPro, Пусть докажут вам, что это виноват датчик. Тест этого датчика можно сделать на стенде или на самой машине.

а на свалке его можно купить и поменять отдельно?

можете поподробнее расказать как сделать тест этого датчика, чтобы я там поумничал :)

самое интересное, что никакой стружки не обнаружено.

 Привет Артем! Ситуация похожая и у меня,только трубки не сгнили,а я сам полез к горловине бака провести отдельную магистраль на вебасто.Тот факт,что были стружки
это отдельная песня и все пришлось поменять,кроме двух распылителей.Таквот щас
он цуко опять дымит еще больше и стук появился звонкий,пропадающий где то на2700 об.Что это - ваще не понятно,раньше такого звука не было.А вообще,развод есть и у нас.Обычное дело.Удачи в ремонте!

ArtjomsPro,Определить давление в топливной рампе можно при помощи мультиметра. Выходной сигнал с датчика давления 0-5V постоянного тока, измерение можно произвести при помощи игольчатых пробников между контактами "1" - вых.сигнал и "2" - масса, контакт "3" - вход.сигнал - 5V (в мануале (rus) указано между 2 и 3 это печатка). При измерении нельзя путать полярность.
1 bar = 0,003V (примерно). От показания (например 1,05V) отнимаем начальное смещение 0,2(0,3)V, полученный результат делим на 0,003 и получаем количество бар. Пример: 1,05 - 0,2 / 0,003 = 283bar.
Этот метод можно использовать для себя. В автосервисах используют специальные приборы, если бы я знал ваш эл.адрес (email), то давно бы отправил вам документацию по диагностике топливной аппаратуре Delphi.

Artem@bas.lv спасибо

датчик давления топлива в рейке оказался рабочим. в сервисе не могут найти проблему, говорят, что он заводится, едет но при резком наборе может заглохнуть. говорят. что не правельное давление. хотят чтобы я забрал машину, но я отказываюсь, будут смотреть дальше.

ArtjomsPro, В сервисе вам насос проверяли на стенде? Это в том плане, что бы определить его производительность и исправность клапана-дозатора и датчика температуры топлива. Проверяли вакуумметром подачу топлива на насос? При возникновении неисправности какие ошибки выдает БУ? 

позванил им, сказали, что подачу топлива к насосу проверили, датчики все проверили. ошибок БУ не даёт никаких. насос на стенде не проверяли, есть подозрения на бракованый рем коплект для насоса, сейчас снимают насос. будут проверять.

ArtjomsPro,Я вам на эл.почту сбросил информацию по диагностике и подробному устройству топливной системы Delphi Common Rail. На счет бракованных деталей я почему то сомневаюсь. Наверняка они поменяли вам только ролики, башмаки и сам корпус гидроголовки, это то что могло генерировать стружку. Теперь  о проблеме "при резком наборе может заглохнуть" - от чего такое может быть?
1. недостаточная подача топлива на насос, как правило возникает ошибка 1119;
2. неисправен клапан-дозатор и/или датчик температуры топлива (если проявляется на холодную или горячую) прямая ошибка может не проявиться, будет много косвенных;
3. датчик давления топлива. Но, обязательно в любом случае запись ошибки  (0190 -не помню точно номер), даже если льющий инжектор, то может быть та же ошибка указывающая на неисправность датчика.

На счет ремонта насоса и его испытании на стенде перед установкой: "насос на стенде не проверяли, есть подозрения на бракованый рем коплект для насоса, сейчас снимают насос. будут проверять." Насос CR можно перебрать в любом гараже с минимальными знаниями, но есть одна проблема это клапан-дозатор, который проверить можно только на стенде. Сам стенд - это привод, а вот измерительная электроника - стоит денег. По всем канонам Delphi&BOSH восстановленный ТНВД перед установкой тестируется на испытательном стенде с записью параметров.

И мой вам совет, учите матчасть - это сэкономит деньги.

забрал машину, всё ок. сказали что прописали какойто неправельный номер форсунок,  сами виноваты, взяли 800$.

Действительно хороший сервис. Забыли протестировать ТНВД после ремонта, забыли прописать код инжектора в ЭБУ...
От непрописанного кода мотор глохнуть не будет. Ну да ладно, скорее всего какой то косяк свой скрыли, уж явно не хотели перед клиентом облажаться.

Господа,мой вам совет,избавляйтесь от корейцев с дизелем 2,9 коммонрейл. ДНО полнейшее, и в обслуге  дорог. Такие дизеля, даже новые,даже известных брендов. на нашем дизтопливе долго не работают, а уж подержанные!Самое слабое место у них-форсунки,они же и самые дорогие.

Не согласен...
О проблемности 2.9 к нашему топливу конечно много написано.
Но вот я отъездил на 2.9 на данный момент 223000 км. без какого-либо ремонта двигателя и его топливной.
Исходя из самочувствия моего ДВС - надеюсь дотянуть до четверть миллиона.

И ваш 4д56-далеко не идеал технической мысли, со своими болячками, плюсами и минусами. Так что прям брать и избавляться не собираюсь!

Присоединяюсь к коллегам по J3. Чаще проблемы связаны не напрямую с качеством ДТ, а через отношение владельца к своему авто. Нужно заправляться на приличных заправках, заливать приличные и во время жидкости и масла, не глушить сразу после остановки, ставить доп. оборудование (сепаратор, доп. подогреватель и т.п.). Может что то ещё упустил, коллеги дополнят.

Так говорить и советовать, значит не понимать. А ДВС просто ни при чем. Ни хочу  объяснять, здесь надо просто изучать топливные системы.

Может у нас в Карелии солярка плохая ,не стану утверждать обратное,но приходилось сталкиваться по работе с такими моторами на форвардерах ДжонДир-ДНО полное,по сравнению с первыми тракторами в 1993 году пришедшими!.На первых тракторах на полном баке 2,5 смены работали,а на этих каждую смену заправляй.Да плюс еще какой попадет,а то из ремонтов не вылезешь, и дымит как паровоз.

А на счет изучения топливных систем скажу так. На дизелях езжу с 1984 года. А с 1995 занимался ремонтом и обслуживанием тех тракторов( Финских к стати).У них , у Финнов и учился два раза, ;D

Еще пример,у знакомого был Таракан с двс 2,9 с ремонта не вылазил.Можно сказать работал на него . Еле избавился.
У хорошего знакомого был Санъёнг ,тоже кореец,новый- аналогично еле избавился.А свой я чиню сам.И дешево и сердито. :_Ь

Кстати говоря, из коммонрейлов J3 получше многих других будет.

Всем привет, один я не всилах разобратся с этой проблеммой, может с вашей помощью друзья и разберусь.
Как все случилось: подошол срок замены фильтров маслянного, топлевного и воздушного, заменил, езжу дальше проблем нету. Как то заметил что ехал более 80км.час и при увеличении скорости нажатии на педаль газа загорелся чек, я не придал этому значения подумал глюк и все. Но эта ситуация повторялось не однократно. Обычно дизель заводится мгновенно, учитывая хорошую кмпрессию. Ну вот я стал замечать продолжительный запуск , потом и с первого раза не стал заводится а только со второго все по нарастающей, и в один из дней стал заводится с 5-8 раза но при попытках завода двигатель сильно дергается из стороны всторону такого не должно быть. Когда все же он заведится то работает ровно без всяких нареканий, держит малые и большие обороты ровно как буто и нету никаках проблем. Ездил на диогностику показал три ошибки (р1640,р1727,р1726) но нет никаких гарантий что какая то и старая ошибка не стертая в прошлом. р1727 и р1726 по книге это дачики дросельной заслонки, но из раздела раздатки. р1640 о ней и думать страшно это мозги. Мозги р1640 хочу вычеркнуть из списка, так как когда заведется работает без нареканий, мое мнение, еслибы мозги то нормальной работы двиготеля не было, да и вобще не заводился бы. Склоняюсь к р1727 и р1726 такли? как думаете? когда крутишь стартером его молслает из стороны всторону, такое чувство что идет мизерная подача топлива а потом как прорвет и он с натягом заведется. ВАШЕ МНЕНИЕ ФОРУМЧАНЕ? ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ СПЕЦУРА!

все началось после заены фильтра?

дизель,Это проявляется на горячую или на холодную?

Пока товарищ не заполнит профиль обсуждать особо нечего.

Впрочем, нет. Можно сменить форсунки. И насос - это никогда не помешает.

а ошибки не форсуночные ребят.хотя симптомы похожи

У меня  сейчас проявляются первые симптомы этой же болезни : начал загоратся чек ( при резком ускорении сначала провал, загорается чек на секунду, гаснет и машина едет нормально) ошибка по давлению топлива в рампе !!! поменял топливный фильтр,через неделю все повторилось и машина как то по ощущениям туповата при разгоне . В пятницу решил прочистить поршневую и по трассе проехал с приличной скоростью (навигатор зафиксировал 159,8 ) первый раз чек загорелся на скорости примерно 140 я сбросил газ и потом опять нажал и пошел на обгон  вот в момент нажатия и загорелся чек .По слуху кажется громче стал работать даже жестче как зимой на не прогретом двигателе. Может быть у кого такое было??? *kuzkinamat*

Симптомы по топливной. Самое легкое, проверь фарсы на перелив в обртку.

Гарантировано будет одна-две льющих, если бы все лили, то чек загорался бы раньше, но менять/ремонтировать надо все.

А куда можно обратится в Москве с этой проблемой, может кто знает рукастых дизелистов?

всем привет у меня такая же ерунда и давно , в итоге  обнаружили после диагностики ,топливо уходит в обратку , по утрам накачаеш и поехал, подключали к маноменру насос , давление не держит льет в обратку , В итоге все закончилось  очень просто , поменял грушу на подкачке и все прошло ,

Спасибо огромное за участие и советы буду пробовать о результатах напишу.

Примерно с такойже проблеммой столкнулся не так давно.На холодную все ровненько, а на горячую не завести. Причем время остывания постепенно увеличивалось. Все оказалось в обратке от форсунок и двух прогоревших шайбах под форсунками. С заменой шайб и герметизацией трубок проблема ушла!!!